С рюкзаком по Сугану

Об авторе Фото Видео Музыка Описания Карты Ссылки Гостевая

При использовании материалов с сайта ссылка на источник обязательна!


С рюкзаком по Сугану

В.В.Агибалова, Г.В.Жданов, В.Д.Иванов

г.Владикавказ

КАЛЕЙДОСКОП ЛАНДШАФТОВ

    Итак, мы снова в высокогорной Дигории. На этот раз в ее западной, наиболее высокой удаленной части. Словно зубья гигантской пилы возвышаются здесь одна возле другой острые, сверкающие белизной снежные вершины. Между вздымающимися к небу громадами вьются глубокие долины и тесные ущелья с отвесными склонами. Местами скалы нависают над головой готовые вот вот обрушиться. По дну ущелий и долин текут быстрые, шумные реки, вода в них то прозрачная, как хрусталь, то белая от пены перекатывается волнами по камням, загромождающим их русла.
    В западной половине высокогорной Дигории не только отдельные вершины, но и целые гребни хребтов поднимаются в царство вечной зимы, снега и льда, горы возвышаются над дном долин до трех и более километров. Природные ландшафты этого замечательного уголка Центрального Кавказа необычайно разнообразны. Рельеф, климат, растительность меняются даже на незначительном расстоянии с поразительной быстротой, как в калейдоскопе.
    Вдоль северной границы района простирается в виде гигантской серой стены Скалистый хребет, достигающий. в среднем 3000 м высоты. Он имеет асимметричную форму — крутой обрывистый южный склон и более пологий, поросший лесом — северный. Над гребнем хребта поднимаются скалистые вершины в виде пирамид, бастионов, башен и полуразрушенных средневековых замков. На плоской поверхности столообразных массивов и на склонах хребта повсюду видны карстовые пещеры, гроты, всевозможные воронки и провалы. Высочайшая вершина Скалистого хребта Уазахох возвышается не на водораздельном гребне хребта, а несколько южнее его и достигает 3529 м высоты. Сложен Скалистый хребет мощными пластами светло-серых известняков, доломитов и мергелей верхне-мезозойского (верхне-юрского) возраста, падающими под одним и тем же углом (25—36°) на север. Уазахох, напоминающая по форме гигантскую сторожевую башню, сложена древними гранитами. Скалистый хребет отделен от расположенного южнее Бокового хребта широкой полосой пониженного рельефа, так называемой Северной юрской сланцевой депрессией. Здесь развиты более мягкие породы — глинистые сланцы и песчаники средненижнеюрского возраста. Покрывающие их рыхлые четвертичные отложения имеют очень неровную бугристую поверхность. Во многих местах рыхлые отложения медленно сползают к берегам рек в виде громадных многоярусных оползней. Под крутыми обрывистыми склонами Скалистого хребта лежат мощные осыпи, каменные россыпи и обвалы. Наиболее расширенная часть Северной юрской депрессии (до 5 км) называется Донифарс-Фаснальской котловиной. В пределах ее, у селения Мацута, в реку Урух впадает ее самый крупный правый приток — река Айгамугидон (на абс. высоте 900 м).
    Сухой и солнечный климат всей этой полосы резко отличается от пасмурного и дождливого климата лесистых предгорий. Вот почему ее часто называют Солнечной долиной. Ландшафт здесь очень своеобразный. Среди высоких гор, покрытых сочной зеленой растительностью, лежит узкая полоса настоящей сухой степи, переходящей местами п полупустыню. Серые полуобнаженные склоны покрыты до высоты 1200—1300 м лишь скудной сухолюбивой растительностью, так называемыми ксерофитами. Это низенькие травы, полынь, чабрец, типчак да редкие кусты можжевельника, шиповника, барбариса и боярышника. Повсюду на склонах южных и восточных экспозиций видны небольшие шарообразные кустики колючего астрагала, характернейшего представителя кавказских ксерофитов. Выше, на абсолютных высотах 1300—1500 м, нагорные ксерофиты переходят постепенно в горные степи, состоящие также из сухолюбивых трав, но уже более высоких и сочных. Это — ковыль, бородач, тонконог стройный, подморенник обыкновенный, шалфей, мята.
    Непосредственно к югу от Солнечной долины поднимается самый высокий в этом районе Боковой хребет. К западу от реки Урух он представлен огромным Суганским гранитным массивом, простирающимся от долины реки Черека Балкарского — на западе, до долины реки Урух—на востоке (на протяжении 40 км). Средняя высота его водораздельного гребня 4000 м, а высочайших вершин почти 4500 м (Суган—4491 м, Доппах — 4398 м, Нахашбита — 4396 м): Суганский хребет отделен от расположенного южнее Главного Водораздельного хребта глубокой Штулу-Харесской долиной, по дну которой течет бурная, река Харес левый исток реки Урух).
    В верхней части эта долина представляет собой глубокий трог с крутыми обрывистыми склонами и плоским широким дном. Ниже по течению реки она постепенно расширяется, и у места слияния Хареса с Караугомдоном превращается в обширную котловину, окруженную со всех сторон лесистыми склонами. Здесь, на плоском дне котловины, на правом берегу реки Караугомдон, в 1,5 км выше моста через Урух, расположена в красивом сосновом лесу туристская база «Дзинага» (абс. высота 1490 м). Главный Водораздельный хребет протягивается извилистой непрерывной линией вдоль южной границы района и называется часто Дигорскими Альпами. Это сложная, очень высокая и труднодоступная горная цепь. Средняя высота ее осевого гребня — 3700 м, а отдельных, наиболее высоких вершин, покрытых вечными снегами, значительно превышает 4000 м: Лабода—4314 м, Цители—4247 м, Цихварга—4138 м. Больших размеров здесь достигают ледники и фирновые поля, которые нередко сливаются между собой и сплошной белой полосой тянутся вдоль гребня хребта на много километров. Здесь господствуют ледниковые формы рельефа. Повсюду видны пилообразные хребты и остроконечные вершины. Крутые склоны изъедены кресло-видными впадинами-карами, на дне которых лежат небольшие каровые леднички и снежники.
   Долины рек имеют корытообразную форму трогов. Широкие циркообразные верховья их заполнены долинными ледниками, из которых наиболее крупными являются Тана (длиной 4 км), Мосота (3,8 км) и Таймази (2,5 км). Скалы вблизи ледников отполированы льдом до блеска и называются бараньими лбами. Широко распространены здесь и скопления слабо скатанных валунов и обломков коренных пород в виде продольных и поперечных гряд — береговых, конечных и донных морен, оставленных отступившими вверх по долинам ледниками. 
   Сложен Главный Водораздельный хребет древнейшими породами: гранитами, гнейсами и кристаллическими сланцами палеозоя. Более молодые изверженные породы и сильно метаморфизированные глинистые сланцы и песчаники нижнего мезозоя играют в его строении подчиненную роль. От Главного Водораздельного хребта отходит на север много отрогов, из которых наиболее длинным и высоким является Гурмастента — северовосточный отрог горы Лабоды. Отрог Чирх, начинающийся от горы Гебитау, простирается извилистой линией на северо-восток и разделяет бассейны двух главных истоков реки Урух — Караугомдона и Хареса. На крайнем западе района, вдоль границы с Кабардино-Балкарией, протягивается с юга на север высокий хребет, так называемая Штулийская перемычка, соединяющая Главный Водораздельный и Боковой хребты. На ней расположен вполне доступный и очень популярный среди туристов перевал Штулувцег (3345 м), ведущий из Дигории в Кабардино-Балкарию. Главный Водораздельный хребет служит серьезным препятствием на пути из Дигории в Грузию. Только хорошо тренированные туристы могут пройти через его наиболее низкие перевалы Гебивцег (3463) и Гурдзивцег (3345 м) (рис. 1).
   Северные, более пологие склоны гор и многие ущелья в высокогорной зоне покрыты смешанными лесами из сосны и березы, к которым примешиваются дуб, бук, черная ольха, липа, клен и изредка рябина. С поднятием вверх по склонам гор деревья постепенно становятся ниже. Вместо громадных развесистых сосен и высоких стройных буков появляются небольшие кривые сосенки и такие же березки. На высотах 2100—2300 м лес уже сплошь состоит из березняков — зарослей невысоких, искривленных, часто совсем пригнутых к земле березок высотой 2—3 м. С высоты 2000 м в лесах появляются заросли кавказского рододендрона, вклинивающегося нередко в зону альпийских лугов до высоты 2800—3300м. Невысокие кусты этого замечательного вечнозеленого растения с блестящими кожистыми листьями покрываются в начале лета крупными кремово-белыми цветами с тонким приятным запахом.
   Главными четвероногими обитателями лесов являются дикие кабаны, медведи, грациозные косули. К концу лета медведи поднимаются высоко в горы, где лакомятся созревшей малиной, брусникой и черникой. В глубоких балках, заваленных буреломом, поселяются барсуки и лисицы. Нередко в лесах можно встретить куницу, охотящуюся за мелкими грызунами и птицами. Немало водится здесь шакалов и волков. В лесной глуши живут совы, филины, сычи, часто можно услышать стук дятла или прерывистое кукование кукушки. Выше лесов господствуют высокогорные субальпийские и альпийские луга. Их сочные и густые травы представляют собой замечательные сенокосы и пастбища для скота. Луга субальпийского пояса отличаются большой высотой и густотой травостоя. Средняя высота трав — 60—70 см, но зачастую они бывают выше роста человека. Это — злаковое разнотравье из овсяницы, белоуса, костра, клевера, тимофеевки, горной герани, скабиозы, колокольчика, ромашки, незабудки и других трав. Здесь же нередко встречаются и ядовитые травы — лютик, ветреница нарциссоцветная и чемерица, которые не съедаются скотом, поэтому сильно засоряют сенокосы. Оживать горные луга начинают в конце мая, когда весеннее солнце и теплые южные ветры сгоняют со склонов снега. Первым появляется гусиный лук, заэем — белые цветы крупок и подснежников, первоцвет, шафран. Особенно красивы эти луга в разгар цветения — в июне-июле, когда они превращаются в настоящие разноцветные ковры, как бы наброшенные на склоны гор. Цветут белые и розовые анемоны, светло-сиреневые примулы, темносиние генцианы и нежноголубые незабудки. В начале июля вы найдете здесь ярко-розовые и фиолетовые герани, оранжевый девясил, крокус, крупные белые и сиреневые ромащки. На высоте 2300—2500 м субальпийское разнотравье сменяется альпийскими лугами с низкими, но очень густыми и сочными травами. Высота травостоя уменьшается до 15—20 см. На фоне низкорослых трав те же цветы кажутся крупнее и ярче, чем в субальпийском поясе. Особенно яркими цветами этого пояса являются крупные синие генцианы или, как называют их в народе — горечавки.
   Вот и альпийские луга остались внизу. Выше 3000 м, в субнивальном поясе, где климат очень суровый, на оголенных склонах встречаются лишь куртины лишайников, да спрятавшиеся в расщелинах скал крупки, камнеломки и ярко окрашенные манжетки. Переступив снеговую границу (на высотах 3400 — 3500 м), мы попадаем в безжизненное царство голых скал, вечного снега и льда. И только на снегу можно увидеть изредка цветные пятна, образованные снежными водорослями, да в расщелинах скал — куртины лишайников или камнеломку. Мир животных высокогорной зоны необычайно своеобразен. Здесь обитают такие животные, которые нигде больше на земле не встречаются (эндемики). Это — тур, прометеева мышь, горная индейка, улар, кавказский тетерев, краснобрюхая горихвостка. Наиболее замечательным животным высокогорной зоны является ловкий и осторожный тур, живущий высоко на недоступных скалах и только вечером спускающийся на альпийские луга попастись до утреннего рассвета. Стадо туров обычно состоит из 20—30 голов, но подойти к нему очень трудно.

ВВЕРХ ПО УРУХУ

   От города Орджоникидзе до турбазы «Дзинага» — 116 км. Первые 64 км дорога проходит по равнине на запад до селения Чикола (центр Ирафского района). Отсюда она поворачивает на юг, к синеющим вдали горам. Последний населенный пункт на равнине — Калух (82 км от города Орджоникидзе). От него до входа до роги в Скалистый хребет еще 8 км. Узкая и глубокая теснина, размытая рекой Урух в Скалистом хребте, называется Дигорским ущельем. Отвесные склоны, как бы искусственно сложенные массивными пластами известняков, высятся над дном ущелья в виде крепостных стен, башен и бастионов высотой 250—300 м. Дорога приходит по узкому карнизу на вертикальном обрыве на высоте 60—70 м над рекой. Зажатый в тисках известковых скал, стремительный Урух катит свои мутные волны по дну ущелья.
   Еще совсем недавно пройти через Дигорское ущелье было не только трудно, но и опасно. Сейчас дорога здесь значительно расширена и проехать по ней доставляет большое удовольствие. Самое узкое место Дигорского ущелья называется Ахсинта. Это природная крепость, стены которой не раз спасали горцев от врагов, посягавших на их независимость. Через эти «ворота» пытались проникнуть в горную Дигорию татаромонгольские орды, воины Тимура и шаха Аббаса, отряды турецких янычар и крымских ханов, и наконец, в 1919 году—банды деникинцев. Но тщетно, свободолюбивый народ сумел отстоять свою независимость.
   Мост через Урух у северного входа в ущелье является хорошим обзорным пунктом из узкого каньона в Скалистом хребте и дороги, вырубленной в скалах, и пенящейся в темной глубине теснины реки. По нему проходит дорога в урочище Дидинаг, где находятся замечательные пастбища и сенокосы. Южный конец Ахсинты отмечен дзуаром (святилищем), связанным с культом святого Уастырджи—покровителя путников, охотников и воинов. В старину все путники, проходившие через ущелье, должны были здесь помолиться и попросить у св. Георгия, или Уастырджи, защиты и покровительства. Считалось, что без этого пройти через страшное ущелье невозможно.
   Дело в том что, хотя христианство аланами было принято еще до XII в., но в течение нескольких веков в Осетии продолжали поклоняться языческим богам. Каждый горный район, ущелье, каждая община имели своего покровителя-дзуара. Так, например, в Горной Дигории насчитывалось несколько святилищ: Уастырджи (с. Ахсинта), Задалеская Нана (с. Задалеск), Дигори Изад (с. Задалеск), Гумри Габона (с. Дзинага), Идауат (с. Стур-Дигрра) и др. За каждым святилищем был закреплен жрец. Как правило, это был самый авторитетный старец общины. В честь каждого святого в определенный день устраивались пиршества (кувды). Обычно резали баранов, бычков, готовили обильную еду и осетинское пиво. Итак, заручившись расположением к себе покровителя путешественников — Уастырджи, мы отправляемся дальше в горы.
   Вскоре, в полутора километрах южнее древнего святилища, дорога вырывается из теснины и входит в просторную, светлую Донифарс-Фаснальскую или Задалескую котловину, расположенную у южного подножия Скалистого хребта. Слева от дороги стоят два небольших каменных цирта —надгробные плиты, установленные в память о погибших здесь когдато путниках. Вокруг безлюдно, тихо. Эту безжизненную картину дополняет полупустынный ландшафт. Склоны покрыты лишь редкими сухими травами да кустами можжевельника, барбариса и колючего астрагала,едваедва прикрывающими каменистую почву.
   Горы остаются где-то в стороне, а над дорогой поднимаются высокие холмы, сложенные из рыхлого светложелтого суглинка. Над ними виднеются полуразрушенные сторожевые башни и селения: на левом берегу Донифарс, Лезгор, а на правом — Задалеск, Ханаз, Нар. На левом: склоне долины возвышается одинокая сторожевая башня. Она построена в начале XVIII столетия известным старейшиной Есе Кануковым из Донифарса. Здесь проходил второй оборонительный рубеж, задачей которого было не пропустить врага в глубь Дигории. Кроме боевых башен, в оборонительную систему входили и жилые башни, так что каждый дом этих селений был для противника крепостью.
   Схема оповещения по территории района шла через сторожевые башни, расположенные на господствующих над долиной высоких холмах. При появлении противника на этих башнях зажигалась сырая солома, и этот сигнал передавался от башни к башне. Оповещенные о надвигавшейся опасности горцы, несмотря на родовую разобщенность, спешили на общий сборный пункт, в селение Мацута, находившийся в центре оборонительного полукольца (в 5 км от выхода из Скалистого хребта). Мацута в переводе означает — «дальше не ходить». В настоящее время это звучит довольно странно, так как видишь здесь оживленный транспортный узел, где сходятся пути с верховьев Аигамугидона и Уруха. Говорят, будто такое название селения объясняется тем, что во время разразившейся в XVIII в. эпидемии чумы оно было карантинным пунктом. Из памятников старины в Мацуте сохранились лишь полуразрушенный склеп, в котором, по предянию, похоронен легендарный нарт Сослан, да несколько памятных придорожных могильных циртов, или стел, на развилке дорог.
   Склеповые сооружения — наиболее уцелевшие исторические памятники. Этому частично способствовала дурная слава о них, как о чумных захоронениях. Осетины верили в загробную жизнь, поэтому покойника полностью снаряжали всем тем, что понадобится ему в загробной жизни. В склеп вместе с умершим клали принадлежавшие ему предметы, оружие и украшения. В 30-х годах XIX столетия были прекращены погребения в склепах, их заменили каменные поминальные стелы (цирты), а ранее сопровождавшие умершего предметы теперь изображались на фасаде стелы в виде рисунков и надписей.
    На 6-ом километре к югу от Мацуты Урух принимает свой самый большой левый приток — бурный, белый от пены Билягидон. В устье его, на большом и высоком конусе выноса, среди густой зелени садов раскинулось живописное селение Ахсау. Отсюда хорошо видно все Урухское ущелье — грандиозный трог с плоским широким дном и крутыми обрывистыми склонами. Справа от дороги высятся склоны Суганского хребта, слева — Хошхинхохского массива—двух огромных звеньев Бонового хребта, разделенных поперечной долиной реки Урух. По широкому дну долины течет река, петляя и разделяясь на отдельные рукава. Трогообразная или корытообразная форма Урухского ущелья свидетельствует о том, что оно создано не только рекой, но и древним ледником, спускавшимся несколько тысяч лет назад с северного склона Главного Водораздельного хребта.
   В 4 км к югу от Ахсау, у подножия северной оконечности хребта Чирх, сливаются два главных истока реки Уруха — Харес и Караугомдон. Здесь снова — развилка дорог. Одна идет прямо на юг вдоль реки Караугомдона на турбазу и селение Дзинагу, другая сворачивает на запад по долине реки Харес на Стур-Дигору. Абсолютная высота — 1500 м.
   Харесское ущелье такое же красивое, как и Урухское. С юга над зеленью лесов сверкают белизной снегов вершины Главного Водораздельного хребта. С севера поднимаются высокие гранитные стены Суганского массива, широкое дно долины загромождено рыхлыми речными и ледниковыми отложениями мощностью до 30—40 м. Дорога взбирается на них, делая крутые и длинные серпантины. Вскоре появляется небольшое селение Моска, за ним следует более крупное—Одола и, наконец, в пяти километрах от развилки дорог — Стур-Дигора. В конце XIX в. это было самое крупное селение в горной Дигории. Так, в 1884 году в нем насчитывалось 588 жителей (67 дворов). Сейчас в этом селении много новых кирпичных домов под черепицей и шифером. Но хорошо сохранились и старые постройки (хадзары). Нижний этаж такого дома имел хозяйственное назначение, а верхний — служил жильем. Среди незатейливой обстановки дома главную роль играл очаг, находившийся в центре комнаты. Над очагом свешивалась с потолка цепь, к которой подвешивался котел. Очажная цепь имела культовое значение для каждой семьи. Невесту, которая переступала порог своего нового дома, три раза обводили вокруг очажной цепи, только после этого брак считался закрепленным. Снять и выбросить очажную цепь, проклясть или залить очаг водой считалось для семьи самым тяжким оскроблением, которое влекло за собой кровную месть. Самое последнее селение в Харесском ущелье — Куссу. От него до знаменитой поляны Таймази, любимого места отдыха туристов и альпинистов, еще 3 км. Вдали на юго-западе открывается величественная панорама Лабоды—Цители. 

ПО ДРЕВНИМ ТРОПАМ ВОКРУГ УАЗАХОХ

По восточным и северным склонам Уазахох

   Наиболее широкая часть Солнечной долины — Донифарс-Задалеская котловина, загороженная с севера высокой стеной Скалистого хребта, скрывает за своими высокими холмами старинные селения, богатые пастбища и животноводческие фермы. Повсюду видны полуразрушенные сторожевые башни, вырисовывающиеся темными силуэтами на фоне голубого неба. В одном строю с боевыми башнями стоит легендарная Уазахох, высочайшая вершина Скалистого хребта (3529 м). Порой с дороги она кажется главной боевой башней Дигории, которую очень легко отыскать среди бесчисленных вершин. Ее очертания настолько своеобразны и неповторимы, что спутать ее с другой какой-нибудь вершиной нельзя. Расположена она особняком, на некотором расстоянии от южного обрывистого склона Скалистого хребта и окружена со всех сторон лучеобразно расходящимися хребтами.
    Основание Уазахох всегда окутано облаками и поэтому кажется, что вершина ее оторвана от земли и как бы парит в воздухе, вечно купаясь в лучах солнца. Ведь недаром одна из легенд говорит, что на ее вершине живет дочь солнца Агунда (рис. 3). Чтобы попасть к подножию Уазахох, нужно, недоезжая до селения Мацута 2,5 км (с севера), свернуть с главной автодороги вправо и пройти на левый берег Уруха. Через полчаса подъема вы окажетесь в селении Донифарс — настоящем этнографическом музее под открытым небом. Старинные башни, дома с плоскими крышами, цирты, дзуары, узкие улочки с каменными заборами. Селение Донифарс расположено у южного подножия Салдарихох — восточного отрога горы Уаза, напоминающего по своим очертаниям полуразрушенный средневековый замок. Вершина Уазахох, фантастический замок Салдари, крепость Донифарс—все это овеяно легендами. Кажется, что ты попал в какой-то сказочный, нереальный мир.
   В своих путевых заметках академик Ю. Клапрот в начале прошлого столетия писал: «Расположенные на левом берегу Уруха Лезгор и Донифарс живут совершенно изолированно от остальных дигорцев, сохранили свою независимость и не были подчинены баделятам, от которых они защищались в своих укреплениях. Это было общество с патриархальнородовым устройством, свободное от феодальной зависимости. Подобные общества управлялись старейшинами.
   Одним из самых известных и прославленных старейшин Донифарса был Есе Кануков. Он сумел организовать борьбу горцев против посягательства кабардинского князя Кайтукина Сари Асламбека и отстоять независимость донифарского общества в начале XVIII в. Памятником этих времен является башня Канукова, которая и сейчас возвышается на высоком замшелом утесе левого берега реки Урух, как и в старые времена, зорко следя за дорогами.
   По преданию, кабардинский князь Сари Асламбек задумал захватить донифарские земли. Для этого он послал двух своих черных быков на пастбища Тоторс, а присматривать за ними поручил осетинскому алдару Сафарали. Поднялся однажды Есе на свою сторожевую башню, чтобы осмотреть земли Донифарса, и увидел вместо одного солнца целых четыре, и все со стороны Тоторса. По приказу Есе отправились донифарсцы на Тоторс и увидели не четыре солнца, а двух красивых черных быков с позолоченными рогами. Догадался Есе, что кто-то посягает на донифарские земли и приказал пригнать быков, зарезать их и устроить пир в честь начала сенокоса. Узнал Сари Асламбек о случившемся и решил идти с войском на Донифарс, благо появился повод для нападения. Остановился отряд кабардинского князя на поляне Мисигон, что на земле Донифарс, и послал к Есе послов, чтобы объявили они волю князя — собрать с донифарсцев дань за семь лет. На это Есе ответил: — Если князь—добрый гость, с добрыми намерениями пришел, то пошлют ему на завтрак чурек с сыром, а на обед мясо с алутоном. Если же он пришел не как гость, то заключат его в подвал вместе с черными свиньями (для мусульман нельзя придумать более позорного наказания). Донифарсцы, собравшиеся возле башни Есе, танцевали всю ночь при свете горящего костра на крыше башни. Этим самым они очень смутили дружинников князя: «Что же это за люди, которые веселятся, не обращая внимания на опасность? Утром, когда кабардинский князь совершал омовение, вдруг раздался выстрел, от которого вдребезги разлетелся его кувшин с водой. Сари Асламбек послал узнать — в него ли целился Есе, или в его кувшин (кумган). На это Есе ответил: «Спросите своего князя, кто больше — он или его кумган!». Понял князь, что здесь он не поживится данью, а может даже поплатиться своей головой, и приказал седлать коней и поскорей скакать домой. Слава о Канукове Есе после этого разнеслась далеко за пределы Донифарса. С тех пор никто больше не приходил в Донифарс за данью.
   Между Донифарсом и Лезгором есть местечко с интересным названием «Алдаррезан», что означает дословно: «Место, где вздрогнул князь». Объясняют это название так: «Когда Сари Асламбек убегал из Донифарса, то Есе выстрелил в его шапку и сбил ее, а князь вздрогнул от испуга».
   Через Донифарс протекает прозрачно-чистая речушка Мисигондон, начинающаяся с восточных склонов Уазахох. Мы пройдем вдоль этой речушки через весь Донифарс, в глубь Наргидонской долины, поднимаясь все выше и выше, с террасы на террасу. Постепенно каменный Донифарс остается глубоко внизу, сливаясь с окружающими скалами, а затем и совсем исчезает за очередным перегибом склона. Слева от дороги неожиданно вырастает одинокий дзуар (святилище), а вскоре на обширном плато с могучей башней Уазахох в глубине появляются полуразрушенные, заброшенные дома селения Кумбулта. Над каменными развалинами с севера на безымянной вершине чернеют стены фантастического замка Багай. Неизвестно кто, когда и зачем возвел эту крепость. Ясно только одно, что человек здесь, подражая природе решил своими руками создать чудо, похожее на Уазу, копируя ее прямо с натуры. Если башня Канукова являлась восточным форпостом донифарской общины, то замок Багай был ее западным бастионом.
   Тишина здесь царит полная. С голубого безоблачного неба ярко светит солнце. На зеленых склонах пасутся многочисленные отары овец. И становится понятным, почему в этих краях пользовался самым большим почитанием святой Фалвара — покровитель овец.
   От Кумбулта тропа сворачивает вправо и начинает круто взбираться по склону северовосточного отрога горы Уазахох к подножию крепости Багай и затем на перевал Восточный Уазекии (3100 м, н/к, маршрут 1V20), представляющий собой седловину между вершинами Уазахох и Салдарихох (рис. 3). С высоты перевала хорошо видна вся Урухская долина с приютившимися на ее дне селениями: Мацута, Ахсау, Дзинага, Ногкау. У подножия отрога раскинулась Уазская долина с селениями Кумбулта и Донифарс. Особенно красив вид на вершины Уазахох и Салдарихох. Крутая тропа с перевала приводит нас в живописную зеленую долину р. Казадон, небольшого левого притока р.Урух с широким циркообразным верховьем. С запада эта долина ограничена северным отрогом горы Уазахох с доминирующей вершиной Борохох (2716 м). Тропа к нему поднимается сравнительно круто и через час ходьбы приводит на перевальную седловину. Спуск с перевала идет на запад по мелким уплотненным осыпям и приводит к верховью р. Лахумедон — правого притока р. Хазнидон. Вот здесь-то и находятся знаменитые пастбища Тоторс, славящиеся своими сочными, густыми травами. В этом месте, где сливаются два главных истока р. Лахумедон, тропа круто поворачивает на юг, к подножию Белагского хребта. Подъем идет сначала по небольшим осыпям, затем среди крупных скальных глыб. Через 3—4 часа подъема достигают седловины перевала. Участники IV Всесоюзного съезда ДСО «Искра» в 1952 году дали этому перевалу название «Турист» (2510 м, 1А, маршрут 1V21; рис. 2, 3). С перевала спускаются по осыпям, местами довольно крутым. Ниже седловины, метрах в трехстах, находится небольшое горное озеро, образованное подпрудой талых вод снежников (в конце июля, в августе оно высыхает). На участке от озера до поймы р. Хазнндон тропа пересекает несколько кулуаров с водопадами, мимо которых проходят очень осторожно, так как здесь возможны камнепады. Слева по ходу маршрута открывается чудесный вид на вершины Суганского хребта с величественным белоснежным пиком Уруймаговой в центре. Тропа приводит к молочно-товарной ферме, расположенной в среднем течении р.Хазнидон. Общая протяженность маршрута 28 км. Преодолеть его можно за два дня с ночевкой в урочище Тоторс.

Через давно забытые перевалы

   Южные склоны массива Уазахох, подрезанные глубокой долиной реки Билягидон, отличаются большой крутизной и труднодоступностыо. Превышение их над дном долины достигает 1300—1500 м. Поэтому подъемы и спуски по их крутым и каменистым ущельям со стороны Билягидона дело далеко не простое и требует много времени. Жителям селения Ахсау давно и хорошо известны перевалы, выводящие из долины р. Билягидон в долину р. Хазнндон. Они находятся на гребне Белагского хребта к югу от вершины Северная Белагхох и называются Южный и Северный Сауцагат и Нойлагавцег. Отсюда же (из долины р. Билягидон) можно попасть и на знаменитые пастбища Тоторс, расположенные на северозападных склонах Уазахохского массива. Путь к ним лежит через перевал Западный Уазский (3300 м) в Уазском хребте (рис. 3).
   Путешествие через все эти перевалы начинается из селения Ахсау, приютившегося у входа в ущелье реки Билягидон (в 5 км южнее селения Мацута). Здесь фактически два селения: старое и новое. Новое селение расположено внизу на большом конусе выноса этой реки и привлекает к себе внимание новизной построек, утопающих в зелени садов. Старое же селение, расположенное выше, в настоящее время уже полностью покинуто. Его полуразрушенные дома-крепости и многочисленные башни несут свою вахту, пристально всматриваясь в глубину ущелий темными глазницами бойниц. В центре села на ровной площадке расположены большие плоские камни — седалища. Это — «нихас», бывший центр общественной жизни селения. Здесь, сидя в каменных креслах, выборные мужи (тархони лагта) решали свои жизненные вопросы: мирили кровников и объявляли бойкот тому, кто нарушал общественный порядок, здесь выбирали старейшин. Ахсауский нихас хорошо сохранился и производит впечатление только что покинутого общинным собранием, которое приняло свое последнее решение — уйти из старого селения и строить новое.
   Долина р. Билягидон, крупнейшего левого притока реки Урух, заключена между двумя отрогами Суганского хребта — Белагским и Дешихохским. Массив Уазахох, ограничивающий ущелье реки Билягидон с севера, представляет собой набор коротких крутых отрогов, между которыми лежат дикие и красивые, почти недоступные ущелья-каньоны левых притоков р. Билягидон.
   Долина реки Билягидон — одна из самых красивых и своеобразных в Дигории. Она заложена полностью в древних гранитах и поэтому формы рельефа ее очень резкие—склоны, крутые, местами отвесные, гребни хребтов пилообразные, вершины острые, скалистые. На всем протяжении (12 км) эта долина имеет в поперечном профиле трогообразную форму, созданную в результате выпахивающей деятельности ледника. Плоское, широкое дно ее ступенчато; крутые участки уступов чередуются с более пологими площадками. Все дно покрыто валунами и глыбами различных размеров и форм из светло-серого гранита, оставленными отступившим вверх по долине ледником. Первые 5—6 км долина напоминает гигантскую крутую лестницу высотой до 700 м. Вся она до самых вершин поросла густым сосновым лесом. Особую прелесть ей придает стремительно несущаяся прозрачноголубая пенистая река, образующая на уступах шумные каскады и водопады.
   С высоты 2000 м долина становится совсем другой. Резко изменив свое направление с северо-западного на юго-западное, она принимает вид свежего, совсем молодого трога. Склоны ее как бы раздвигаются, дно становится широким и плоским, почти горизонтальным. Притихшая река замедляет течение, петляет и разделяется на отдельные рукава. Лес исчезает, на смену ему приходят луга, покрывающие и дно и склоны долины зелеными бархатными коврами. Справа (с севера) показывается характерная вершина Уазахох. Над противоположным склоном господствует не менее красивая вершина Суганского хребта — Дешихох.
   Айхва и Южная Белагхох из долины не видны, они закрыты перегибом склона. На юге ущелье замкнуто высоким (до 300 м) уступом, с которого истоки реки Билягидон стекают тремя белыми водопадами. Они начинаются из-под Белагских ледников, расположенных выше уступа в трехступенчатом каре. Их застывшие белые каскады как бы нависают над верхней частью долины.
   От селения Ахсау вверх по долине идет хорошая грунтовая дорога. За полтора часа обычно доходят до последнего (четвертого) моста через Билягидон. Дальше река уходит в узкий каньон-расщелину с отвесными берегами, и дорога, превращаясь в тропу, взбирается вверх по склона, в обход каньона. Через полтора часа она снова спускается к реке и приводит к большому кошу, расположенному на высоком холме, у впадения левого притока реки Билягидон — Уазадон (абс. высота 2000 м). Этот приметный кош является хорошим ориентиром, с которого открывается неплохой обзор всей верхней части долины. В одном переходе от него, на том же левом склоне долины, находится последний в ущелье островок соснового леса (2200 м) — постоянное место разбивки лагерей туристов перед восхождением их на окрестные перевалы.
   Подъем на все эти перевалы — Южный Сауцагат, Северный Сауцагат и Западный Уаяский начинается от первого коша в долине р. Билягидон (2000 м) (рис. 4). Крутая тропа проходит по альпийским лугам, часто теряясь в траве. Через полтора часа подъема —первая развилка троп: влево (на запад), под углом 90°, отходит тропа на перевал Южный Сауцагат, прямо на север—на все остальные перевалы.
   Направимся сначала па перевал Южный Сауцагат (3400 м, 1А, маршрут IV 16). От развилки троп по наклонному желобу-кулуару длиной 200—300 м выходят в висячий пред перевальный цирк Южного Сауцагата. Из долины Билягидона этот цирк хорошо заметен по нитке ручья, стекающего с крутого зеленого склона Белагского хребта. Весь цирк заполнен свежими незадернованными моренами, свидетельствующими о недавнем пребывании здесь ледника. На подъем от дна долины реки Билягидон до этого цирка 3—4 часа ходьбы. Седловина Южного Сауцагата расположена в южном углу цирка. Перевальный взлет осыпной, крутизна его 25—30°, протяженность 300—500 м, в некоторых местах он покрыт снежниками. В середине широкой седловины перевала стоит высокий (примерно около 4 м) коричневый камень с плоской поверхностью. Эта характерная примета хорошо видна с большого расстояния. В начале летнего сезона по обеим сторонам от этого камня нависают с гребня перевала снежные карнизы. Поэтому подъем осуществляется прямо на камень. На плоской поверхности камня-«маяка» сложен тур. Спуск с перевала идет по довольно широкому и пологому ущелью, которое книзу резко сужается и круто (до 30—35°) падает в долину реки Хазнидон, заканчиваясь против верхнего коша (в 2—3 часах пути от перевальной точки).
   Цирки перевала Южный Сауцагат и соседнего с ним с юга перевала Столетия разделены восточным отрогом Белагского хребта, наиболее низкая седловина которого получила название перевала «Пальцы» благодаря торчащим скальным выходам на гребне хребта. Перевальный взлет к этому перевалу с южной стороны не представляет большой технической сложности (1,5 часа подъема), а спуск в цирк Южный Сауцагат производится по наклонному скальному кулуару крутизной в среднем 35° и протяженностью 200—300 м (1,5 часа ходьбы).
  Перевалы Северный Сауцагат (3400 м, 1А, маршрут IV17) и Ноилагавцег (3500 м, 1А, маршрут IV18) расположены между перевалом Южный Сауцагат и вершиной Северная Белагхох и соединяют долины, рек Билягидон и Хазнидон (рис. 4). Впервые эти перевалы пройдены и описаны зеленоградской группой туристов под руководством И. Недосекиной. Русло ручья, по которому продолжают подъем от упомянутой выше развилки троп, ведет к перевалам Северный Сауцагат и Нойлагавцег. Тропа круто поднимается вверх и огибает с юга отрог, ограничивающий с востока цирк перевала Южный Сауцагат. При выходе на пологую часть подъема впереди открывается вид на заключительный цирк, в глубине которого видна ярко выраженная седловина перевала Северный Сауцагат. Здесь необходимо сделать остановку, чтобы отдохнуть перед заключительным подъемом и дать возможность осмотреться по сторонам. С места остановки хорошо просматривается путь подъема к перевалу Северный Сауцагат, не представляющий никакой технической сложности. На подъем к перевалу от коша в долине Билягидон необходимо 3—4 часа ходьбы. Спуск в долину р. Хазнидон с перевалов Северный Сауцагат и Южный Сауцагат общий.
   Из цирка перевала Северный Сауцагат можно подняться и на перевал Нойлагавцег (маршрут IV18). Для этого из пологой части цирка, где мы остановились на отдых, отыскиваем самую низкую точку в отроге, ограничивающем цирк с севера, и повернув вправо, начинаем переправляться через него. С невысокого гребня отрога видна доминирующая вершина всего массива—Северная Белагхох (3640 м), от которой простирается на восток Уазский хребет, ограничивающий долину р. Билягидон с севера. Седловина этого невысокого перевала хорошо видна на всем протяжении подхода к нему. С нее спускаются очень быстро в обширный цирк перевала Нойлагавцег. Подъем к перевалу Нойлагавцег идет по пологому моренному цирку (ближе к вершине Северная Белагхох), очень похожему по своей форме на описанные выше цирки. Заканчивается он выходом на седловину перевала (от коша в долине реки Билягидон — 4 часа пути).
   Перевал обзорный, с него за 1 час можно подняться на предвершину Северной Белагхох, которая служит отличным обзорным пунктом. Спуск в долину реки Хазнидон проходит сначала по снежнику, затем по ущелью, которое резко поворачивает вправо. Через 4 часа выходят к реке Хазнидон возле коша, расположенного недалеко от верхнего моста. Описанные выше перевалы в техническом отношении несложные и требуют для прохождения минимального горно-туристского снаряжения.
   Перевал Западный Уазский (3300 м, 1А, маршрут IV19) расположен в Уазском хребте, к востоку от вершины Северная Белагхох (рис. 3). Для выхода к нему необходимо пересечь Нойлагский цирк с юга на север, двигаясь вдоль его восточной границы в непосредственной близости от линии резкого перегиба склона в сторону ущелья Билягидон. Оставив слева (по ходу маршрута) отрог, ограничивающий Нойлагский цирк с севера, берут направление на широкую седловину, лежащую к востоку от вершины Северная Белагхох и разделенную на две части незначительным скальным возвышением. Это и есть перевал Западный Уазский. Выход на седловину осуществляют по крутому осыпному кулуару (1,5 часа пути от ответвления к перевалу Нойлагавцег). Спуск с перевала на север проходит по пологому осыпному или снежному склону (в зависимости от многоснежности зимы), не представляет технической сложности и выводит в цирк, примыкающий к вершине Северная Белагхох.
   На северном склоне Уазского хребта имеется еще два цирка (один примыкает к вершине Уазахох, второй к вершине Северная Белагхох), соединенные с обширным всхолмленным плато Тоторс. Здесь же два небольших ручья, сливаясь образуют реку Лахумедон (1,5 часа ходьбы, от перевала). Правый ручей берут начало в Уазском цирке, в верховьях которого возможен перевал в долину р. Билягидон. Левый ручей начинается в цирке перевала Турист. Все цирки разделены короткими скальными отрогами. Дальнейший путь на плато Тоторс идет сначала по левому берегу р. Лахумедон в северовосточном направлении параллельно пути на перевал Боровцег. Но вскоре эти пути резко расходятся. Река Лахумедон делает поворот на северо-запад и входит в узкий каньон. Тропа, срезая угол, переваливает через скальный выступ, спускается вниз на дно долины и снова выходит к реке, через которую переходят вброд. Спокойный спуск по правому берегу р. Лахумедон приводит к мосту, от которого начинается дорога в селение Ташлы-Тала. На путь по долине р. Лахумедон требуется 8—9 часов. На весь переход от селения Ахсау до селения Ташлы-Тала через перевал Западный Уазский потребуется 2—3 дня.

СУГАНСКИЙ МАССИВ

   Огромный Суганский массив, ограничивающий с севера долину р. Харес, по высоте и труднодоступности превосходит Дигорские Альпы. Простираясь беспрерывной сорокакилометровой гранитной стеной от западной границы Северной Осетии с Кабардино-Балкарией до поперечной долины р. Урух, он достигает в среднем 3800 м высоты. Его высочайшие вершины, достигающие около 4500 м, поднимаются на 1000 м выше снеговой границы. Все его перевалы, даже самые низкие и сравнительно легко доступные, расположены выше 3300 м (рис. 5, 9).
   Начинается Суганский хребет в Кабардино-Балкарии мощным массивом Гюльчи (4475 м), что в переводе с балкарского означает «цветок» или «роза». Сверху этот массив выглядит как соцветие нескольких вершин, окруженный белыми лепестками ледников. Глубокое понижение перевала Рцывашки (3540 м, 1Б) отделяет массив Гюльчи от восточной части Суганского хребта. В этом понижении имеется еще один перевал—Гаспаратто (3860 м, 2Б), ведущий с ледника Рцывашки на ледник Ахсу. Он назван в честь Луиджи Гаспаратто. героя итальянского Сопротивления, который в 1929 году совершил первовосхождение на вершину Гюльчи.
   Далее на восток вздымаются на одном общем пьедестале три горные вершины: Сугантау (4491 м), Малый Суган и Суганбаши, склоны которых образуют в плане почти равносторонний треугольник. Между ними находится самый высокий перевал Суганского хребта — 50 лет ВЛКСМ (4320, ЗА). С востока группа Суганов отделяется Суганским перевалом (3750 м, ЗА) от грандиозной стены-«подковы» Доппаха, состоящей также из трех вершин — Западной (4398 м), Центральной (4385 м) и Восточной Доппах (4320 м). Это центральная, наиболее мощная часть Суганского хребта. Средняя высота ее 4200 м.
   Наиболее труднодоступный перевал здесь Доппах (3830 м, ЗБ), расположенный восточное вершины Восточный Доппах. Еще восточное высится острым пиком вершина Малая Нахашбита (4225 м), а рядом с ней сильно изрезанный гребень Главной Нахашбиты (4395 м), далее следует зубчатая Цухгарты (4281 м) и три башни Галдоров (4130 м). Отсюда на восток хребет резко снижается. В нем поднимается купол пика Уруймаговой (3884 м) и скальный пик Айхвы, разделенные перевалами Уруймаговой и Светлова.
   Восточнее Айхвы горная цепь Сугана еще больше снижается и, дугообразно изгибаясь, уходит на северо-восток. Часто этот отрог называют Дешихохским, так как самой высокой вершиной его является Дешихох (3745 м). Южные склоны Суганского хребта почти отвесными гранитными стенами спадают в долину р. Харес, не имея значительных по высоте и длине отрогов, только короткие крутые гребни в виде бастионов или контрфорсов подпирают эту исполинскую стену. На всем протяжении южный склон Суганского хребта окаймляется в нижней части высокой ступенью, как бы пьедесталом, из более мягких пород — глинистых и метаморфических сланцев. Террасовидная площадка этой ступени расположена на абсолютных высотах 2800—3000 м, относительных — 600—800 м. В восточном направлении вдоль хребта она постепенно сужается до полного выклинивания у вершины Айхвы.
   Наиболее расширенная часть ее, так называемая поляна Нахашбита, покрыта сочными альпийскими лугами и представляет собой замечательные летние пастбища и сенокосы. Здесь же размещаются альпинистские и туристские лагеря перед восхождением на перевалы и вершины Сугана. Нижняя ступень Суганского хребта расчленена многочисленными ущельями — каньонами небольших рек левых притоков р. Харес, низвергающихся с крутых склонов красивыми водопадами и каскадами. Поэтому тропы на перевалы проходят здесь по узким гребням, разделяющим эти каньоны. В верховьях их лежат не большие каровые ледники, из которых наиболее крупными являются Доппах и Южный Суган. Северные, более пологие склоны Суганского хребта расчленены глубокими долинами рек на отдельные длинные отроги, простирающиеся в северном направлении. Самый западный из них—водораздел рек Черека Балкарского и Псыгансу — отходит от вершины Сугантау и упирается на севере в Скалистый хребет, образуя эффектную вершину Мехтыген (3036 м), имеющую вид полуразрушенного средневекового замка с отвесными стенами и причудливыми башнями. Склоны этого хребта сравнительно пологие, покрытые альпийскими лугами, вершины не превышают 3200 м.
   В средней части его находится не высокий перевал Курноят (2100 м), ведущий из долины Псыгансу в долину Черека Балкарского. От вершины Малый Суган отходит на север короткий скалистый отрог с известной вершиной—пик «Днепровская правда» (4050 м). Долину Псыгансу от лежащей восточной долины Хазнидон отделяет высокий, сильно расчлененный хребет Хазни, начинающийся у вершины Нахашбита. Максимальной высоты он достигает в мощной громаде массива Шевченко (4200 м). В Северной части хребта Хаз Жи возвышается вершина Туяла (3935м). Один из Перевалов этого хребта назван в честь заслуженного мастера спорта А. С. Зюзина, посвятившего многие годы своей жизни освоению и изучению Сугана.
   Самым восточным отрогом Суганского хребта является Белагский, отходящий от вершины Айхвы прямо на север и разделяющий долины рек Хазнидон и Билягидон. В южной части его возвышается вершина Южная Белагхох (3770 м), а в северной—Северная Белагхох (3640 м). Он соединяется на севере Уазахохским хребтом-перемычкой с массивом Уазахох. Средняя высота Белагского хребта 3500 м. Гребень его острый и состоит из сильно разрушенных сланцев.
   Из всех перевалов этого хребта наибольшей популярностью пользуется перевал Столетия (3500 м, 1Б), соединяющий долины рек Билягидон и Хазнидон. Все северные долины Сугана имеют трогообразную форму на всем их протяжении, вплоть до пересечения их со Скалистым хребтом, где они превращаются в узкие каньоны. Верховья этик долин (выше 3000 м) пред ставляют собой цирки, заполненные ледниками, из которых наиболее крупным является Нахашбита, длиной до 7 км.
   В восточной части Суганского хребта возвышается вершина Айхва, являющаяся, своеобразным «узлом», связывающим три хребта: северный — Белагский, восточный — Дешихохскийи; западный—Суганский. Высота Айхвы —3791 м. Северные, более пологие склоны ее покрыты ледниками, южные, крутые и обрывистые— каменистыми осыпями, а ниже — альпийскими лугами. На северо-восток от Айхвы простирается долина реки Билягидон (12 км), на север—долина реки Хазнидон (60 км), у южного подножия лежит Харесская долина (25км). Наиболее высокой, доминирующей вершиной в Белагском хребте является Южная Белагхох (3770 м), а в Дешихохском—Дешихох (3745 м). Обе они расположены друг против друга на одинаковом расстоянии от Айхвы (в 4х км) и, как два гигантских бастиона, сторожят вход в верхнюю циркообразную часть долины реки Билягидон.
   Современное оледенение на Айхва-Белагском горном узле развито слабо. От древнего мощного оледенения, покрывавшего несколько тысяч лет назад склоны и гребни хребтов я спускавшегося в виде длинных ледяных потоков в речные долины, остались лишь небольшие каровые и висячие ледники общей площадью около 3 кв. км. Наиболее крупными из них являются Южный и Северный Белагцете, лежащие в верховьях реки Билягидон. На западных склонах Айхва-Белагского массива, в верховьях реки Хазнидон, лежат два менее крупных ледника — Айхва и Геологов. Белагские ледники расположены в трех обширных карах — один над другим, в виде каровой лестницы. Еще совсем недавно, в 1958 году, это был один общий ледник. В настоящее время ледники нижнего и центрального цирков еще соединяются между собой и образуют двухступенчатый ледник — Южный Белагцете (длиной 2,5 км), а верхний кар полностью обособился и занят ледником Северный Белагцете (длиной около 2км).
   Ледник Айхва расположен у северо-западного подножия одноименной вершины, в углу, образованном Суганским хребтом и Белагским отрогом. Он состоит из трех потоков, из которых западный уже почти отделился в самостоятельный ледник, а два других — северный и южный — соединены между собой и лежат под западными склонами Белагского хребта. Южный поток имеет небольшой ледопад, остальная часть ледника закрыта, но под снегом много опасных трещин. Раньше ледник Айхва соединялся с соседним ледником Северный Галдор, но в настоящее время они разделились. По южному потоку ледника Айхва пролегает путь к перевалам Кедрина и Светлова, а через западный поток — к перевалу Уруймаговой.
   Ледник Геологов лежит в глубоком цирке у западного подножия горы Южная Белагхох, высоко над долиной Хазнидона. Поверхность ледника открытая, имеет лишь небольшую область трещин и разрывов. Питается этот ледник лавинами, скатывающимися с окружающих склонов. На южном склоне Дешихохского отрога уцелел только небольшой ледничок, расположенный у юго-восточного подножия горы Айхва. Более мелкие каровые ледники этого района исчезли в самое, последнее время. От них остались только кары, заполненные свежими незадернованными моренами. Они расположены вдоль восточного склона Белагского отрога, под его гребнем один за другим, цепочкой, на одном и том же уровне.
   Двигаясь вдоль этого склона на высоте 2800—3200 м на север, мы как бы совершаем, путешествие по ложу древнего цирка, существовавшего некогда грандиозного ледника Белагцете. Большая часть долин и водоразделов Айхва Белагского горного узла безлесны, покрыты лишь сочными травами субальпийских и альпийских лугов, представляющих собой замечательные пастбища. Среди них встречаются то тут, то там пастушьи коши, связанные друг с другом тропами. На всей этой территории нет ни одного населенного пункта. Долгое время эта часть Сугана не привлекала к себе внимания ни туристов, ни альпинистов и оставалась как-бы в стороне от проторенных троп. Только геологи исследовали ее горные кладовые, и ушли, оставив после себя дороги, тропы и мосты, которые сделали этот район более доступным. С созданием туристской базы «Дзинага» значительно расширились возможности проводить здесь интересные 3—4 дневные кольцевые и радиальные маршруты, хорошо увязывающиеся с маршрутами других районов высокогорной Дигории.

Охотничьими тропами в Стур-Дигору

   В Стур-Дигору, крупнейшее селение высокогорной Дигории, расположенное в нижней части долины р. Харес, можно попасть не только на автомашине, но и пешком, по охотничьим тропам, перевалив Суганский хребет с севера, из долины р. Билягидон. Это, конечно, труднее, но зато во много раз интереснее. В Дешихохском отроге, ограничивающем долину реки Билягидон с юга, находятся четыре сравнительно простых и доступных для всех тренированных туристов перевала — Куйдар, Дешивцег, Южный Белаг и Лихва (рис. 5). Маршруты на них начинаются от места распожложения базовых лагерей туристов на левом берегу р. Билягидон в небольшом сосновом лесу (на абс. высоте 2200м). (Описание предыдущего отрезка маршрута по долине р. Билягидон приведено выше). С этого места хорошо просматривается вся верхняя часть долины р. Билягидон — ее обширный цирк, отгороженный от осталыюй части долины 300-метровым уступом, с которого спускаются три белые нити водопадов — истоки р. Билягидон.
   На дне этого цирка лежат два небольших ледника — Южный Белаг (длиной 2,5 км) и Северный Белаг (длиной 2 км). Над ледниками поднимается грандиозным амфитеатром горная цепь, увенчанная красивыми скалистыми вершинами, на северо-западе — Южная Белаг (3770 м), в центре—Айхва (3791 м) и на юго-востоке—Дешихох (3745 м). Первый маршрут из долины реки Билягидон в долину реки Харес мы сделаем через перевал Дешивцег (3400 м, 1А, маршрут IV11), расположенный несколько восточное вершины Дешихох. С места стоянки в сосновом лесу хорошо видны развалины зданий покинутого геологами поселка, отвалы штолен, а несколько выше — мост через Билягидон и серпантин тропы на Куйдарский перевал.
   Подъем на перевал Дешивцег идет сначала по хорошей левобережной тропе к подножию уступа с водопадами (2,5 часа от места ночевки в лесу, абс. высота 2200 м). Впереди отчетливо вырисовывается трехвершинная Дешихох. От нее отходит на северо-запад скалистый боковой отрог, упирающийся непосредственно в нижние бараньи лбы циркового бассейна Белагских ледников. Перейдя по камням на правый берег реки Билягидон, продолжаем подъем вверх до выхода на гребень высокой конечной морены. Теперь хорошо видна седловина перевала Дешивцег и несложный путь подъема к нему. Тропа проходит по широкому осыпному кулуару, а затем по склону бокового гребня, идущего от вершины Дешихох. Подъем на перевал от подножия уступа с водопадами занимает 3—4 часа.
   С перевала открывается изумительная панорама: над темнозелеными пропастями Караугомского и Харесского ущелий возвышается во всем своем великолепии сверкающий белизной снегов и ледников Главный Водораздельный хребет. Взор невольно приковывает к себе Караугомский ледник, сползающий огромным белым потоком в зеленое лесистое ущелье. Спуск в долину р.Харес занимает не менее четырех часов, сначала по осыпным, затем по травянистым склонам, и заканчивается выходом в селение Стур-Дигора. Обратный маршрут из долины Хареса в долину реки Билягидон можно сделать через перевал Куйдар (2800 м, н/к, маршрут IV10), расположенный восточнее перевала Дешивцег. Путь к нему с юга начинается от селения Моска по хорошо заметному длинному серпантину на травянистом склоне Дешихохского хребта. С подходом к нему тропа вскоре теряется в траве, и дальнейший подъем происходит по ступенькам, выбитым скотом, в направлении виднеющегося впереди гребня. На гребне тропа появляется вновь и прослеживается до первого родника (в 5 часах ходьбы от селения Моска). Дальше снова полное бестропье.
   Склон некрутой, травянистый. Придерживаются направления на одну из открывшихся впереди седловин. Но это еще не перевал. Наконец, через 1,5 часа пути выходят на ровную и широкую поверхность водораздела, от которой на северо-восток расходятся веерообразно три отрога. Поднявшись еще немного в западном направлении по крутому травянистому склону, оказываются на обнаженном, щебнистом, с редкими снежниками склоне. Отсюда впервые удается увидеть гребень Суганского хребта, простирающийся в виде гигантской снежной пилы на северо-запад. Вблизи на гребне есть несколько удобных седловин. Путь к ним выбирается по усмотрению группы и осуществляется траверсом без заметного набора высоты. Предперевальный взлет преодолевается по осыпи и заканчивается через полтора часа выходом на перевал.
   С первала открыватся панорама, аналогичная панораме с перевалом Дешивцег. Спуск с любой из седловин в ущелье р. Билягидон равноценный. Он проходит по не очень крутым осыпям и заканчивается на хороших зеленых площадках, от которых вниз идет серпантин старой заброшенной дороги, выводящий к реке Билягидон, в том месте, где через нее переброшен небольшой бревенчатый мостик. С этого спуска просматривается весь заключительный, цирк ущелья Билягидон, от снежно-ледовых полей Белагцете на юге до цирка с перевалами Столетия, Сауцагат и Нойлагавцег на севере. Спустившись вниз на дно долины, останавливаются лагерем в сосновом лесу, на левом берегу р. Билягидон (абс. высота 2200 м). Из верховьев долины Билягидон в долину реки Харес можно пройти и через перевал Южный Белаг (3400 м, 1А, маршрут IV12). Этот маршрут длиннее по времени и значительно западнее маршрута через перевал Дешивцег.
   Перевал Южный Белаг расположен между вершинами Дешихох и Айхва значительно ближе к последней. Первовосхождение его сделано зеленоградскими туристами в 1971 году под руководством С. Бекишева. Перевал технически несложный и для его прохождения требуется минимальный горный опыт и минимальный комплект горнотуристского снаряжения. Для того, чтобы выйти к этому перевалу, нужно подняться на ледник Южный Белаг, расположенный под гребнем Дешихохского отрога на абс. высотах 3200—3300 м. Отроги, отходящие от вершин Дешихох и Южный Белаг, образуют как бы шлюзы или ворота, через которые проходят на ледник Южный Белаг. Порогом для этих ворот служит трехсотметровая ступень с водопадами. Ее обычно обходят по левобережным скалам. Выше ступени идут по пологим осыпям и моренам. К исходу третьего часа от начала пути (из лагеря в сосновом лесу) подходят к широкому снежному склону. Там, где из под снежника вытекает ручей, есть удобные площадки для палаток (абс. высота 3100 м). Это место отмечено скоплением огромных камней. Хотя за площадками сливаются два главных истока реки Билягидон, вытекающие из-под ледников Южный и Северный Белаг, чистую воду надо брать из небольших ручейков, струящихся среди моренных нагромождений.
   С площадки 3100 м, повернув влево (по ходу маршрута) начинают подъем по снежнику и вскоре выходят в нижний цирк ледника Южный Белаг. С юга этот цирк окаймлен скальным Дешихохским отрогом, а с севера осыпями и разрушенными скалами небольшого восточного отрога Белагского хребта. Узловую вершину Айхву отсюда трудно найти среди других вершин. Для того, чтобы отыскать ее, нужно отсчитать от скального «клыка», который из долины Билягидона кажется доминирующей вершиной, вторую на запад вершину. Особенно необходимо так ориентироваться при отыскании перевала Кедрина.
   Перевал Южный Белаг — первая на пути подъема на юг остроугольная выемка в скальном гребне Дешихохского отрога. Это самый короткий путь из долины реки Билягидон в Харесскую долину. К перевалу ведет не длинный, но достаточно крутой снежник, по которому и выходят на водораздел. Обзор с перевала ограничен. На севере просматривается только плато ледника Белагцете, на юге — цирк ледников Таймази. Спуск на юг идет сначала по крутым скалам (50 — 60°), затем по осыпям и, наконец, по травянистым склонам. Дальнейший путь вниз проходит вдоль правого берега ручья Хураком, впадающего в реку Харес, недалеко от поляны Таймази. Продолжительность всего маршрута через перевал Южный Белаг — 6—8 часов.
   Наиболее труднодоступным из перевалов Дешихохского отрога является перевал Айхва (3500, 1Б, маршрут IV13), расположенный непосредственно к востоку от вершины Айхвы. Впервые через этот перевал прошли в 1972 году зеленоградские туристы, следуя из долины реки Харес в долину реки Билягидон. Маршрут на этот перевал начинается от поляны Таймази и идет по левому берегу реки Харес до первой фермы. Здесь в реку Харес впадают два ручья — Айхвадон и Дигурабута, сливающиеся в своем устье. Следует свернуть на тропу, проходящую по травянистому хребетику между этими ручьями. В верхней части хребтика находится кош. Этот хребетик является южным продолжением бокового отрога, отходящего от Суганского хребта, а кош служит отправным пунктом при подъеме на перевалы Светлова, Айхва и Уруймаговой.
    На перевалы Светлова и Айхва следует подниматься слева (орографически) от этого хребетика, а на перевал Уруймаговой — справа. Подъем на перевал Айхва представляет собой последовальное чередование ступеней с ровными площадками и осыпями. На второй ступени появляются снежники. Отсюда пути на перевалы Светлова и Айхва расходятся. Они идут по разным сторонам короткого отрога отходящего от вершины Айхва. К перевалу Айхва следует двигаться по осыпям левого (орографически) ущелья. На третьей ступени лежит небольшой, без трещин, ледничок (абс. высота 3025 м). С него открывается вид на перевал Айхва.
   Подъем непосредственно на перевал проходит так же по осыпям. Время подъема от коша до перевала — 6—8 часов. Перевальное понижение имеет две седловины. Путь проходит по восточной из них, так как западная обрывается в сторону Белагского ледника отвесными труднопроходимыми скалами. Спуск с перевала на ледник Южный Белаг значительно сложнее, чем подъем. Первые метры спуска проводят по сильно разрушенным скалам. Проходить этот участок нужно очень осторожно, так как здесь много «живых» камней. Дальше следует уклониться несколько вправо от пути возможного падения камней и продолжать спуск по крутой осыпи до выхода на поверхность ледника Южный Белагцете. Высота спуска — 50 метров. На преодоление их затрачивают около часа. Окончательный спуск проходит по леднику Южный Белагцете и далее в долину реки Билягидон.
   Описанные выше маршруты технически несложны и требуют начального горного опыта и минимального комплекта горнотуристского снаряжения.

Из Белагского цирка в долину р.Хазнидон

    Из Белагского цирка можно пройти в верхнюю часть долины р. Хазнидон через два перевала: Центральный и Северный Белаг (рис. 4 и 5), Центральный Белагский перевал (3600 м, 1Б, маршрут IV14) находится в Белагском отроге, значительно севернее вершину Айхва и ведет с ледника Южный Белаг на ледник Айхва. Перевал снежный, труднопроходимый. Впервые он был пройден в 1970 году группой зеленоградских туристов под руководством В.Иванова. Путь на этот перевал начинается от ночевок 3100 м, у места слияния двух главных истоков р. Билягидон, вытекающих изпод ледников Южный и Северный Белагцете. Отсюда поднимаются сначала в нижний, а затем в верхний цирки ледника Южный Белаг.
   Оставив слева, по ходу маршрута, выемку перевала Южный Белаг и продолжая подъем на запад вдоль подножия Дешихохского отрога, выходят в верхнюю часть верхнего цирка. Седловина перевала Центральный Белаг находится в том месте, где от гребня, соединяющего вершины Айхва и Южная Белагхох, отходит небольшой скальный отрог, ограничивающий верхний цирк с севера. Из него на перевал ведет осыпной кулуар, ориентированный на север. По этому кулуару выходят на гребень, который обрывается на запад крутым скальным склоном. Начало спуска на запад находится в 40—50 метрах севернее места выходя на перевал со стороны Белагского ледника. По разрушенным скалам спускаются до снега, затем в связке с попеременной страховкой по хорошо заметному снежному кулуару крутизной свыше 30°. Ниже, в 100—150 м, склон выполаживается, и спуск облегчается. У основания склона находится неширокий бергшрунд.
   Важнейший путь проходит по леднику Айхва. Разрывы льда можно обойти справа. Сразу ниже конца ледника Айхва, у подножия бараньих лбов, расположены площадки для бивуака (3000м). Продолжительность прохождения перевала, от ночевок 3100 м—под ледниками Белагцете до ночевок 3000 м у конца ледника Айхва, около 7 часов. Перевал Северный Белагский (3650 м, 2А, маршрут IV15) расположен южнее вершины Южная Белагхох и ведет с ледника Северный Белагцете на ледник Айхва (северный, поток).
   Первопрохождение его с востока на запад совершено группой зеленоградских туристов под руководством А. Комагорова. Продолжительность пути от селения Ахсау до верховьев р. Хазнидон — три дня. От ночевки 3100м под Белагскими ледниками путь проходит сначала по левобережной морене, а затем вдоль ручья, вытекающего из-под ледника Северный Белаг. Выше двигаются по осыпям, и снежникам (крутизной 25—30°) с террасы на террасу. При выходе на пологую поверхность ледника Северный Белаг открывается вид на снежный конус Южный Белагхох и зазубренный гребень скальной «пилы», соединяющий ее с вершиной Айхва (время в пути—2 часа, набор высоты—300м). Отсюда можно пройти через перевал Трех гномов в цирк перевала Столетия.
   Перевал Северный Белаг представляет собой самую низкую седловину в «пиле» Белагского отрога. Наш путь к нему идет поперек фирнового поля ледника Северный Белаг. У основания предперевального взлёта можно развязаться, так как подъем с ледника проходит по сыпучему 20-метровому кулуару, покрытому маломощной осыпью с выходами разрушенных скал. Подъем вдоль левого склона камнеопасного кулуара заканчивается выходом на скальную седловину перевала, покрытую со стороны долины Хазнидон крупными обломками скал и валунами ледникового происхождения. Тур установлен в центре седловины (подъем на перевал с ледника Северный Белаг занимает 1 час, набор высоты ---м).
   Перевал Северный Белаг является хорошим обзорным пунктом, с которого видны цепи гор от Дыхтау, Коштантау на западе до вершин Цейской группы на востоке. Стоя на перевале, можно в деталях изучить путь подхода на перевал Галдор (в верховьях р. Хазнидон) и панораму отрога Хазнидон с господствующим над ним пиком Шевченко. Спуск с перевала к верховьям узкого северного потока ледника Айхва идет сначала вправо-вниз по широкой (5м, крутизна 10—15°) скальной полке до ее окончания (100 м легких скал, страховка через много численные выступы вдоль полки), а затем — прямо вниз по крутому снежнику (40°). Спуск по снежнику приводит на поверхность северного потока. По нему идут до осыпного вала. Этот путь занимает 0,5 часа (перепад высот 150 м). Отсюда к морене под языком ледника Айхва есть два пути: ледниковый и осыпной.
   Ледниковый путь сложнее и его можно рекомендовать группам, идущим через перевалы Уруймаговой и Светлова. В этом случае путь проходит сначала вниз по северному потоку ледника Айхва до слияния его с южным потоком, затем делает обход ледника и выходит к началу разделительного хребетика (1 час пути, перепад высот—270 м). Осыпной вариант начинается у выхода из цирка северного потока ледника Айхва. Сначала следует перевалить через осыпной вал, ограничивающий поток справа, затем прямо по серединной морене спускаться на площадки под ледником Айхва (абс. высота 3000 м). Если группа направляется в цирк перевалов Галдор, то с площадок 3000 м удобно страверсировать левые осыпные склоны до потока, текущего из-под ледника Галдор, где проще всего выйти на его поверхность. При прохождении перевала Северный Белаг в обратном направлении (из долины Хазни), после выхода в верхнюю, пологую часть северного потока ледника Айхва нужно подойти к водораздельному гребню и отыскивать понижение, к которому ведет хорошо заметная полка на скалах, направленная вправо-вверх. Подъем на перевал по этому маршруту (от площадки 3000 м) займет 3,5 часа. Для прохождения перевалов Центральный и Северный Белаг требуется полный комплект горно-туристского снаряжения.
   Одним из наиболее популярных перевалов в бассейне реки Билягидон является перевал Столетия (3500 м, 1А, маршрут 1V6). Он расположен в Белагском отроге, севернее вершины Южный Белаг и соединяет долины рек Билигидон и Хазнидон (рис. 5). Перевал назван в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Подъем на этот перевал начинается из традиционного места ночевок в сосновом лесу под водопадами реки Билягидон (абс. высота 2220 м). Первые 3 часа поднимаются по осыпному кулуару, крутизной 20—25°, который приводит в обширный цирк, расположенный на высоте 700—800м над дном долины р. Билягидон. Ледник в этом цирке исчез, и только валы незадернованных морен напоминают о его существовании в недавнем прошлом. Моренные отложения, заполняющие цирк, настолько мощные, что даже ручей скрывается под ними и появляется только на спуске в долину р. Билягидон.
   Необходимо отметить, что этот цирк соединяется через перевал Трех Гномов с цирком ледника Северный Белагцете. Отсюда же можно попасть через перемычку «Пальцы» в цирк перевала Южный Сауцагат. Из цирка по крутому снежному склону поднимаются на седловину перевала за 1,5—2 часа. Она широкая и ограничена с юга осыпным гребнем вершины Южная Белагхох, а с севера разрушенными скалами. Тур стоит на северных скальных выходах. Перевал обзорный, но еще лучшие виды открываются с вершины Южная Белагхох, подъем на которую технически прост и без рюкзаков занимает немногим более получаса. С вершины открывается обширная панорама всей высокогорной Дигории, Суганского хребта и его северных отрогов с белоснежным пиком Шевченко в центре. В долину реки Хазнидон спускаются сначала по крутому снежному склону (крутизной до 30°).
   У подножия его лежит верхняя, сравнительно пологая часть ледника Геологов, его фирновый бассейн. Ниже начинается ледопад, который обходят по ложбине между береговой мореной и склоном. Далее следует идти вниз вдоль склона отрога, ограничивающего ледниковый цирк с севера. При этом надо помнить, что с этого склона могут быть камнепады. Хотя в этом случае путь длиннее, но зато проходит по более пологим участкам и позволяет избежать пересечения многочисленных валов конечных морен ледника Геологов. Справа, севернее ледника, видны заброшенные штольни и несколько выше их—ровная зеленая площадка, удобная для палаток. Относительная высота цирка ледника над дном долины—600—700 м. Отсюда вниз идет старая заброшенная дорога, крутые серпантины которой приводят в кош — одинокий дом, расположенный на левом берегу реки, неподалеку от развалин поселка геологов. На весь маршрут от ночевок под водопадами реки Билягидон до коша в долине реки Хазнидон необходимо 8—9 часов.

Перевалы приобретают имена

   Через перевалы, названные именами поэтов М.Светлова и Д.Кедрина, а также осетинской писательницы Е.Уруймаговой, можно попасть из верховьев реки Хазнидон в долину р. Харес и в верховье реки Бнлягндон (рис.4 и 5). Путь к ним от уже упомянутого коша возле заброшенного поселка геологов лежит по левому берегу главного истока реки Хазнидон, потом — по конечным моренам ледника Северный Галдор, под склонами пика Уруймаговой с выходом к леднику Айхва (абс. высота 3000 м). На ледник Айхва поднимаются по правобережной морене. Язык ледника открыт. По нему следует направиться к оконечности хребтика, разделяющего южный и западный потоки ледника. Южный поток у слияния с языком ледника разорван ледопадом, который можно легко обойти по гребню разделительного хребта. На его склоне возможна ночевка. Путь от верхнего коша в долине реки Хазнидон до этой ночевки — 5—6 часов.
    Перевал Кедрина (3680 м, 2А, маршрут IV), соединяющий долины рек Хазнидон и Билягидон, ведет с ледника Айхвы на ледник Южный Белагцете и расположен непосредственно к северу от вершины Айхва. Впервые этот перевал пройден группой туристов клуба «Метеор» города Днепропетровска в июне 1970 года и назван ими в честь днепропетровского поэта Дмитрия Кедрина. От ночевки на разделительном хребетике к перевалу следует подниматься сначала по осыпному склону этого хребтика. Его гребень возвышается над поверхностью западного потока ледника Айхвы на 100—150 м, но находится почти на одном уровне с поверхностью южного потока. Седловина перевала хорошо видна с гребня, что позволяет уверенно выбрать нужное направление. Путь проходит по леднику Айхва, разорванному трещинами. 
   Перед перевальным взлетом есть бергшрунд, его следует обходить с юга. Перевальный взлет снежный, крутизной 35—40° и высотой 50 метров. В верхней части возможен небольшой участок натечного льда. При подъеме обязательна переменная страховка. Седловина перевала неширокая, тур расположен в северной части ее. С перевала открывается вид на северные отроги Суганского хребта и на ледник Южный Белаг. Спуск с перевала в цирк ледника Южный Белаг проходит по крутому скально-осыпному кулуару крутизной 40—45° и протяженностью 150 м. Если в кулуаре окажется лед, то можно обойти этот участок по скалам средней сложности, расположенным ближе к вершине Айхва. По этим же скалам легче всего преодолеть бергшрунд, преграждающий спуск в южной части склона.
   Остальная часть маршрута по леднику Южный Белаг и в долине реки Билягидон совпадает с маршрутами через перевалы Центральный и Южный Белаг, описанные выше. Перевал Кедрина хорошо различим с запада, но с востока его трудно отыскать. Поэтому необходимо помнить, что это первая седловина к северу от вершины Айхва.
   Перевал Светлова (3640 м, 1Б, маршрут 1V8), находится в Суганском хребте непосредственно западнее вершины Айхва. Он соединяет долины рек Хазнидон и Харес и ведет с ледника Айхва (южный поток) в небольшое ущелье левого притока Хареса — Айхвадон. Перевал впервые был пройден группой клуба «Метеор» города Днепропетровска в июне 1970 года неназван в честь поэта Михаила Светлова.
   От места ночевки на склоне хребтика, разделяющего западный и южный потоки ледника Айхва, следует подняться на гребень хребтика, который на некотором протяжении идет вровень с поверхностью южного потока ледника Айхва. На этом участке безразлично, где идти — по леднику или по гребню. Но в том месте, где хребтик начинает возвышаться над ледником, следует перейти на лед и двигаться к перевальной седловине, отчетливо видной на юге. Перевальный взлет представляет собой невысокий, но крутой фирновый склон с бергшрундом, идущим от склонов вершины Айхва. Над ним свешивается снежный карниз. Имеется узкий участок, где бергшрунд перекрыт снежным мостом, а карниз минимален, по нему и следует подняться на перевал. Тур сложен восточное места выхода на перевал, ближе к вершине Айхва. На перевале возможна ночевка.
   Спускаются в Белагский цирк по снежникам, перемежающимся с крупными осыпями из светло-серого и розового гранита. После нескольких осыпных террас, где ручей течет под скоплением валунов и снега, начинаются зеленые склоны. В 200 м ниже последней террасы ручей, вдоль которого происходит спуск, принимает слева приток, текущий из цирка перевала Айхва. Еще ниже расположен кош. От коша вниз идет хорошая тропа. Она проложена по гребню травянистого отрога между ущельями двух небольших ручьев — левых притоков Хареса. Один из них—Дигурабута, течет от перевала Уруймаговой, другой — Айхвадон, от перевала Айхва. По этой тропе за 30 минут можно спуститься к животноводческой ферме, расположенной в долине реки Харес, а за 2 часа — до поляны Таймази.
   Перевал Уруймаговой (3580 м, 1Б, маршрут 1V9) расположен восточное пика Уруймаговой в Суганском хребте. Он соединяет долины рек Хазнидона и Хареса и ведет с ледника Айхва в ущелье р. Дигурабута (левый приток Хареса). Перевал назван в честь Езетхан Уруймаговой — выдающейся осетинской писательницы. К перевалу от ночевки на хребетике идут непосредственно по западному потоку ледника Айхва. Ледник закрытый, разрезан огромными трещинами, некоторые из них выглядят темными бездонными пропастями. Идти нужно обязательно в связке, придерживаясь правого края ледника, вдоль разделительного хребетика. Перевальный взлет—снежный, крутой, высокий и на всем протяжении разорван бергшрундом. Бергшрунд преодолевается либо по снежным мостам, либо его можно обойти по скальноосыпным склонам хребетика в том месте, где он примыкает к Суганскому хребту. Спуск на юг проходит по снежно-осыпным террасам, которые постепенно переходят ниже в зеленые склоны. Небольшой ручей, вытекающий из южного цирка перевала Уруймаговой, впадает в р. Айхвадон. Гребень, ограничивающий ущелье этого ручья слева, оканчивается, и на зеленых лугах у его подножия показывается кош, возле которого сходятся маршруты с перевалов Уруймаговой, Светлова и Айхва. Дальнейший спуск приводит в долину Хареса и затем на поляну Таймази. Для прохождения перевалов Уруйматовой и Светлова от верховьев Хазнидона до животноводческой фермы в долине Хареса нужно 10—12 часов, из них 8—9 часов—на подъем к перевалу и 2,5—3 часа—на спуск. Необходимы также опыт движения по снегу и льду и полный комплект горно-туристского снаряжения (за исключением кошек и ледовых крючьев).

Галдорское кольцо

   Долина реки Хазнидон замыкается с юга высоким снежно-ледовым амфитеатром водораздельного гребня Суганского хребта, увенчанного вершинами: Нахашбита, Цухгарты, Галдор, Боткина, Уруймаговой и Айхвы. Расположенные в центре этого амфитеатра перевалы Западный и Восточный Галдоры между вершинами Галдор, Боткина и Уруймаговой целесообразней всего пройти в кольцевом маршруте вокруг пика Боткина, подняться на перевал Западный Галдор с юга и, обогнув пик Боткина с севера, вернуться в долину Хареса через перевал Восточный Галдор (рис. 5 и 6). Впервые эти перевалы в кольцевом маршруте были пройдены группой туристов города Зеленограда под руководством Т.Иванова.
   Перевал Западный Галдор (3750 м, 2Б, маршрут 1V4), расположенный между вершинами Галдор и пиком Боткина, ведет из долины Хареса в долину реки Хазнидон. Подъем с юга к перевалу Западный Галдор начинается сразу за мощным валом у древней морены, перегораживающей всю долину реки Харес на абс. высоте 2200 м (примерно в 7 км от поляны Таймази). От реки Харес поворачивают к северу и поднимаются вдоль левого берега реки Галдоридон по малозаметной тропе, проложенной на крутых (35—40 град) травянистых склонах. Подъем приводит к месту слияния двух истоков этой реки. Поднимаясь по левому истоку, попадают на зелейую площадку (абс. высота 3100 м), покрытую крупными валунами. Здесь удобно организовать бивуак. Всего на путь из долины Хареса до этой площадки требуется 3,5 часа.
   Дальнейшее движение в этот день нецелесообразно из-за большой лавиноопасности и камнеопасности в кулуаре перевального взлета. Необходимо хорошо отдохнуть перед восхождением на перевал, а на следующий день выйти очень рано.
   На южных склонах вершин Галдорской группы расположен небольшой ледничок, дающий начало левому истоку реки Галдоридон. Ледник невелик и почти не имеет трещин. К его северо-западному углу примыкает снежно-ледовый кулуар, ведущий к вершинам Средний и Малый Галдор. Кулуар имеет крутизну 30°. В верхней части он изгибается в сторону перемычки между Средним и Малым Галдорами и становится круче. Подъем от террасы (3100 м) к перевалу проходит по небольшой морене, затем по леднику к основанию кулуара (0,5 часа). Двигаться нужно по правой (орографически) стороне кулуара, так как она более приподнята и защищена от возможных камнепадов. Движение производится на кошках, в связках, с попеременной страховкой. После 100—150 метров подъема нужно траверсом перейти на левую сторону кулуара и по одному из снежников подняться на скалы западного склона пика Боткина. Подъем по скалам средней сложности, чередующимся со снежными пятнами, через 100—120 метров заканчивается выходом на крутой (35—40°) осыпной склон. После 150—200 метрового подъема по осыпи выходят на перевальную седловину (2—3 часа ходьбы от места ночевки). Широкая седловина перевала, сложенная из крупных обломков скал примыкает с запада к плечу пика Боткина. На перевале возможна ночевка. Спуск на север идет по западной ветви ледника Северный Галдор. Западная ветвь ледника лежит в цирке, ограниченном ребром пика Боткина и длинным гребнем, идущим от Галдорского массива на северо-восток. Поверхность ледника во многих местах сильно разорвана трещинами и закрыта снегом. Зона с наибольшими разрывами находится возле пика Боткина. Двигаться нужно в направлении к левому краю ледника (Внимание! Идти в связках с большими интервалами между участниками маршрута).
   На выходе из небольшого подперевального кара в западный цирк встречается бергшрунд. Далее продолжают путь по дуге: сначала выходят к подножию северо-восточного отрога Галдора, а затем идут вдоль него по пологой части ледника. Ледник разорван поперечной трещиной на две части. Перейти трещину следует по лавинному конусу, образованному в понижении Галдорского отрога. В месте слияния западной и восточной ветвей ледника Северный Галдор встречается открытый ледовый склон. Он имеет желобовидную сбросовую форму крутизной до 30°. Длина пути до ровной поверхности ледника 1,5—2 веревки. В верхней части сброс имеет поперечные трещины, которые легко обходятся. Спуск до центральной морены — 2 часа. В этом месте поверхность ледника пологая, без трещин. Отсюда до восточной оконечности ледника один час ходьбы. Конец языка ледника (абс. высота 3100 м) разделен скальными хицанами на две части. Западный конец спускается крутым скатом. На участке между хнцаном и отрогом Галдора он разорван поперечными трещинами. Восточный конец положе, большей частью закрыт снегом. Он расположен у подножия пика Уруймаговой. С ледника переходят на свежее нагромождение неулежавшихся валунов конечных морен. Затем по осыпям и моренам огибают отрог Галдоров и выходят на каменный хаос конечных морен ледника Хазны. Перейдя вброд через поток, начинающийся из-под ледника, спускаются по левому берегу реки Хазнидон до лагеря на поляне Хазни (абс. высота 2500 м). Всего на прохождение перевала Западный Галдор требуется 10—12 ходовых часов. Однако из-за большой камнеопасности подъема, с юга следует распределить время на 2 дня.
   Перевал Восточный Галдор (3700 м, 2А, маршрут 1V5), соединяющий долину реки Харес с долиной реки Хазнидон, расположен между пиками Боткина и Уруймаговой. Маршрут на него с севера (от поляны Хазни до центральной морены на леднике Северный Галдор, абс. высота 3280 м), общий с машрутом на перевал Западный Галдор и описан выше. Перевальный цирк и сам перевал Восточный Галдор хорошо просматриваются с центральной морены. Путь к перевалу лежит в обход зоны трещин, расположенной при входе в цирк. Возможны два варианта обхода.
   Первый вариант —это путь по пологому закрытому участку ледника (в связках) под северными склонами пика Уруймаговой. 
   Второй вариант — путь возле пика Боткина по крутому (до 40°) снежноледовому склону, пересеченному трещинами. Хотя второй вариант короче, но времени на его преодоление требуется не меньше, чем на первый вариант. Оба варианта выводят на снежное плато перевального цирка. Отсюда следует подняться на снежноледовую террасу (абс. высота 3600 м), прижатую к склону пика Боткина. От плато ее отделяют ледовые сбросы и только в нижней части имеется неширокая перемычка, позволяющая обойти ледовые сбросы и выйти по этой террасе к склону, ведущему на перевал. Неширокий снежно-ледовый склон имеет крутизну до 40° и пересечен в нижней части двумя бергшрундами. В малоснежный период, когда эти бергшрунды открываются, сложность перевала возрастает. Однако обычно преодолеть бергшрунды нетрудно. Перевал Восточный Галдор представляет собой узкую скальную седловину. С него открывается отличный вид на вершины Лабода и Гезетау в Главном Водораздельном хребте. На подъем к перевалу от центральной морены ледника Северный Галдор требуется 3,5 часа. Спуск с перевала идет по широкому осыпному кулуару (40°), который в начале лета может быть покрыт снегом. Кулуар выводит в узкое ущелье небольшого левого притока реки Харес. Двигаясь вниз по тропе вдоль правого берега этого ручья, можно спуститься за 1,5— 2 часа в долину реки Харес, в то место, где она перегорожена мощным валом древней морены (абс. высота 2200 м), и тем самым замкнуть Галдорский кольцевой маршрут.
   Нередко возникает необходимость вместо прямого спуска с перевала Галдор в долину р.Харес пройти вдоль склонов Суганского хребта к поляне Нахашбита (абс. высота 2900 м). Этим траверсом давно пользуются альпинисты, которые часто организуют на поляне Нахашбита свои базовые лагеря. Начало траверса проходит через невысокий покатый вал, разделяющий южные цирки перевалов Восточный и Западный Галдор. Продолжая движение на запад, переваливают через травянистый хребетик в том месте, где он почти упирается в скалы основного (гранитного) массива. Этот проход травянистого гребня, отделяющего долину реки Галдор от поляны Нахашбиты, принято называть Охотничьим перевалом (абс. высота 3150 м). От него проходят вниз вдоль хребта на 200—250 м и попадают на поляну Нахашбита.
   Перевал Нахашбита (4000 м, ЗА, маршрут 1V3). Увлекательный маршрут через перевал Нахашбита дает возможность решить несколько загадок, которые в течение многих лет оставались для альпинистов и туристов неразгаданными. Перевал расположен восточнее вершины Главная Нахашбита (рис. 8). Рядом с его седловиной от Суганского хребта на север отходит отрог Хазни. На его плече находится обширное фирновое поле, питающее два ледника — Хазни и юговосточную ветвь ледника Нахашбнта. Оба эти ледника спускаются в долины крутыми, почти недоступными ледопадами. Перевал Нахашбита соединяет долину реки Харес с долинами рек Псыгансу и Хазнидон. Долгое время этот уголок Сугана считался неприступным.
   Альпинисты группы И. Сухаева поднимались по южному склону перевала  для траверса вершины Цухгарты в 1957 году. В 1960 году московские туристы под руководством Б. Коновалова нашли обход ледопада юго-восточной ветви ледника Нахашбита и поднялись на фирновое плато Хазни. Но они не стали искать путь на юг в Харесское ущелье, а пошли через ледопады в долину Хазнидона. После этого за перевалом установилась на много лет репутация очень сложного и лавиноопасного.
   В 1969 году днепропетровские туристы из клуба «Метеор» нашли новый путь на фирновое плато с востока через седловину, которую назвали перевалом Оксаны. Этот маршрут в обход ледопадов Хазни значительно облегчил и упростил путь. На следующий год экспедиция днепропетровцев под руководством В. Сиренко связала между собой все известные варианты пути с юга, запада и востока. Но возможности открытий на этом не были исчерпаны. Летом 1971 года группа Хмырова поднялась по северо-восточной ветви ледника Нахашбита и через перемычку «Метеоровцев» вышла на фирновое плато Хазни. Вариант подъема по ледовому хаосу юго-восточной ветви ледника Нахашбита впервые предложили ростовские туристы В. Гайдучинка еще в 1968 году, но реализовать его удалось только группе москвичей под руководством В. Рогуленко в 1976 году. Зима этого года отличалась исключительной многоснежностью. Толстый слой снега перекрыл трещины, создал мосты в ледопаде, которые сохранились до лета и позволили пройти неприступный прежде путь.
   Маршрут к перевалу начинается с поляны Нахашбита и проходит в северо-восточном направлении, туда, где зеленые склоны поляны переходят в серые нагромождения морен ледника Цухгарты. К языку ледника, кончающемуся на высоте 3170 м, попадают по срединной морене, на которой возле небольшого озера имеются удобные площадки для лагеря. Отсюда начинается собственно подъем на перевал. Двинувшись с морены наверх, относительно быстро переходят на ледник и идут вдоль его левого края, возле подножия скал, минуя ледопады. Два небольших ледопада сравнительно легко обходятся под скалами Цухгарты. Крутизна подъема постепенно увеличивается. (Внимание! На крутом льду (до 40°) опасность камнепада со склонов Пахишбиты и Цухгарты очень велика).
   Трехчасовый путь по маршруту приводит на пологое плато, которое пересекают в направлении скального гребня. Подъем к основанию перевального гребня, находящемуся на высоте 3670 м, продолжается полтора часа. Здесь, у восточного края скал, начинается снежноледовый кулуар, выводящий в верхнюю часть гребня. Чтобы попасть в кулуар, необходимо по мосту преодолеть неширокий бергшрунд. Кулуар имеет в нижней части крутизну до 45°, наверху становится еще круче и сужается, местами встречается натечный лед. Поднимаются по левому краю кулуара. В сложных и опасных местах следует переходить на разрушенные скалы, ограничивающие кулуар слева. После полуторачасового напряженного подъема, во время которого прибегают к крючевой страховке, на высоте 3900 м выходят на сравнительно пологий снежный склон. По нему преодолевают последние 80—100 м пути на перевал. За узким скальным гребешком находится перевальное плато с замерзшим озером и площадками, на которых можно устроить ночлег. Продолжительность подъема на перевал от поляны Нахашбиты составляет 7—8 часов. Перевальное плато обрывается к северу ледовым сбросом, переходящим в очень крутой ледовый склон, который рассечен непроходимым бергшрундом.
   Прямого пути спуска с перевала нет, но можно пойти в обход. Для этого необходимо добраться до места, где проходит на север отрог Хазни. По перевальному гребню поднимаются к скалам безымянной вершины, расположенной восточное седловины. Под ней кончается снежный карниз и можно перейти на снежноледовый северный склон. Косым траверсом спускаются на 150—200 м по крутому склону к месту, где бергшрунд сужается. Продолжая спускаться, приходят в фирновый цирк юго-восточной ветви ледника Нахашбита. На крутом перегибе ветви имеется проход, в ледопад, через него открывается путь на фирновое плато Хазни. Спуск с перевальной седловины до плато занимает 2—2,5 часа. Дальше можно пойти как на запад через ледник Нахашбиту в долину Псыгансу, так и на восток, в долину Хазнидона. Хотя ледопад юго-восточной ветви проходится туристами, но целесообразнее использовать маршруты, проложенные в обход его.
   Известны два обходных варианта пути первый, по которому прошла группа Коновалова, и второй — группа метеоровцев. Несложный подъем по снежному склону приводит на широкий перевальный гребень. С северной части гребня спускаются по одному из снежных кулуаров на правый склон ледопада юго-восточной ветви. По этому склону двигаются вдоль ледопада до скального ребра, которое упирается в ледовые трещины и перегораживает путь. Следует подняться на перемычку в ребре на 100 м выше ледопада. С перемычки спускаются в крутой (до 50°) узкий снежно-ледовый кулуар, отделяющий ребро от скального склона.
   Кулуар постепенно расширяется и становится положе (до 30°), после 200 м спуска в течение 1—1,5 часа он приводит на обширное снежное поле. Оно расположено в средней части ледопада на высоте 3400 м и ограничено снизу скалами. Следует идти по середине снежного поля в правый угол скального окаймления. Там начинается обледенелая скальная наклонная полка, покрытая снегом. Она переходит в узкий кулуар, крутизной до 45°, который заканчивается на снежном склоне. На прохождение полки и кулуара требуется около часа. По нему следует спуститься а осыпь, расположенную на высоте 3230 м под скальным контрфорсом, отделяющим юго-восточную ветвь ледопада. Дальнейший путь несложен, нужно направиться на ровную поверхность ледника Нахашбита ниже 3100 м, где заканчивается ледопад. Весь спуск с перевальной седловины до языка ледника требует 4—5 часов. Маршрут через вторую, более северную перемычку «Метеоровцев» однообразнее, но требует применения более сложных технических приемов.
   С фирнового поля Хазни начинают подъем по непрочному каменистому кулуару, устремленному к скалам пика Шевченко. Затем сворачивают в узкий каменистый кулуар, выводящий на перемычку. Общая протяженность подъема с плато— 1—1,5 часа. На запад с перемычки «Метеоровцев» спускаются по снежно ледовому склону крутизной 35—40°, который является началом северо-восточной ветви ледника Нахашбита. Этот приток ледника почти не имеет трещин и на всем протяжении покрыт снегом. Направление спуска выбирают так, чтобы приблизиться к скалам, окаймляющим кулуар справа. Скальное окаймление заканчивается мысом, от него следует идти вниз вправо, к скальным выходам, которые находятся в самом узком участке склона (3350 м), там, где он рассечен двумя бергшрундами. Их переходят по мостам возле скальных выходов. Преодолев бергшрунды, направляются вниз к оконечности скального контрфорса, разделяющего северо-восточную и юго-восточные ветви ледника Нахашбита. Всего на спуск с перемычки «Метеоровцев» требуется 2,5—3 часа, но продолжительность спуска может значительно изменяться в зависимости от снежно-ледовой обстановки.
   Дальнейший путь по равной поверхности ледника Нахашбита описан ранее. Если выбран путь на восток в долину Хазнидона, то следует идти по фирновому плато вдоль восточного отрога пика Шевченко. 40-минутный переход приводит к верхнему ледопаду Хазни на высоте 3400 м. Ниже этого места ледник сохранился только под склоном Цухгарты, и ледопад представляет ледовую стену, нависающую над бараньими лбами. Дальнейший спуск может проходить по двум вариантам: скальному и ледовому. При скальном варианте необходимо спуститься под ледовую стену по снежникам, а затем траверсировать бараньи лбы под стеной в направлении средней, более пологой части. Дальше двигаются по несложным скалам и снежникам на границе с ледником и через 1,5 часа попадают на почти горизонтальную ступень, расположенную на высоте 3250 м. Здесь, в сужении между бараньими лбами и контрфорсом, отходящим от Галдора, находится средний ледопад. Верхнюю часть метровой стены бараньих лбов, прорезанную тремя каньонами с водопадами, обходят по простым скалам.
   Наиболее удобный для дальнейшего спуска участок стены заключен между вторым и третьим водопадами (считая от ледника). На этом участке находятся скалы средней сложности, спускаться по которым следует с крючьевой страховкой. Через 3—4 часа удается достигнуть пологого снежника на высоте 3100 м. Дальше идут по леднику или снежникам у левобережной морены. Выше начинается нижний ледопад, который следует обойти по морене. Ниже языка ледника Хазни путь проходит по разрушенной левобережной морене примыкающей к крутым склонам восточного отрога пика Шевченко. Там, где морена отходит от скал и приобретает типичную гребневую форму, на ней появляется тропа. По моренному склону тропа выходит к поляне Хазни, которая представляет собой зеленую ровную лужайку возле речного берега на высоте 2500 м.
   Ледовый вариант спуска проходит по широкому и пологому леднику у подножия стены Цухгарты. Пологая часть ледника закрыта снегом, скрывающим многочисленные трещины. С большой осторожностью следует идти в направлении треугольной черной скалы под вершиной Галдора. Возле черной скалы ледник становится круче (30—45°) и появляются открытые трещины. Здесь возможны камнепады и лавины со стены Галдора. Дальше идут через ледопад, преодолевая крутые и узкие перемычки, обязательно с крючьевой страховкой. Спуск занимает 1,5—2 часа и приводит в котловину под средним ледопадом. Затем пересекают ледник и выходят на левобережную морену, путь по которой уже описан выше. Ледовый вариант спуска под стеной Галдора является наиболее целесообразным в малоснежный период, при обилии снега резко возрастает лавиноопасность. Тогда следует использовать скальный вариант или путь через перевал Оксаны.
   Перевал Оксаны имеет высоту 3600 м и расположен в восточном отроге пика Шевченко, который ограничивает фирновое плато Хазни. К нему выходят по рыжеватой осыпи, спускающейся с гребня отрога немного выше верхнего ледопада. Затем поднимаются вправо вдоль гребня с двумя «жандармами» и оказываются на скальной седловине. Продолжительность подъема от фирнового плато до седловины около часа. С перевала по несложным скалам спускаются в осыпной кар, расположенный на высоте 3400 м. Выйдя из кара, двигаются по травянистым склонам и бараньим лбам, которые приводят к кулуару. Внимание! В кулуаре возможны камнепады. В нижней части кулуар заполнен снегом, на высоте 2900 м он выводит к левобережной морене ледника Хазни. Продолжительность спуска 2—2,5 часа. Дальнейший путь по левобережной морене к поляне Хазни описан выше. Общая продолжительность пути через перевал Нахашбита может значительно колебаться в зависимости от выбора вариантов движения, но в общем требует не менее двух дней. В первый день совершают подъем на седловину перевала Нахашбита или фирновое плато Хазни, во второй — спускаются в нужном направлении. Не меньшее время потребуется и для движения в обратном направлении. Для прохождения перевала Нахашбита группа должна располагать максимальным комплектом горнотуристского снаряжения, туристы должны иметь опыт движения через комбинированные перевалы 2Б категории сложности.

Снежноледовая «подкова» Доппаха

   Самая мощная центральная часть Суганского хребта — грандиозная снежноледовая «подкова» Доппаха увенчана тремя вершинами: Западной (4398 м), Центральной (4280 м) и Восточной> (4320 м) Доппахами и множеством «жандармов» различной высоты, вздымающимися на одном общем пьедестале (рис. 8). Широкая, открытая на север дуга ее благоприятствует образованию внутри дуги наиболее крупного ледника Суганского хребта — Нахашбита, достигающего в длину почти 7 км. Расположенные в верховьях этого ледника перевалы отличаются большой технической сложностью, для их прохождения требуется хорошая альпинистская подготовка и максимальный комплект горнотуристского снаряжения.
   Самый трудный из этих перевалов — Доппах (3830 м, ЗБ) — отделяет Доппахскую подкову с востока от массива Нахашбита; с запада, от массива трех Суганов, она отделяется Суганским перевалом (3750м, ЗА). Оба перевала особенно трудоемки с севера, на юге они проще, но зато пути на них с северных подходов просматриваются более четко.
   Для того, чтобы познакомиться с маршрутами через перевалы Суган и Доппах, сделаем «кольцо» вокруг Доппахского массива: поднимемся с юга на перевал Суган и, пройдя с севера через ледник Нахашбита и перевал Доппах, спустимся по его южному склону в долину реки Харес.
   Перевал Суган (3750 м, ЗА, маршрут IV), расположенный между вершинами Западный Доппах и Суганбаши, ведет с ледника Доппах на юго-западную ветвь ледника Нахашбита. Впервые в 1937 году его прошли с юга московские альпинисты во главе с А.С.Уваровым, а месяцем позже, с севера, группа днепропетровцев А.С.Зюзина при восхождении на труднейшую вершину всего Суганского хребта — Западный Доппах.
   Начнем подъем с ледника Доппах, по его восточной ветви. Первый ледопад обходится по снежному склону крутизной до 30°, после чего начинается небольшое плато, переходящее в снежно-ледовый склон (30—35°), по которму обходят второй ледопад. В нижней части склон пересечен бергшрундом, который преодолевают по мостам вблизи ледопада. За бергшрундом подъем продолжается вертикально вверх, но постепенно следует переходить вправо под скалы. Здесь начинается наклонная полка, ведущая вдоль стены вверх к снежно-ледовому кулуару, спускающемуся непосредственно с перевала. Продолжительность движения после выхода на ледник составляет 3 часа. И снова в путь по разрушенным скалам средней трудности, в верхней части которых иногда бывает натечный лед. Полка имеет ширину 10—20 м и крутизну 30—35° с наклоном от стены, ее общая длина — 200— 250 м (2—2,5 часа). Сразу же за полкой входят в снежноледовый кулуар шириной 5—10 м и крутизной 45°, по которому следует двигаться вдоль левого (по ходу) борта кулуара, так как только там можно организовать хорошую страховку. Полка и кулуар являются самыми опасными участками маршрута из-за сильных камнепадов со стены и перевального гребня, поэтому проходить их можно только в утренние часы и с максимальной осторожностью. Подъем по кулуару занимает 1,5—2 часа и заканчивается выходом на небольшую скальную перемычку перевала.
   Параллельно гребню перевала тянется возвышающийся над ним снежно-ледовый карниз. В понижении между гребнем и карнизом можно организовать бивуак. Спускаются с перевала по юго-западной ветви ледника Нахашбита. Примыкающий к перевалу склон имеет крутизну до 35°. Через 100 м спуска пересекают несложный бергшрунд, а затем, чтобы миновать зону больших трещин, двигаются под стеной Суган-баши. Склон постепенно выполаживается, переходя в плато (3400 м). Теперь идут под склонами массива Доппах так как этот маневр позволяет обойти ледопад у слияния западного и юго-западного потоков и спокойно выйти к слиянию всех четырех потоков ледника Нахашбита (3,5 часа). Наконец, технические трудности маршрута позади.
   Заключительный этап пути проходит по ровной поверхности ледника, присыпанного поверхностной мореной, в направлении к его правому краю. Не доходя до конца языка ледника, необходимо пересечь ряд правобережных морен и войти в «карман» между склоном и высоким гребнем боковой морены. По этой ложбине можно спуститься до ровных зеленых площадок на берегу реки Псыгансу (1,5—2 часа пути от слияния ледниковых потоков). В Харесскую долину вернемся отсюда популярным, но сложным маршрутом через перевал Доппах, выемка которого хорошо видна на водораздельном гребне, замыкающем с юга цирк ледника Нахашбита.
   Перевал Доппах (3830 м, ЗБ, маршрут 1V2) находится между вершинами Восточная Доппах и Малая Нахашбита и соединяет долины рек Хазнидон и Харес (рис. 5 и 8). От ночевок, возле конца языка ледника Нахашбита, идут сначала по «карману» между боковой мореной и склоном. Затем пересекают правобережную морену и выходят на ровную поверхность ледника, покрытую моренными отложениями Продолжительность выхода на ледник Нахашбита составляет 2,5—3 часа. Юго-восточная ветвь ледника в нижней части образует мощный 300-метровый ледопад, разделенный скальным хицаном на два потока. Рекомендуется подъем по левому потоку, где есть возможность обойти значительную часть ледопада по снежному склону (25—30°) под стеной Доппахов.
   Наиболее сложным участком этой части маршрута является преодоление стыка ледопада со стеной Доппаха. Поскольку ледовая обстановка на этом ледопаде меняется из года в год, какого-то единого маршрута его прохождения дать нельзя. Независимо от выбранного направления придется здесь встретиться с пересечением большого бергшрунда, ряда широких трещин и ледовой стены высотой в 10—15 м. При благоприятных условиях прохождение ледопада от места слияния потоков занимает 2—4 часа.
   После преодоления ледопада, лавируя между трещинами, выходят на верхнее плато ледника. Здесь имеются удобные места для организации безопасного ночлега. Дальше идут по фирновому плато, под склоном массива Доппахов, в направлении 40-метрового ледового сброса, нависшего над перевальным излетом. Сброс обходят под лавиноопасным склоном западной вершины Доппаха (43°), вдоль бергшрунда. Там, где склон разорван вертикальной трещиной, следует пересечь бергшрунд и выйти на небольшой пологий верх сброса. Второй бергшрунд преодолевается по снежным мостам под склонами Малой Нахашбиты, где он чаще забит снегом. (Внимание! Склон лавиноопасен!) Выше начинается снежноледовый склон (40—45°), выводящий на перевал (2,5—3 часа пути от верхнего плато). Он представляет собой узкую снежно-ледовую перемычку с выходом скал.
   На Доппахском перевале побывали в 1952 году харьковские альпинисты во главе с К. А. Баровым при восхождении на вершину Восточная Доппах. Альпинисты провели на нем из-за непогоды ночь и следующий день. Ветер здесь дует с такой силой, что поставить палатку очень трудно. Скальный купол Малой Нахашбиты, вздымающийся восточное перевала, оказался сплошь покрытым блестящим панцирем наледи, светящейся феерическим светом под лучами заходящего солнца. С запада от перевала поднимается крутая выглаженная солнцем высокая стена льда вершины Восточная Доппах. Многочисленные следы камнепадов на ней требуют особой бдительности.
   Как правило, перевал Доппах с севера проходят за 2 дня с ночевкой на верхнем плато ледника Нахашбита. Такой план прохождения объясняется большой лавиноопасностью верхнего участка подъема. Время на движение составляет 7—8 часов, но при неблагоприятных условиях оно может во много раз увеличиться. С перевальной седловины виден глубоко внизу на юге ледник Малый Нахашбита. К нему ведет широкий кулуар. Он покрыт снегом, имеет крутизну от 40° в верхней части до 30° внизу. Кулуар пересечен бергшрундом, который обычно засыпан снегом. Ледник Малый Нахашбита спокойный, с небольшим количеством узких попереченых трещин. Через два часа списка по леднику выходят на его конечную морену. Далее идут по снежникам между правобережной мореной и крутым склоном. На перегибе морены имеются. площадки для ночевки. По гребню древней, уже заросшей травой морены можно выйти на обширную поверхность поляны Нахашбита, расположенную над долиной реки Урсдон. С нее спускаются на тропу по левому берегу реки Урсдон и далее вниз до коша у слияния Урсдона с Харесом (2 часа пути), где и заканчивается это грандиозное кольцо маршрута вокруг Доппахского массива.

В ДИГОРСКИХ АЛЬПАХ

У восточного подножия Лабоды

   В Дигорских Альпах так же, как и в Швейцарских Альпах, господствуют ледниковые формы рельефа: острые, резко очерченные вершины — карлинги, пильчатые хребты, кары, заполненные каровыми ледниками и снежниками, трогообразные долины с крутыми обрывистыми склонами и плоским широким дном, в циркообразных верховьях которых лежат крупные долинные ледники. Фирновые поля часто сливаются между собой и тянутся сплошной полосой вдоль гребня хребтов на протяжении нескольких километров. Многие долины притоков главных рек заканчиваются высокими устьевыми ступенями, с которых реки срываются красивыми водопадами. Нижние части склонов гор опоясаны шлейфами осыпей, блестящими на солнце как стальные панцири.
   В центре Дигорских Альп возвышается окутанная белой мантией снегов и ледников необычайно красивая и величественная Лабода (4314 м). К востоку от нее хребет постепенно снижается от ближайшей ее соседки — вершины Цители (4247 м) к Главной Таймази: (3814 м) и к снежному конусу Гебитау (3665 м). От массива Лабоды отходит в северовосточном направлении высокий и длинный отрог — Гурмастента, ограничивающий с севера бассейн реки Танадон —крупнейшего правого притока реки Харес. Верховье этой долины представляет собой огромный цирк (длиной до 8 км), который еще совсем недавно (в 30-х гг. XIX в.) был заполнен одним ледником Лабода-Танацете.
   Сейчас он распался на три отдельных ледника: Западный, Центральный и Восточный. Сравнение топографиеских карт 1883 и 1966 годов показывает, что площадь всех ледников Тана сократилась за это время на 6,88 кв. км, а длина главного потока — на 3 км. Это самое рекордное сокращение ледников не только в Дигории, но и во всей Северной Осетии. Ледники Танацете питают собой реку Танадон, долина которой протянулась на 8 км с запада на восток параллельно долине реки Харес, и расположена, примерно, на 200 м выше нее. В верховьях и в средней чясти долина реки Танадон широкая и довольно пологая, а ниже, при пересечении отрогов Таймази и Кубуса, она превращается в узкий каньон глубиной 25—30 м с отвесными гранитными стенами. Река мчится по его дну стремительным бурным потоком. Выйдя из каньона, она принимает вскоре короткий правый приток — реку Таймазидон, истоки которой в виде трех красивых белых водопадов низвергаются с поросшего густыми зарослями рододендронов уступа высотой до 300 м. Начинаются эти истоки из-под двух ледников — Восточного и Западного Таймази, расположенных выше уступа (на абс. высотах 2800—3000 м), в глубоких карах под гребнем Главного Водораздельного хребта.
   После слияния с рекой Таймазидон река Танадон поворачивает на север и течет, извиваясь по широкой пойме, вплоть до впадения в реку Харес. У западного подножия отрога Чирх протекает еще одна небольшая река — Гебидон, берущая начало из-под ледника Гебицете, в верховьях которого находится перевал Гебивцег. Достигнув леса, река Гебидон ниспадает бурным трехкаскадным водопадом, ниже которого, на протяжении 2,5 км, она течет параллельно реке Танадон, всего в 50—70 метрах восточное и образует с ней при впадении в реку Харес (абс. высота 1800 м) одно общее устье.
   Вся нижняя расширенная часть рек Танадон и Гебидон имеет вид глубокой котловины, окруженной с трех сторон лесистыми склонами гор. С запада над ней поднимается правильный конус Кубуса, с юга — массив Таймази, с востока — отроги хребта Чирх, на север она открывается в долину реки Харес. Вот здесь-то, в этой котловине, на левом берегу реки Танадон, где она поворачивает на север, и расположена знаменитая поляна Таймази. В прошлом она называлась Мадзаска и была местом большого нихаса, куда в определенные дни съезжались со всех селений Верхнедигорского ущелья старейшины для решения важных общественных вопросов. В настоящее время здесь обычно размещаются базовые лагеря туристов и альпинистов, собирающихся на восхождения на ближайшие вершины и перевалы (рис. 15).
   Поляна Таймази, расположенная у подножия лесистых склонов и шумных водопадов, в окружении снежных вершин, является одной из самых красивых во всей верхней Дигории. Особенно красива она весной и в первую половину лета, когда цветет рододендрон. Тогда весь склон 300-метрового уступа с водопадами покрывается белыми и нежно-кремовыми цветами. Все поляны в лесу и луга тоже усеяны цветами. Среди сочных зеленых трав цветут светлорозовые анемоны, сиреневые примулы, фиолетовые герани, оранжевый девясил, крокус, водосборы и нежно-голубые незабудки. От массы цветов воздух благоухает.
   Осенью разноцветный лес, одетый «в багрец и золото», тоже очень красив на фоне снежных гор и голубого неба. В августе-сентябре здесь много черники, брусники и грибов. Особой славой пользуется целебный минеральный источник этой поляны, к которому летом съезжается много отдыхающих и больных из городов и селений Северной Осетии.
   Тропа в долину реки Танадон начинается от моста через реку Харес (абс. высота 1800 м), рядом с которым, на левом берегу около самого среза воды, выходит небольшой минеральный источник—нарзан, пользующийся также большой популярностью у местных жителей. Здесь же, на левом берегу реки, ниже моста с нарзанным источником находится спортивно-оздоровительный лагерь Ростсельмаша, на противоположном берегу реки — небольшая молочно-товарная ферма.
   Сначала, первые полтора километра, тропа проходит вдоль восточного подножия Кубуса, затем, огибая его с юга, поднимается крутыми серпантинами вверх, углубляясь «иинтом» в ущелье реки Танадон, высоко над ее каньоном. Весь этот участок пути идет по крутому, покрытому лесом склону, откуда открываются захватывающие дух картины, то на ледники и вершину Таймази, то на величественную снежно-белую панораму Лабода—Тана—Цители. В верхней части долины лес уступает место роскошным альпийским лугам. В том месте, где река Тана уходит в каньон, отрог Гурмастента резко снижается, образуя широкую седловину перевала Камарти (абс. высота 2070 м), через которую проходит наиболее удобный путь в Танадонскую долину.
   Тропа на этот перевал начинается от уютных домиков спортивно-оздоровительного лагеря «Таймази» города Таганрога, расположенного у подножия правого вогнутого склона долины реки Харес, на так называемой поляне Камарти (в 1,5 км западнее поляны Таймази). Наиболее крупными ледниками в бассейне реки Танадон являются Западный и Центральный Тана, спускающиеся с восточного склона горы Лабода. В верхней части они достигают полукилометровой ширины, постепенно сужаясь вниз по склону. Заостренный конец Западного Танацете имеет ширину 150—170 м и заканчивается на высоте 2460 м. Максимальная длиня его в настоящее время 4,0 км, а площадь 3,4 кв. км. Начинающаяся из-под него река Тана, прежде чем выйти в долину, протекает под двумя небольшими возрожденными ледниками, расположенными у конца Центрального ледника и питающимися за счет его обвалов и лавин.

На Таймази

   В верховьях реки Таймазидон находится очень популярный среди туристов и альпинистов перевал Восточный Таймази (3-60 м, 2Б, маршрут III-1). Он расположен в Главном Водораздельном хребте между вершинами Главная и Вторая Западная Таймази и соединяет долину реки Харес с долиной реки Риони в Грузии (см. рис. 12 и 14). По преданию, этот перевал назван в честь жителя селения Стур-Дигора Таймазова, который, когда-то в далеком прошлом, бежав из грузинского плена, первый прошел через него с юга. Впоследствии этим именем были названы близлежащие вершины и ледники.
   Путь на перевал начинается от поляны Таймази. Переправившись вброд через реку Танадон в наиболее широком и мелком ее месте идут сначала вдоль ее правого берега. Затем переходят по камням на левый берег реки Восточная Таймази и поднимаются по хорошо протоптанной тропе к подножию 300-метрового уступа с водопадами. Как уже говорилось выше, с этого высокого уступа стекают в виде водопадов три ручья, белые нити которых отчетливо выделяются на фоне темно-зеленого склона.
   Размытые ими каньоны называются: Восточный, Центральный и Западный. Характерной особенностью Восточного каньона являются его красноватые скалы, поэтому его иногда называют «Красным каньоном». Центральный каньон интересен своим минеральным источником, расположенным у его основания. Третий, Западный каньон, весь заполнен мощным водопадом, под которым зияет в скалах глубокий грот. Проникнуть в этот грот можно только, приняв холодный таймазский душ. Подъем на перевал Восточный Таймази начинается по Восточному или Красному каньону, по его правому берегу. Левый берег реки обрывист и непроходим. Постепенно правобережные скалы все плотнее прижимаются к реке, а спустя 150—200 м и совсем перегораживают ее небольшим скальным выступом. В этом месте левобережный крутой склон кончается, и между скалами левого берега и рекой появляется пологая осыпь. На обоих берегах стоят туры, указывающие на место переправы, которая проходит по камням от подножия скального выступа, наискосок вверх. Путь от поляны до этой переправы занимает 1,5 часа. Дальше поднимаются поканьону вдоль реки до границы леса (1 час).
   Подъем на хребет, разделяющий ледники Восточный и Западный Таймази, возможен двумя равноценными путями: первый проходит по левому берегу реки до ледника, а затем поднимается по осыпному склону, обходя встречающиеся на пути скальные выходы; второй путь короткий, но более крутой—по осыпному кулуару крутизной в 30°. Этот кулуар виден сразу же после выхода из коньона. Подъем от подножия кулуара до гребня хребта занимает немногим более часа, откуда, не теряя высоты, двигаются вдоль ледника на запад, пересекая небольшие гряды морен и многочисленные ручьи. Через час подходят к подножию огромной левобережной морены ледника Западный Таймази. Еще один переход занимает подъем по гребню морены до ее конца, где имеются отличные площадки для палаток, а метрах в десяти от них течет ручей изпод снежника (абс. высота 2800 м). Единственный недостаток этих ночевок — сильный ветер, но, несмотря на это, они достаточно комфортабельны. Таким образом, подъем от поляны Таймази до ночевок занимает около шести часов, при перепаде высот в 1000 м.
   Спуск с морены на ледник Западный Таймази простой, по примыкающему снежнику. Через 100 м подъема снежник выводит на перегиб ледника, за которым выходят на чистый лед. Трещин много, но разорванный участок ледника относительно невелик (200 м). Здесь целесообразно провести разведку, так как найти проход между трещинами непросто. Большинство из них обходят, а некоторые нужно проходить по очень ненадежным мостам. Двигаясь среди трещин, следует стремиться к середине ледника, где он почти ровный. Постепенно появляется плотный фирн, а дальше — снег. Подъем с морены на фирновое плато занимает 1,5 часа.
   От этого плато до верхнего ледопада ледник поднимается ступенями. Подъем на первую ступень проходит по некрутому склону (30°) и занимает меньше часа, вторая ступень круче. Снег на всем пути плотный. Идут с одновременной страховкой. Движение вверх происходит все время по центру ледника, уклоняться вправо или влево нельзя, так как с двух сторон нависают серраки ледопада, а местами видны следы падения льда, кроме того, оба берега камнеопасны. За крутым перегибом ледника находятся две огромные трещины, соединяющие края подковообразного ледопада. Обходя эти трещины, приходится два раза побывать в опасных зонах под серраками. Ледник в этом месте зажат скалами, и ширина его не превышает 100—150 м. Его центральная часть почти не разорвана, лишь кое-где встречаются участки голого льда, протяженностью до 10 м.
   По мере подъема крутизна увеличивается до 45°. Обойдя вторую трещину, сразу же начинают подъем к центру ледопада, траверсируя снежный склон и выходя к огромному бергшрунду. Его хорошо видно даже из селения Стур-Дигора. Подъем к центральному бергшрунду относительно несложный и занимает один час, набор высоты 100 м. Стенка бергшрунда порядка 7 метров. Трещина забита снегом. Бергшрунд обходят с восточной стороны (слева по ходу), где стенка сходит на нет, а бергшрунд соединяется клинообразно с трещиной, лежащей ниже. В месте их смыкания образуется хрупкое сооружение из снега с проглядывающей внизу чернотой, но в снежные годы здесь может быть хороший мост. Противоположный край трещины представляет собой метровый барьер. В этом месте необходимо устроить надежную перильную страховку.
   Обойдя подгорную трещину, снова уходят к центру ледника по верхней кромке трещины. Подъем пологий, участок хотя и невелик (200 м), но рассечен вдоль и поперек закрытыми и полузакрытыми трещинами. Несколько мостов приходится преодолевать ползком с попеременной страховкой. (Внимательно прослеживать трещины!) Подъем по ледопаду занимает 1,5 часа. После ледопада ледник выполажипается и переходит постепенно в обширное фирновое поле, расположенное на дне огромного цирка, диаметром до 1000 м.
   В восточном и западном углах этого цирка, на гребне Главного Водораздельного хребта, поднимаются вершины (с запада): Главная (3814 м), 2я Западная (3760м), Центральная и Восточная Таймази (3722 м). У 2й Западной Таймази есть предвершина, отделенная от главной вершины характерным понижением, к которому ведет крутой и длинный снежный склон, подрезанный бергшрундом. Превышение этой седловины над фирновым плато — не более 200 м. Однако она не является перевалом. От предвершины водораздельный гребень сильно снижается и почти горизонтальной линией скал тянется к вершине Главная Таймази.
   С плато на эти скалы ведет некрутой снежноледовый 50-метровый склон с несколькими трещинами. На скалах хорошо виден тур, но он обозначает только место возможной ночевки. С южной стороны в этом месте скалы обрываются на ледник Южный Таймази крутой стеной. Зато обзор отсюда открывается великолепный, как на юг, так и на север. Хорошо видны оба ледника Таймази. Поверхность их чистая, белая, лишенная морен. Перевал Восточный Таймази находится значительно западнее, между вершинами Главная и 2я Западная Таймази (рис. 18).
   С плато ледника перевал не виден, так как его закрывает снежный вал. Путь на него идет по направлению вершины Главная Таймази, в обход снежного вала, с запада. Перевал представляет собой наклонную, узкую (1,5м) и глубокую (7 м) расщелину в скалах. Тур с запиской находится восточное перевала, на скалах. Подъем с левобережной морены ледника Западный; Таймази на перевал Таймази требует около шести часов с перепадом высот в 1000 м. Спуск с перевала на ледник Таймази Южный, происходит по 30-метровому снежному склону в связке. Крутизна склона небольшая, бергшрунд засыпан. Сильно разорванный ледник Южный Таймази расположен параллельно гребню Главного Водораздельного хребта, на его южном склоне. У его восточного края лежит снежный надув, по которому обычно и производят дальнейший спуск. Надув приводит к ледопаду у конца скального отрога горы Центральная Таймази. От перевала до этого места один час спуска. Оно отмечено огромной каменной глыбой, от которой на нижнее плато ледника ведет обледенелый скальный кулуар. Он чрезвычайно камнеопасен и двигаться по нему не следует. Есть возможность спуска на нижнее плато ледника по ледовым серракам. Этот путь сложней, но менее опасен, он отлично виден с каменной глыбы.
   Перила крепятся к валуну над ледовым кулуаром. Эта каменная глыба служит хорошим ориентиром при подъеме на перевал, так как отлично видна из нижнего цирка. Прохождение перил и спуск по ледопаду на нижнюю ступень занимает 1,5 часа. При спуске, особенно на выходе с ледопада на плато приходится лавировать между трещинами. Нижняя ступень по всей ширине ледника круто перегибается вниз и образует нижний ледопад. Однако он обходится по левобережной морене, которую хорошо видно при спуске. Для того, чтобы выйти на морену, необходимо пересечь край начинающегося ледопада. При этом не следует особенно близко подходить к левобережным скалам, так как они камнеопасны. С плато до морены — 0,5 часа ходьбы, а всего на спуск с перевала до морены требуется 3 часа.
   Крутой моренный вал, отчетливо выраженный вначале, уже через 20—30 метров сглаживается и переходит в ребристый «наждачный» склон. При спуске нельзя уходить далеко влево, так как удобный скальный кулуар переходит в бараньи лбы, и держаться надо ближе к леднику. Ледник Южный Таймази скоро заканчивается. Склон выполаживается и переходит в правобережную морену ледника Киртыш, который как раз в этом месте заканчивается. Все прохождение перевала от поляны Таймази до конца ледника Киртыш занимает 16 часов (не считая ночевки). Для тех, кто идет на перевал Таймази с юга, нужно знать, что ледник Южный Таймази снизу не виден. Ориентиром для начала подъема может служить большой скальный выступ в правобережной морене ледника Киртыш. Он находится выше конца ледника Киртыш на 200—300 метров.
   Перевал Эльдыр (3400м, 1Б, маршрут III-2), для самостоятельного прохождения интереса не представляет, поэтому мы его рассматриваем как один нз вариантов выхода в цирк Геби-Бартуй. Перевалом пользуются альпинисты для восхождения на вершину Таймази Восточная, а также он может быть рекомендован для учебно-тренировочных целей при организации туристских сборов с базой на поляне Таймази.
   Перевал расположен в северо-восточном отроге вершины Восточной Таймази, являющегося одновременно водоразделом рек Гебидон и Таймазидон (рис. 12). Через перевал проходит путь с ледника Восточный Таймази на ледник Гебицете. Первопрохождение перевала совершено в 1974 году туристами города Ленинграда под руководством Горчанова. Для прохождения перевала необходим начальный опыт горных походов и полный комплект горно-туристского снаряжения. В своих описаниях мы придерживаемся традиционных мест переходов рек, хотя в действительности мостов здесь может и не оказаться.
   Путь на перевал мы начинаем от моста через Харес. От переправы через р. Танадон до Красного каньона путь описан в маршруте через перевал Восточный Таймази. Если после выхода из каньона к перевалу Восточный Таймази нужно идти вправо и вверх по склонам отрога вершины Центральная Таймази, то для подъема к перевалу Эльдыр надо уходить влево, на склон старой конечной морены ледника Восточный Таймази, имеющей вид одиноко стоящего зеленого холма. В верхней части старой морены имеются площадки, место традиционных стоянок. Отсюда хорошо виден дальнейший путь к перевалу по правобережной морене и бараньим лбам ледника Восточный Таймази. От исходной точки маршрута до этих площадок 4 часа ходьбы.
   После ночевки по морене выходят на поверхность ледника Восточный Таймази, в 800 м выше конца его языка. По леднику с нарастающим углом подъема от 15 до 30° поднимаются вверх на 200 метров по вертикали. Затем сворачивают влево и по снежно-фирновому склону с островками скал двигаются и направлении ярко выраженной седловины перевала. От последнего скального выхода по крутому (до 45°), но короткому подперевальному склону выходят на перевал. Тур сложен на скальных ребрах вершины Восточная Таймази. От конечной морены до перевальной седловины около 4—5 часов. С востока к леднику Восточный Таймази примыкает широкий, но короткий ледник Гебицете, имеющий одно общее с ним фирновое поле. Ключевым моментом прохождения перевала является ледовый кулуар восточной стороны, который требует тщательной перильной страховки. Крутой спуск по его ледовому желобу следует производить вдоль скал восточного контрфорса безымянной вершины, возвышающейся в отроге к северу от перевала. Восточный подперевальный склон взлета подрезан бергшрундом, перекрытым в середине снежным мостом, за которым следует выход на закрытую часть ледника Гебицете. Быстрый спуск по леднику на 150 м по вертикали заканчивается выходом на левобережную морену. Затем следует сделать небольшой переход до конечной морены, и перевал пройден. Останавливаются у озера под ледником Гебицете, где имеются удобные площадки для бивуака.
   Итак, маршрут закончен! Всего на прохождение маршрута требуется 10 часов. В зимних и весенних условиях перевал имеет одинаковую трудность, особенно лавиноопасен с восточной стороны.

Перевал, овеянный революционной славой

   В верховьях реки Гебидон, на гребне Главного Водораздельного хребта, у западного подножия вершины Гебитау находится издавна хорошо известный местным жителям перевал Гебивцег (3463 м, 1Б, маршрут III-3). Он дает выход из высокогорной Дигории в Грузию, в долину реки Риони (рис. 10, 15). Во время гражданской войны через этот перевал из Осетии пришла помощь трудящимся Грузии, восставшим против гнета меньшевистского правительства и иностранных интервентов. Первый Дигорский революционный отряд, сформированный по указанию С. М. Кирова, в феврале 1921 года вышел с поляны Таймази и во главе с Дз.Такоевым направился к перевалу Гебизцег. Поднимались на перевал всю ночь и весь следующий день. Шли гуськом, глубоко проваливаясь в снег. День был ясный, солнечный, блеск снега слепил глаза. На леднике бойцам, не имевшим никакого специального альпинистского снаряжения, пришлось перетягивать друг друга через глубокие трещины на веревках. Только в 6 часов вечера вышли они на перевал. С перевала спускались на палках, садились на них верхом и съезжали вниз по крутому снежному склону. Преодолев все трудности пути, отряд прибыл в полном составе в долину реки Риони, с боями освободил селение Геби, зятем Они и Кутаиси, где вскоре была провозглашена Советская власть.
   В настоящее время этот маршрут, от поляны Таймази до бывшей стоянки геологов, можно пройти за 10—12 часов (8—9 часов на подъем и 3—4 часа на спуск). Тропа на этот перевал начинается у моста через реку Харес и проходит несколько выше молочно-товарной фермы, расположенной на ее правом берегу. Перейдя два небольших деревянных мостика через реки Тана и Гебидон, направляются к узкой теснине, из которой с шумом вырывается на плоское дно поляны река Гебидон. Здесь, на правом берегу реки, нужно найти тропу, круто поднимающуюся вверх по склону в густом смешанном лесу. Нижняя часть ущелья Гебидон очень живописна. Река, зажатая в тисках гранитного каньона, течет бурными каскадами и водопадами высотой до 50 м. По пути приходится пересечь несколько глубоких кулуаров с небольшими ручьями. Последний кулуар тропа пересекает в самом его верху, и это особенно важно знать, так как именно в этом месте, на верхней границе леса, она теряется в траве и камнях и поэтому ее трудно найти. От границы леса уже виден перевал Гебивцег (в двух часах пути от фермы).
   Дальше можно или траверсировать склон, не теряя высоты, или идти по реке, где вскоре опять появляется тропа. Через полчаса подъема выходят к развилке троп (абс. высота 2500 м): влево на хребте Чирх—перевал Авсанау (2900 м), прямо вверх по реке — перевал Гебивцег. Отсюда до перевала Гебивцег путь хорошо виден, он идет вдоль реки, по склону хребта Чирх. Прямой путь через ледник на перевал слишком сложен. Поэтому после выхода на ледник следует изменить направление движения, повернуть на восток и подниматься по снежному склону до седловины в хребте Чирх, расположенной севернее вершины Гебитау. Эта седловина—перевал Чирх (3400 м, 1Б) соединяет долину реки Гебидона с Бартуйским ледником. Восточный склон представляет собой разрушенные скалы. Чтобы попасть отсюда на перевал Гебивцег, нужно траверсировать снежный склон вдоль основания трапецевидной вершины Гебитау. Постепенно набирая высоту, выходят на перевал. В случае большого количества свежевыпавшего снега необходимо соблюдать осторожность, так как склон становится лавиноопасным. Весь путь от развилки троп на абс. высоте 2500 м до перевала занимает 4 часа.
   Седловина перевала скальная, на ней выложены площадки для ночевки и ветрозащитные стенки. Виды с перевала ограничены отрогами Гебитау. На юге просматриваются только мощные фирновые поля ледников Киртыша и частично Бартуя в обрамлении вершин, среди которых выделяются Цихварга и Бартуй; на севере видны восточный отрог Суганского массива и хребет Чирх, со значительным понижением перевала Авсанау. Спуск на юг связан с незначительными трудностями, возникающими при переходе со скал на снежный надув. Быстрый спуск по конусу снега (25—30°) приводит на пологое фирновое плато северного истока ледника Киртыш. По нему за 30 минут сходят на основной лоток ледника. Левобережная часть его разорвана ледопадом и трещинами, поэтому идут по правому краю, связавшись. Движение по пологому, но длинному леднику Киртыш занимает 2—3 часа. Ледник оканчивается красивым ледопадом, обход которого производится по дну длинного «кармана» между правобережной мореной и склоном.
   В долину реки Киртыш выходят по моренам, среди которых текут многочисленные ручьи. В верховьях реки Кнртыш имеется озеро, около которого раньше была стоянка геологов. Это очень удобное место для ночлега. От стоянки геологов по правому берегу реки Киртыш идет старая заброшенная дорога, выводящая к месту слияния рек Киртыш и Домба, дающих начало реке Чашури — левому притоку Риони. Перейдя на правый берег р.Домба, попадают на дорогу к селению Геби (в 4—5 часах пути от стоянки геологов). Отсюда по долине реки Риони имеется регулярное автобусное сообщение.
   Как уже отмечалось выше, в долине реки Гебидон есть еще один перевал — Авсанау (2900 м, н/к, маршрут III-4), расположенный в хребте Чирх и дающий выход на Бартуйский ледник. Впервые о нем стало известно от рижских туристов. Перевал этот может служить в качестве простого варианта выхода на ледник Бартуй и для наикратчайшего выхода с поляны Таймазн в долину реки Фастагдона в сочетании с перевалами хребта Цагардор. Для прохождения перевала специального снаряжения не требуется. Не усложняется перевал и в весенних условиях, только седловина скрывается под снегом, поэтому более суровой становится ночевка. От развилки троп (на абс. высоте 2500 м) в долине реки Гебидон путь на перевал Авсанау прост. От последнего подперевального цирка с небольшим озерцом седловина перевала лежит точно в южном направлении. Через 2—2,5 часа подъема по некрутым травянистым и осыпным склонам выходят на перевал. Седловина его обычно травянистая и лишь иногда, в особенно многоснежные зимы, на ней лежит снег. С перевала открывается изумительный по красоте вид на ледник Бартуй и на все перевалы хребта Цагардор с вершинами Лагаута, Цагардор, Цихварга; на запад просматривается долина Гебидона до поляны Таймази с отчетливо вырисовывающимся конусовидным Кубусом и вся восточная часть Суганского массива. Получасовый спуск с перевала приводит на очень удобные травянистые площадки левобережной морены ледника Бартуй, у подножия которой, прямо под лагерной площадкой, расположено красивое озерцо бирюзового цвета. Выход на ледник Бартуй через несколько валов левобережных морен в районе озера является оптимальным вариантом пути.

По пути Бекиева

   Перевал Западный Таймази (3700 м, 2Б, маршрут III-5) расположен в обширном понижении Главного Водораздельного хребта между вершиной Главная Таймази (3814 м) на востоке и вершиной 3773 м на западе (рис. 15). Он соединяет долины рек Танадон и Чашури, ведет с ледника Восточный Тана на небольшой каровый ледничок Юго-Западный Таймази. Первопрохождение перевала совершено краснодарскими туристами под руководством В. Рогуленко в жаркое лето 1972 года.
   Жителям селения Стур-Дигора хорошо известна история, связанная с их односельчанами из рода Бекиевых, в память которых они назвали описываемый нами перевал и вершину 3773 м. Вот краткое содержание этой истории. Два брата-абрека Бекиевы часто совершали набеги через перевал Гебивцег в соседнюю Грузию. Добыв там скот, они гнали его на перевал к востоку от вершины 3773 м, где скот резали, а туши тащили по гребню к вершине, откуда сбрасывали их в сторону Дигории. Поэтому вершина 3773 и носит название Бекийгалгалдзен — то есть вершина, откуда Бекий сбрасывал волов. Туши на леднике лежали, как в холодильнике, и хорошо сохранялись до прихода братьев. Затем они их вьючили на ишаков и перевозили через перевал Камарти в селение Стур-Дигора.
   Свое описание перевала Западный Таймази мы начнем с пути Бекиева—от моста (1860 м) через реку Харес, возле нарзана поляны Таймази. В полутора километрах выше по Харесскому ущелью переходят через второй мост на правый берег реки Харес и поднимаются к уютно расположенным домикам альпинистского лагеря «Таймази» (1970 м). От них вверх по северному лесистому склону отрога Гурмастента идет серпантином хорошая тропа на перевал Камарти (2070м). Этим путем в долину Танадопа пользуются туристы и альпинисты для совершения восхождений в цирке Лабода—Тана —Цители, а также местные жители, когда большой водой сносится мост у поляны Таймази. С перевала Камарти хорошо виден ледник Восточный Тана, лежащий у подножия вершины Главная Таймази. Границей ледника с востока является северный контрфорс Главной Таймази, а с запада — невысокий отрог вершины 3773 м, отделяющий данный ледник от ледника Центрального Танацете.
   Областью питания для него служат западные склоны массива Главная Таймази и участок Главного Водораздельного хребта, которые образуют обширный цирк. В нем находится пологое закрытое плато ледника, почти без трещин. Язык ледника, вытекающий из цирка, книзу расширяется и увеличивает крутизну, обрываясь на крутой скальной ступени. Над этой устьевой ступенью он рассечен густой сетью трещин. В правобережной части лед отступил от ступени, а в левобережной — узким разрушенным языком свисает с нее, образуя внизу небольшой возрожденный ледничок, стаивающий к концу сезона. У ледника нет поверхностных и боковых морен, так как обломочный материал сбрасывается ледником со ступени в долину.
   С вершины Главная Таймази спускается еще один небольшой ледничок, шириной не более 700 м, когда-то составлявший четвертую ветвь ледника Танацете. Ныне эта ветвь далеко отступила от общего ледника и благодаря большой крутизне падения представляет собой хаос нагроможденных друг на друга ледяных глыб, разделенных глубокими трещинами и провалами. Вход в цирк ледника Восточный Танацете можно осуществить двумя путями, но в любом из вариантов надо спуститься с перевала Камарти и по камням перейти на правый берег реки Танадон. В зависимости от выбранного варианта переходят реку либо ближе к правобережной части ледника, либо—против оконечности левого скального отрога. По правобережному варианту подъем на устьевую ступень осуществляют по скалам бараньих лбов, затем, пройдя по скальной террасе, выходят на ледник, по которому уходят вправо к центру ледника.
   При левобережном варианте подъем на устьевую ступень проходит по кулуару, рассекающему нижнюю часть скалы левобережного отрога. Кулуар имеет крутизну до 40°, широк и забит моренными отложениями. Ручей, протекающий по кулуару, промыл в них глубокое русло. В верхней части кулуар замыкается отвесными скалами, которые прорезаны крутой расщелиной, выводящей на скальную полку. Подъем по сглаженным скалам следует производить с крючьевой страховкой. Затем по полке уходят вправо в короткий кулуар, который заканчивается на широкой террасе, поросшей травой и усыпанной обломками скал. Она находится на одном уровне с языком ледника над устьевой ступенью. В случае необходимости на террасе можно устроить ночевку. Подъем на террасу занимает 1,5 часа, набор высоты от долины Танадона—300 м.
   С террасы следует подняться по осыпному склону левобережного отрога к леднику Восточный Тана. Путь на плато проходит через рантклюфт, заполненный снегом, а затем по закрытому леднику с небольшими трещинами. Подъем на плато требует 1,5 часа, набор высоты—350 м. С плато открывается вид на перевальный склон.
   Скальным «галстуком» — коротким отрогом перевальный снежноледовый склон делится вверху на две части — восточную и западную. Скрытое подо льдом продолжение этого отрога спускается в цирк и также разделяет зону питания и верхний край цирка. В восточной части отрога четко прослеживается бергшрунд, который проходит у основания перевального склона. Он во многих местах перекрыт лавинным снегом, образовавшем мосты. В западной части бергшрунд расположен гораздо выше, возле скал «галстука», где образует ледовые стенки. Ниже бергшрунда склон на всю ширину рассекают мощные разрывы. Широкое понижение перевала имеет три перевальные точки: восточную, центральную и западную.
   Скальный отрог начинается прямо против центральной седловины. Следует подниматься по западной части склона к центральной седловине, используя для этого широкий снежный кулуар. Путь пересекают широкие трещины, которые переходятся по снежным мостам (движение обязательно в связках!). Сбросы в верхней зоне цирка обходятся по лавинным конусам вблизи левобережных скал. Наиболее сложным участком при взятии перевала являются ледовые сбросы у основания скального «галстука». Путь подъема по ледовым стенкам высотой 3—5 м прокладывается с рубкой ступеней на кошках. Общая высота сложного участка около 100 м. На преодоление этого участка уходит несколько часов. Затем 100 м фирнового склона, крутизной 30—35°, вдоль скал «галстука» и, наконец, по снежноледовому желобу, шириной 15—20 м выходят на перевал. На выходе из желоба на осыпном склоне сложен тур. Вид с перевала ограничен массивом Таймази Главная. На севере за отрогом Гурмастента поднимаются вершины Суганского хребта. На западе возвышаются над ледниками Тана вершины Лабода, и Цители. На юге видна изогнутая долина реки Чашури, окаймленная отрогом Кайнсахзайне. Время подъема на перевал от верхнего плато — 3 — 3,5 часа. Всего подъем на перевал из долины Танадон занимает 6—7 часов.
   На юг ведет короткий пологий снежный склон. Он заканчивается на леднике ЮгоЗападный Таймази. Ледник окаймлен скальными отрогами, которые обрываются крутыми сбросами ниже языка. Лед в цирке закрыт мощным слоем фирна и нарушен скрытыми поперечными трещинами. Из цирка ледник течет по крутому ложу, заканчиваясь ступенчатым языком. Тело ледника рассечено открытыми поперечными трещинами, в левой части имеется небольшой ледопад. Спустившись с седловины на фирновое плато, следует обойти ледопад справа. Там, где пологое основание цирка переходит в крутой склон, нужно изменить направление движения и со значительной потерей высоты пройти к левому берегу ледника. Спуск в долину продолжают по левобережной морене, а затем по крутому склону спускаются к реке Киртыш, ниже языка ледника. Продолжительность спуска 3—4 часа. Путь по долине Киртыша описан в маршруте через перевал Гебивцег. Всего на прохождение перевала Западный Таймази требуется 11—12 часов. Необходим полный комплект горнотуристского снаряжения и навыки движения по скальным, снежным и ледовым склонам.

В поисках перевала Лабода (маршрут III-6)

   На протяжении 60-х годов туристы - спортсмены были захвачены идеей открытия перевала Лабода, который теперь называется перевалом Копачева (рис. 13 и 15). Вследствие труднодоступности и сложности орографии горного узла Лабода—Тана—Цители поиски часто были безуспешными, а иногда приводили к открытию новых перевалов в этом районе. Так появились перевалы: Западный Таймази, Цухбун, С. Игнатенко. Одно из таких открытий совершили в 1972 году краснодарские туристы под руководством А. М. Копачева. Им удалось перевалить через Главный Водораздельный хребет по сложному пути (ЗБ категории сложности) — на участке между вершинами Цители и Лабода.
   Алексей Копачев был одаренным инженером и страстным исследователем Кавказских гор, но судьба сложилась так, что он трагически погиб на леднике Согран в Северо-Западном Памире. Краснодарские туристы решили увековечить память о своем товарище и в 1974 году они вторично поднялись на перевал с тем, чтобы установить на нем памятную доску «Первопроходцу и товарищу по походам». Отсюда, с высоты перевала, названного именем Колачева (4060 м), открывается неповторимая панорама Дигории. На переднем плане видна огромная чаша ледника Танацете, за ней отрог вершины Лабода, разделяющий долины рек Харееа и Танадона, а далее на север—Суганский хребет. Далеко внизу просматривается долина Хареса с селениями Кусу, Стур-Дигора, Одола и Моска.
   Путь к перевалу с севера лежит либо по левобережной тропе ущелья Танадона, огибая склон Кубуса, либо с тропы перевала Камарти, расположенного в отроге Гурмастента. В любом из вариантов тропы сходятся у ледника Западный Танацете, в верховье которого находится перевал. Областью питания ледника Западный Тана является обширная чаша-цирк, расположенная у восточного подножия горы Лабода и до краев заполненная льдом и фирном. Южные и западные склоны цирка очень крутые, северные более пологи. Из него в сторону ущелья Танадона мощным ледопадам вытекает ледник Западный Танацете. Этот исполинский 600-метровый ледопад в ясную погоду отлично просматривается даже с территории турбазы «Дзинага» несмотря на то, что он удален от нее на 20 км, и это лишний раз говорит о масштабности ледяного потока. Для того, чтобы яснее представить себе путь в обход ледника, надо несколько подробнее обрисовать характер ледника в его нижней части, так как именно это место является ключевым при движении в цирк.
   Ледник Западный Танацете по площади уступает в высокогорной Дигории только Караугомскому леднику, а по красоте следует за ледником Сонгути. Западный Тана заканчивается на крутом уступе, под которым находится возрожденный ледник. В центре уступа лед узкой лентой спускается к возрожденному леднику, а в правобережной части падает со скального обрыва на возрожденный ледник, отчего в ущелье всегда стоит беспрерывный грохот. Наверное, поэтому ледник часто называют «Поющий». Вблизи левого берега часть льда отсечена скалами от основного ледника и образован как бы боковой ледник. Этот боковой ледничок течет вдоль левого берега основного ледника и коротким языком спускается в боковой кулуар. Возрожденный ледник, боковой ледник, а затем боковой кулуар — вот тот начальный путь обхода, который позволяет сравнительно безопасно пройти под крутым и высоким уступом ледника.
   Путь по боковому кулуару-ущелью приводит к подножию скального юго-восточного контрфорса вершины 4110 м, отсекающего от основного ледника небольшой северный ледничок, стекающий самостоятельно по узкому и крутому руслу. Скалы юго-восточного контрфорса покрыты снегом и натечным льдом, поэтому подъем на его гребень (180 м) проходит по крутому кулуару (45°) в промежутке между основным и северным ледничком и представляет собой довольно сложную задачу. Первый день заканчивается выходом на удобные и безопасные площадки, расположенные на скальных выступах восточного цирка под вершиной 4110 м (10—11 часов пути). Это место является также конечной точкой обхода грандиозного ледопада.
   На второй день подъем начинается ранним утром и проходит в связке по плоскому дну цирка в направлении виднеющегося резкого понижения между вершинами Цители и Безымянной. Цирк покрыт мощным слоем фирна, под которым скрываются многочисленные трещины. Впереди хорошо просматривается крутой снежно-ледовый, изрезанный трещинами перевальный склон, по которому предстоит нелегкий путь в 250 м по вертикали.
   По мере подхода к склону Цители вступают в полосу глубокого сухого лавинного снега. Крутизна начинает резко расти в районе бергшрунда, перекрытого лавинным снегом, и достигает 45°. Дальнейший, подъем идет вдоль лавинных сходов, затем отклоняется вправо-вверх по наклонной скальной полке, покрытой снегом. Подъем по левобережным скалам заканчивается выходом на плотный снег ниже перевального скального выступа, несколько вздымающегося над перевальным склоном. Седловина перевала перекрыта снежным карнизом, нависающим с северо-восточной стороны подъема, поэтому выход на перевал возможен лишь по скалам вершины Цители. Для подхода к скалам приходится пересекать перевальный склон, имеющий в этом месте крутизну порядка 75°. Сложный траверс протяженностью 100—120 м на склоне под седловиной следует совершать с тщательной страховкой, чтобы безопасно добраться до выступающих изо льда скал. Затем поднимаются на 50— 60 м по скалам до узкой перевальной седловины. Продолжительность пути от места ночевки до перевала составляет 7—8 часов.
   Перевал представляет собой щель шириной 10—15 м в скалах. Удобного места для тура и палаток на перевале нет, поэтому записки обычно оставляют в расщелинах скал со стороны вершины Цители. С перевала на юг просматривается верхний цирк ледника Восточный Зопхито, склоны южного отрога вершины Цители. Далеко внизу видны долина р.Зопхитури и горные массивы правобережья реки Риони. Ледник Восточный Зопхито, по которому предстоит спуск, можно назвать вертикальным, так как при длине в 5 км он имеет перепад в 1,8 км. Ледник заполняет русло огромного, сильно расчлененного цирка. Спуск на юг проходит по снежному кулуару, крутизной в 30—40°, вблизи правобережных скал. (Кулуар лавиноопасен!) За полчаса можно спуститься в верхний цирк ледника, потеряв по высоте 250 м. Движение по снежно-ледовой поверхности верхнего цирка проходит в направлении устьевой ступени цирка вдоль его правобережных скал. Ледопад верхнего цирка проходится по правой стороне, причем в верхней части преодолевают ледовую стенку, а в нижней идут по снегу лавинных выносов.
   Путь из верхнего цирка заканчивается выходом к небольшому плато северной ветви ледника Восточный Зопхито. В дальнейшем следует пересечь северную ветвь, а затем спуститься по пологим правобережным скалам на сравнительно ровную, покрытую снегом поверхность центральной части ледника. Следующий этап приводит к мощному сбросу. С этого места начинается движение в верхнем 400-метровом ледопаде. Сброс нависает над скалами отрога, разделяющего центральную и северо-западную ветви ледника, обход его осуществляется по правому узкому глубокому рантклюфту. Путь по рантклюфту заканчивается выходом на поверхность ледника возле средней части отрога. Далее следует несколько отклониться влево, чтобы обойти мощный разрыв, а затем снова возвратиться к скалам правой стороны. В этом месте сохранились старые площадки для двух палаток, это второе приемлемое место для бивуака на всем пути прохождения перевала.
   Миновав стык ветвей по лавинному выносу, входят в заключительную часть верхнего ледопада, представляющего собой очень сложный лабиринт трещин, особенно в средней и левобережной зонах ледника. Преодоление верхнего ледопада заканчивается выходом на крутой (40°) ледовый склон, по открытой части которого продолжают спуск правее ледового кулуара. Пятичасовый изнурительный труд заканчивается выходом в нижний цирк, здесь же сливаются западная ветвь ледника с центральной. Завершающий этап ледового спуска проходит сравнительно спокойно, а в начале нижнего ледопада совершенно покидают лед, сойдя в моренный правобережный желоб, по которому обходят нижний ледопад (1 час пути). Полное прохождение перевала заканчивается выходом на правобережную тропу реки Зопхитури. Стоя здесь и обозревая пройденный путь, кажется невероятным, что здесь можно было пройти, особенно когда видишь взъерошенное нагромождение льда, полностью перекрывающее долину реки Зопхитури. Река, пробив в толще льда тоннель, на некоторое время исчезает в нем, затем с еще большей энергией устремлятся вниз навстречу Риони.
   Подводя итоги пройденного маршрута, необходимо отметить, что по комплексу естественных препятствий, это один из сложнейших перевалов Дигории, который требует от участников не только разностороннего горного опыта, но и больших волевых качеств. Для его прохождения нужно не менее 20 часов (не считая ночевок).

Вверх по Харесу на Штулувцег (3340м, 1А, маршрут III-7)

   Продольную долину реки Харес, отделяющую Дигорские Альпы от Суганского хребта, часто называют Верхне - Дигорским или Штулу-Харесским ущельем (рис. 15). Это замечательное ущелье имеет вид грандиозного трога с крутыми обрывистыми склонами и плоским широким дном. Протекающая по его дну многоводная, шумливая река Харес извивается и петляет среди выдвинутых из боковых ущелий крупных конусов выноса.
   Харес — это не только река или ущелье, но и богатые альпийские пастбища. В летнее время сюда, в верховье ущелья, пригоняют из колхозов Дигорского и Ирафского районов плоскостной части Осетии многочисленные отары овец, коз и крупного рогатого скота. Вся верхняя часть долины реки Харес отличается большим своеобразием. Здесь собственно две долины. В широкую древнюю долину врезана более молодая— узкий, очень извилистый каньон глубиной 25—30 м с отвесными обнаженными склонами. По дну его катит свои прозрачно-голубые волны быстрый порожистый Харес. Нижние, более пологие склоны широкой долины поросли лесом из сосны и березы; затененные места покрыты густыми зарослями азалии и рододендрона.
   Выше 2000 м начинаются зеленые сочные луга, над которыми грозными бастионами и гигантскими стенами вздымаются гранитные скалы. Пилообразные гребни хребтов (с севера—Суганского, с юга —Гурмастента) увенчаны острыми пиками вершин, высоко в небе сверкающими белизной снегов. Многочисленные притоки Хареса низвергаются в долину с крутых зеленых склонов красивыми белыми водопадами и каскадами. Подниматься вверх по долине Хареса не представляет большого труда, так как дно ее ступенчатое. Крутые, но короткие уступы широких ступеней сменяются пологими, почти горизонтальными поверхностями, дающими время для отдыха. От поляны Таймази вверх по левому берегу Хареса идет хорошая проселочная дорога. Очень скоро она вступает в лес и пересекает первый левый приток Хареса—небольшой ручей Хуракомдон, спускающийся в долину бурными каскадами. Вдоль правого берега его виден серпантин тропы, ведущий на перевал Южный Белаг через Суганский хребет, затем в долину реки Билягидон. Необходимо отметить, что подходы к перенялям Суганского хребта с юга, из долины Хареса, трудно находить, так как они скрыты за переломом склона, отчетливо выраженного на всем протяжении хребта, на абсолютных отметках 2800—3000 м. На противоположном правом берегу р. Харес, у подножия вогнутого лесистого склона, на поляне Камарти видны расположенные среди леса домики спортивно-оздоровительного лагеря «Таймази» и КСП.
   Следующий переход (в 7—8 км от поляны Таймази) приводит к высокому валу древней конечной морены, перегораживающему всю долину (абс. высота 2200 м). От его подножия, где выходит минеральный источник, начинается тропа на перевалы Галдор и Нахашбита. За моренным валом долина расширяется и одевается в зеленый бархат альпийских лугов. По плоскому дну ее течет, извиваясь и разделяясь на рукава, успокоившийся Харес. Повсюду лежат крупные, слабо окатанные валуны из кристаллических пород, принесенные сюда когдато древним ледником. Многочисленные тропы пересекают луговой склон и выводят через 1,5 км к месту крутого подъема на древнюю левобережную террасовидную площадку, обширная ровная поверхность которой называется поляной Нахашбита (2900 м).
   Поляна Нахашбита удобно расположена у подножия основных вершин Суганского хребта: Суган, Доппах и Нахашбита и часто служит местом базовых лагерей альпинистов. Нижняя тропа продолжается по левому берегу реки Харес. Еще один километр вдоль заболоченного дна долины приводит к месту впадения в Харес ее главного истока — реки Урсдон. Здесь находятся два коша. Поднявшись отсюда вдоль левого берега Урсдона, через 1,5—2 км подходят к большому водопаду, где имеются удобные площадки для организации лагерей, позволяющие сделать выход как в район ледника Долпах (к перевалам Суган, Гюльчи, Безымянный, Солдат, Удобный), так и к перевалам Доппах и Нахашбита (через поляну Нахашбита). Чтобы попасть к перевалу Штулувцег, нужно продолжать движение к верховьям реки Харес. Тропа, ведущая к перевалу, пересекает реку Урсдон у кошей. Моста здесь нет, поэтому переправляются вброд.
   После переправы тропа разветвляется: нижняя ведет по левому берегу Хареса к месту впадения в нее реки Гурамидон. Далее по ущелью Гурамидона она приводит в обширную котловину, расположенную как раз под перевалом Штулувцег. Верхняя тропа проложена по гребню отрога, идущего от вершины Борхох (3447 м). Этот вариант пути особенно целесообразен в весенних и зимних условиях, когда существует лавинная опасность на травянистых склонах. Под седловиной перевала Штулувцег в обширной котловине обе тропы встречаются. Повсюду видны оранжевые пятна на зеленых травянистых склонах— многочисленные минеральные источники. Здесь можно остановиться на ночь.
   На седловине перевала Штулу-вцег (3340 м) обнажаются разрушенные, сильно трещиноватые сланцевые скалы. Подъем на перевал и спуск с него проходят по крутым осыпям. Через перевал может пройти вьючный транспорт. Под западным склоном перевала, уже на территории Кабардино-Балкарии, в небольшом каре, заполненном свежими незадернованными моренами, также повсюду видны минеральные источники. Тропа пересекает небольшой ручей и идет по его левому берегу, по гребню задернованной морены. Возле слияния ручья с рекой Штулусу тропа резко спускается к реке и дальше продолжается вдоль правого берега реки Штулусу — главного истока реки Ахсу. В километре от реки Ахсу расположен кош. Возле него имеется мост на левый берег, к березовой роще. Спускаясь далее по долине Ахсу (любым берегом), можно прийти на северный приют перевала Гезевцег, через который проходит плановый туристский маршрут. Хотя перевал Штулувцег несложен, но общая продолжительность пути из долины реки Хареса в долину реки Ахсу составляет два-три дня.

Через Цухбун в Грузию (маршруты III-8, III-9 и III-10)

   Самая западная и редко посещаемая часть Главного Водораздельного хребта в пределах высокогорной Дигории между вершинами Гезетау (3871 м) и Лабодой (4314 м) известна под местным названием хребта Цухбун. Он ограничивает с юга огромный цирк ледника Мосота, спускающегося с северо-восточного склона горы Гезетау и питающего собой реку Харес. В хребте Цухбун есть три перевала: Мосота, Сергея Игнатенко и Цухбун, дающие выход из Верхне-дигорского ущелья в Грузию (рис. 12, 13 и 15). Начало пути к ним общее. Исходным пунктом можно считать кош, расположенный у места слияния рек Урсдона с Харесом. От коша следует идти йо нижней тропе, ведущей к перевалу Штулувцег. Она приводит после одного перехода к месту слияния рек Гурамдон и Мосота—главных истоков реки Харес. Продолжая движение вдоль левого берега Мосоты, очень скоро подходят к естественному мосту, представляющему собой огромный камень, заклинившийся между береговых скал над рекой. Отсюда маршруты к перевалам расходятся.
   Перевал Мосота (3450 м, 2А, маршрут III-8) находится в Главном Водораздельном хребте, восточное вершины Гезетау и соединяет долину верхнего Хареса с Риони, ведет с ледника Мосота на ледник Западный Зопхито (рис. 12, 13 и 15). Сведения о первом летнем прохождении этого перевала группой туристов под руководством В. Шимановского относятся к 1958 году. Долина реки Мосотадон выше слияния с Гурамдоном простирается в юго-западном направлении; она размыта в черных глинистых сланцах, придающих склонам мягкость и сравнительную пологость. Многочисленные выходы минеральных источников исчерчивают склоны сверху донизу ржавыми бороздами русел железистых вод.
   Верхняя часть долины имеет хорошо выраженную трогообразную форму с крутыми склонами и широким плоским дном, покрытым мощным скоплением моренных отложений. Куполовидные валы морен расположены беспорядочно. Степень их задернованности по мере приближения к леднику уменьшается. В 600—700 м от конца ледника уже господствуют совершенно незадернованные конечно-моренные гряды, состоящие из черных сланцевых валунов, щебня, гальки и гравия. Вдоль левого берега долины тянется высокий и крутой вал береговой морены, достигающий 150—170 м высоты над поверхностью ледника. В огромном цирке Мосота, заключенном между Главным Водораздельным хребтом и его северным отрогом Штулу, расположено пять круто падающих ледяных потоков, разделенных лишь короткими скалистыми гребнями—хицанами. Четыре из этих потоков после выхода из цирка соединяются и образуют один общий язык, заканчивающийся на абсолютной высоте 2580 м. Длина этого ледника в настоящее время — 3,6 км, а площадь — 4,4 кв. км. Пятый фирновый поток (самый восточный) не имеет соединения с основным ледником и превратился в самостоятельный ледник, расположенный в 80 м выше дна главной долины. Обширные фирновые поля ледника Мосота соединяются с фирмами соседних ледников Эдена, Штулу и Зопхито, расположенными вокруг вершины Гезетау. С запада ледник ограничен величественной стеной Гезетау, которая совершенно незаслуженно забыта альпинистами. Грандиозный ледопад ледника своим хаотическим нагромождением серраков подчеркивает строгую крутизну скальной стены. На юге поднимается пильчатый гребень Главного Водораздельного хребта, называемый здесь Цухбуном. Изъеденные пики горы Гезетау в ясную погоду видны издалека, со дна долины.
   К перевалу Мосота можно пройти по любому берегу реки Мосота. Тропа хорошо заметна. Выход на язык не сложен. Ледник в нижней части пологий и засыпан мореной. Поверхность льда здесь настолько ровная и спокойная, что исследователь Н. В. Поггенполь сравнивает легкость передвижения по нему с ходьбой по хорошо вымощенной улице. Лишь самый конец ледника обрывается в долину высоким «лбом», изборожденным глубокими промоинами русел наледниковых рек.
   Конец ледника в плане имеет вид мощной (до 200 м в поперечнике) ледяной лапы, сплошь засыпанной черной сланцевой мореной, придающей ему мрачный вид. На восточном склоне хребта Штулу, над ледником Мосота, в глубокой каровой нише белеет небольшой ледничок Джераска. Язык его свисает с крутой каровой ступени. Поверхность ледника чистая, лишенная моренных отложений. Вытекающая из-под него река в 1938 году уходила под ледник Мосота приблизительно в 300 м выше его конца. В 1958 году она была уже только в 140 м от его конца. Значит, ледник Мосота за эти годы отступал со скоростью в среднем 6 м в год.
   Подъем к перевальной седловине Мосота происходит по западному фирновому потоку, лежащему непосредственно под вершиной Гезетау. Поверхность льда здесь разорвана отдельными крупными трещинами, которые легко обходятся. Крутизна склона по мере подъема увеличивается до 35°. Лед закрыт снегом, идти следует в связках с переменной страховкой, и только на отдельных участках одновременно. Длинный (1—1,5 км), сравнительно ровный участок Главного Водораздельного хребта, примыкающий с востока к скальному контрфорсу Гезетау и зажатый между двумя скальными выходами, напоминает издали трапецию. Седловина в центре трапеции и есть перевал Мосота, две другие седловины, западная и восточная, проходимы, но более сложны для прохождения. На перевале возможна ночевка. Тур находится на скальном выступе в восточной части седловины.
   Спуск на юг идет по леднику Западный Зопхито, который простирается с северо-запада на юго-восток вдоль Главного Водораздельного хребта. Сначала приходится двигаться в направлении к правому склону долины, в обход верхнего ледопада, а затем на участке между верхним и средним ледопадом можно пройти на ее левый склон. Ниже ледник разорван более мощным ледопадом, который преграждает путь непреодолимой стеной. Обходят ледопад обычно по левому склону долины. Идти следует по снежнику между склоном и серповидной мореной. Снежник приводит к началу кулуара, пересекающего склон в 400—500 м восточнее ледопада. Спускаются по разрушенным скалам и травянистым полочкам правой стороны кулуара. В нижней части кулуар заполнен снегом. По нему спускаются на ледник. Продолжительность обхода ледопада около часа. Ниже ледопада ледник относительно пологий, покрыт он моренными отложениями.
   Не доходя до конца языка, необходимо перейти на правобережную морену, так как ледник круто обрывается к реке Зопхитури, исчезающей в мощном гроте. Правым берегом реки можно дойти до старой дороги, которая начинается в километре ниже ледника Восточный Зопхито. Возле впадения правобережного притока появляется лес. Здесь находится полуразрушенный домик геологов. Ниже по долине проложена хорошая дорога. Она приводит к впадению р. Зопхитури в Риони. Общая продолжительность пути через перевал Мосота от ночевок в долине Хареса до границы леса в долине реки Зопхитури составляет 12—14 часов. Целесообразно прохождение перевала разбить на два дня. Ночевки возможны на моренах ледников Мосота и западный Зопхито и на террасе южного склона над ледопадом.
   Перевал Сергея Игнатенко (3500 м, 2А маршрут III-9) находится в Главном Водораздельном хребте между вершинами Гезетау и Лабодой, восточнее перевала Мосота. Он соединяет долины рек Верхнего Хареса и Риони и ведет с ледника Западный Цухбун на ледник Западный Зопхито (рис. 12, 13 и 15). Перевал назван в честь московского туриста Сергея Игнатенко, погибшего здесь 4 августа 1964 года во время грозы, спасая жизнь школьника.
   Переправившись по описанному выше «каменному мосту» через реку Мосота на ее правый берег, следует идти на юго-запад, пересекая многочисленные ручьи текущие с примыкающего склона. Тропа приводит к минеральным источникам и продолжается дальше по гребню древней береговой морены ледника Мосота. На этом участке тропа производит впечатление старой заброшенной дороги, настолько она широка и утоптана. Выход с морены на ледник Западный Цухбун возможен двумя путями.
   Первый путь начинается в том месте, где к гребню морены примыкает участок бараньих лбов; здесь следует свернуть влево и по бараньим лбам подняться к правобережной морене ледника Западный Цухбун, которая тянется до отрога, разделяющего ледники Восточный и Западный Цухбуны. От начала правобережной морены нужно повернуть на юго-запад, затем обогнуть разделяющий отрог и выйти на ледник Западный Цухбун. В этом месте ледник пологий, но разорван трещинами, необходимо идти в связках. Более простой вариант пути проходит по левобережной морене ледника Западный Цухбун. Он также выводит на относительно пологую нижнюю часть ледника. Но мере подъема к перевалу ледник становится круче, в некоторых местах он разорван отдельными скоплениями трещин, но между ними можно легко найти проходы. Лучше всего идти вдоль правого края ледника Западного Цухбуна возле склона отрога, отделяющего его от ледника Восточный Цухбун. После 100—150 метрового подъема выходят в подперевальный цирк и затем на перевал. Седловина перевала представляет собой незначительное понижение в западной части цирка. Тур сложен на скалах южного склона хребта возле седловины.
   С южной стороны, непосредственно под перевалом, находится небольной безымянный ледничок, спуск по которому приводит к огромному каскаду бараньих лбов. Чтобы не спускаться по ним, необходимо сделать траверс ледничка и осыпной террасы, двигаясь по диагонали на запад и с выходом на путь через перевал Мосота. Дальнейший спуск, начиная с обхода ледопада по скально-осыпному кулуару, совпадает с описанным прохождением перевала Мосота. Переход через перевал Сергея Игпатенко занимает 7—8 часов.
   Перевал Цухбун (3480 м, 2Б, маршрут III-10), находится в Главном Водораздельном хребте, западнее вершины Лабода и восточное перевала Сергея Игнатенко. Соединяя долины Хареса и Риони, он ведет с ледника Восточный Цухбун на ледник Западный Зопхнто (рис. 12, 13 и 15). Этот перевал был давно известен местному населению, но популярностью среди туристов не пользуется. Путь и на этот перевал начиняется от «каменного» моста». Переправившись через реку Мосота, следует подниматься вверх к леднику Восточный Цухбун вдоль начинающегося изпод него ручья. Удобнее всего подняться на язык ледника с его левой (западной) стороны, где прохождением лавины насыпан обширный конус выноса, значительно облегчающий выход на поверхность ледника. Затем следует продолжительный траверс поперек ледника с набором высоты и с последующим выходом к его правому берегу.
   Подъем к перевальной седловине производится вдоль правого края ледника. На пути встречаются скопления трещин и отдельные крутые участки, но в целом подъем относительно пологий. Седловина перевала представляет собой узкую расщелину в скальном гребне — западном отроге горы Лабода. С перевала открывается замечательный вид на Суганский хребет, на все его заснеженные вершины — Доппах, Суган, Нахашбиту. Для спуска на юг можно воспользоваться вариантом пути через перевал Мосота, так как все три перевала выходят на общую осыпную террасу южного склона.
   Известен другой, более сложный, но зато кратчайший путь спуска с перевала Цухбун. Он проложен по бараньим лбам, поднимающимся над ледником Западный Зопхито, и маркирован турами. При спуске по бараньим лбам встречаются участки скал средней сложности, где обязательна крючьевая страховка. Наиболее сложные и крутые участки находятся в нижней части бараньих лбов, а выход на ледник проходит по осыпи. Завершающий путь по леднику Западный Зопхито и по долине реки Зопхитури описан в маршруте через перевал Мосота. Прохождение перевала Цухбун занимает 8—10 часов. Ночевка возможна на южной террасе, ниже перевала. Для прохождения перевала по пути, ведущему через бараньи лбы, необходимы хорошие навыки скалолазания. Чтобы пройти все перевалы, описанные в этом разделе, необходим полный комплект горно-туристского снаряжения.
   Перевал Джераска (3630 м, 2А, маршрут III-11) расположен юго-западнее вершины Штулутау в Штулийском отроге. Через него проходит путь с ледника Мосота на ледник Восточный Штулу, он соединяет долины Хареса и Ахсу. Перевал удачно вписывается в маршруты, проложенные через соседние перевалы Мосота или Северный Эдена. Первопрохождение перевала совершено в 1971 году группой краснодарских туристов под руководством В. Ротуленко в зимних условиях. Для прохождения перевала необходим начальный опыт горных походов и полный комплект горно-туристского. снаряжения (рис. 15).
   Урочище Джераска расположено в левобережной части долины Мосоты, южнее ущелья Гурамдона. Путь к нему идет от «каменного моста» по зеленым прибрежным террасам мимо коша к левобережной морене ледника Мосота. В 200 м от начала морены, под ее крутым правым склоном, находится один из лучших нарзанов. Путь к источнику промаркирован турами. Миновав нарзан, подходят к кулуару Джераска, ведущему на северо-запад. Крутой подъем (40°) засыпан шиферными сланцами, сползающими под ногами. После того как будет набрано 100 м высоты, кулуар становится положе (25°) и меняет направление на западное.
   Вскоре он приводит на ледник, который находится в глубоком каре. Небольшой ледничок Джераскацете, длиной 600 м и шириной 300 м, свисает с крутой каровой ступени на высоте 3140 м. Поверхность ледника лишена моренных отложений и сильно изрезана трещинами. Вытекающий из-под ледника ручей размягчает шиферное дно балки, образуя толстый слой грязи. К юго-западу имеется снежное фирновое поле, круто поднимающееся на Штульский отрог. Перевальный взлет приводит к седловине, с которой открывается панорама долины Хареса и Штулийской котловины. Продолжительность подъема на перевал — 3—3,5 часа.
   На перевале есть место для разбивки бивуака. Спуск на ледник Восточный Штулу проходит по ледовому склону. Перевальный взлет весьма крутой (до 45°) и разорван несколькими трещинами. Спускаться по нему следует на кошках с крючьевой страховкой. Продолжительность спуска около часа. Затем спуск становится положе (до 25°) и приводит на основное тело ледника Восточный Штулу. Путь по несложному рельефу ледника занимает 1,5 — 2 часа и заканчивается на высоте 2650 м. Отсюда следует пересечь ледник и перейти на левобережную морену. На ней начинается тропа, которая приводит к небольшому озерцу Татала правильной округлой формы, возле впадения потока с ледника Восточный Штулу в реку Ахсу. Неподалеку от него в березняке находится обильный источник нарзана. Обычно здесь устраивают ночевку группы туристов. Общая продолжительность маршрута через перевал Джераска составляет 8—9 часов, в зимнее время 1,5—2 дня. В зимних и весенних условиях перевал характеризуется повышенной лавиноопасностью из-за большого количества снега, особенно на его восточной стороне, поэтому часто туристы его называют «Снежным».

Штулийский отрог — ворота в Балкарию

   На первой русской одноверстной карте название Штулувцег, означающее побалкарски «выход», относится ко всему Штулийскому отрогу. В дальнейшем это название закрепилось только за его наиболее низкой и легкодоступной седловиной — перевалом Штулувцег (3340 м). Однако первоначальное название отрога вполне справедливо. Оно подчеркивает возможность перехода через этот отрог из Дигории в Балкарию на всем его протяжении от вершины Гезетау на юге до Суганбаши на севере. В настоящее время в хребте Штулу известно пять перевалов: Солдат, Безымянный, Гюльчи (в цирке ледника Доппах), седловина, расположенная севернее вершины Гезетау — Джераска и многократно описанный Штулувцег. Трем первым из них, открывающим путь из ущелья Урсдона в ущелье Ахсу, посвящено настоящее описание (рис. 14, 15).
   Перевал Солдат (3630 м, 1Б, маршрут III-12) расположен южнее пика Солдат и ведет из цирка ледника Доппах на ледник Безымянный. Перевал, начиная с 40-х годов, используется альпинистами при восхождениях на окружающие вершины. Подъем к перевалу Солдат удобно начинать от коша у места слияния рек Урсдон и Харес. Тропа идет правым берегом реки Урсдон по травянистому склону отрога, отходящего от Борхоха на юго-запад. По тропе поднимаются 2,5—3 часа до того места, где река образуется из нескольких потоков, стекающих с бараньих лбов. Эти бараньи лбы замыкают ущелье Урсдона, над ними находится ледник Доппах. Идти следует вдоль крайнего правого (орографически) ручья, по осыпям, спускающимся со склонов Борхоха. По пути пересекают основание кулуара на перевал Арсивцег, «Удобный» (3230 м, 1А), которым иногда пользуются для перехода с ледника Доппах в цирк перевала Штулу.
   Путь подъема к нему пролегает круто вверх сначала по травянистым, затем по сланцево-скальным склонам, а перед самым выходом на восточное плечо Борхоха приходится преодолевать почти отвесные стенки. На прохождение перевала, не совсем удачно названного «Удобным», требуется почти целый день, поэтому в цирк Штулу лучше идти-по гребню между вершинами 3670 м и Борхохом. У этого варианта есть то преимущество, что вершина 3670 м является идеальной обзорной вершиной, и путь от нее по сланцевому гребню до перевала Штулу чрезвычайно прост, безопасен и занимает 0,5 часа.
   Необходимо отметить, что перевал Солдат является самым удачным вариантом прохода с ледника Доппах в бассейн реки Черек-Балкарский. За кулуаром к Арсивцегу следует крутой подъем по осыпному склону к висячей долине ледника Доппах. Дальнейший путь проходит по ложбине, образованной склоном отрога Борхох и правой мореной ледника Доппах. Из цирка Доппаха перевал Солдат виден как небольшая снежная седловина на южном гребне пика Солдат. К нему ведут осыпные склбны с пятнами снежников. Подъем к перевалу покрывает мелкая, плывущая под ногами осыпь, поэтому удобнее идти по снежникам, они сливаются в почти непрерывную полосу. Снежники приводят в подперевальный цирк, некрутой снежный склон которого (300 м) позволяет легко подняться на перевал. Седловина перевала неширокая, тур расположен немного ниже седловины на восточном склоне среди скал, ведущих к гребню пика Солдат. Всего на подъем на перевал от коша у слияния рек Харес и Урсдон требуется 7—8 часов. Спуск с перевала на запад проходит по снежному «галстуку», верхняя часть которого обтаяла, и проступила осыпь. К средней части «галстука» примыкают два небольших кулуара, по которым могут спускаться камни и небольшие лавинкн. 200-250 м передвигаются по крутой части «галстука» с переменной страховкой: местами возможен натечный лед. Ниже склон становится положе и спускаются одновременно.
   Спуск приводит на Безымянный ледник (абс. высота 3250 м), расположенный юго-западнее перевала Безымянного. Ущелье Безымянного ручья заполнено незадернованными моренами. Ручей, вытекающий из-под ледника, разделяет моренные отложения на два параллельных причудливо изгибающихся гребня. Идти можно по одному из них. Другой возможный вариант спуска — по правому, слабо расчлененному и покрытому травой склону ущелья. Возле слияния ручья с рекой Ахсу (3000 м) следует переправиться вброд на правый берег реки там, где она разбивается на несколько рукавов. На левом берегу имеется прижим, и дальше идти можно только правым: берегом по хорошо протоптанной тропе, спускающейся с перевала Рцывашки. На прохождение перевала от ночевки в ущелье Урсдона до долины реки Ахсу требуется 9—10 часов.
   Организация ночлега возможна во многих местах по маршруту. Поэтому при необходимости можно сократить продолжительность дневного перехода в любом месте. Для прохождения перевала Солдат необходим минимальный комплект горно-туристского снаряжения.
   Перевал Безымянный (3750 м, 2А. маршрут III-13) расположен севернее Пика Солдат и ведет с ледника Солдат на ледник Безымянный (рис. 14, 15). Хотя через этот перевал неоднократно совершались восхождения на окружающие вершины, он так и остался «Безымянным». Маршрут через перевал Безымянный начинается из долины реки Харес, от места впадения в нее реки Урсдон. Путь от коша на склоне отрога Борхоха в цирк ледника Доппах описан выше. Перевал Безымянный находится в цирке висячего ледника Солдат. Снизу он производит впечатление совершенно неприступного. Язык его обрывается отвесной 100-метровой ледяной стеной, окаймленной крутыми скалами. Обход ледового отвеса возможен по левобережным (орографически) скалам. Для этого нужно подняться по снежному конусу на скальную полку, расположенную на уровне основания ледникового сброса. С этой полки открывается обходный путь. Подъем по крутым разрушенным скалам средней сложности высотой 80—100 м выводит на осыпной склон. Дальше путь к перевальной седловине, которая теперь уже хорошо видна, идет по леднику. Ледник закрытый, имеются трещины, двигаться следует в связках вдоль левого края. Перевальный взлет представляет собой крутой снежный склон (35—45°) высотой около 100 м. Бергшрупд, который находится возле основания взлета, легко преодолим. Седловина перевала узкая. На восток с нее просматривается вся Верхне-дигорская долина вплоть до Караугомского ледника. Вид на запад ограничен. Подъем на перевал Безымянный с морены ледника Доппах занимает 3—4 часа. Спускаться нужно по узкому и длинному снежному жулуару. (Лавиноопасно и камнеопасно!) Обязательна переменная страховка через ледоруб, а в случае ненадежности снега — крючьевая страховка.
   Кулуар приводит на Безымянный ледник, путь по которому несложен. Ледник открытый, без разрывов. Дальнейший путь в долину Ахсу описан выше. На спуск требуется 3—5 часов. Общая продолжительность пути через перевал Безымянный от слияния рек Урсдон и Харес до реки Ахсу — 10—12 часов; проходить его рекомендуется за 1,5 дня. Для маршрута через перевал требуется полный комплект горно-туристского снаряжения.
   Перевал Гюльчи (4040 м, 2М, маршрут III-14) расположен южнее вершины Суганбаши и ведет с ледника Доппах на ледник Южный Суган (рис. 14, 15). Пройти к перевалу Гюльчи можно как от места слияния рек Харес и Урсдон, так и с поляны Нахашбиты. Последним вариантом часто пользуются альпинисты, совершающие восхождения из этого традиционного места своих базовых лагерей. От поляны Нахашбиты следует идти на северо-запад, к леднику Доппах. Переходить с боковой морены на ледник лучше всего там, где она примыкает к южному отрогу массива Доппах. Затем ледник пересекают в западном направлении. Ледник открытый, разорван слабо, движение по нему несложное. Перевал Гюльчи находится в западной части цирка ледника Доппах, который образован отрогами вершин Суган и пика Безымянного.
   Перевальный взлет — это 300-метровый снежно-осыпной склон с островками разрушенных скал. Склон зажат между скальными контрфорсами. С обеих сторон возможны камнепады, поэтому двигаться следует по середине склона. В нижней части склона переходят по снежному мосту широкий бергшрунд. Выше крутизна подъема возрастает до 30—35°. После того как пройдут 80 м по снегу, выходят на сильно разрушенные скалы протяженностью до 100 м. Выше снова поднимаются по крутому (до 50°) снежному склону. Подъем в связках с переменной страховкой занимает 2—3 часа. Седловина перевала широкая, тур находится на скальном выступе на северном краю седловины.
   С перевала открываются великолепные панорамы на Дигорию и на Безенгийский район. На одном уровне с седловиной перевала расположено обширное фирновое плато — область питания ледника Южный Суган. Следует идти к правому краю плато, туда, где над ним нависают со склона Суганского хребта ледовые контрфорсы (Осторожно! Возможны ледовые обвалы). В северо-западном углу плато перебираются через верхнюю трещину, отделяющую его от ледопада.
   Дальнейшее движение может проходить по двум вариантам. Первый вариант — это сложный путь, проходящий среди трещин ледопада по «мостам» и ледовых стенок высотой 10—20 м; второй вариант —это обход ледопада справа по крутому скальному кулуару. Здесь приходится идти с крючьевой страховкой, спускаться по веревке (Внимание! Большая опасность камнепадов). На средней части ледника Южный Суган оба варианта пути сходятся. Дальше по леднику следует пройти к правобережной морене. Спускаются сначала по ее гребню, а затем по впадине между мореной и склоном. Этот путь хорошо известен по описаниям перевала Рцывашки, он приводит в долину реки Ахсу. Время перехода через перевал Гюльчи от поляны Нахашбиты до коша в ущелье реки Ахсу— 14—16 часов. Рекомендуется проходить его за 1,5 дня с ночевкой на моренах ледника Доппах или на самом перевале.

В РАЧИНСКОЙ ДОЛИНЕ

   У нижнего подножия Главного Водораздельного хребта лежит долина Риони — самой многоводной реки Грузии. Высокогорная местность в истоках Риони издавна носит название Рача. Рачинская долина — глубокий провал, ограниченный с севера Главным Водораздельным хребтом, а с юга — хребтами Каделла и Шода. В старые времена это был «медвежий угол». А в настоящее время эти места посещают жители всего Советского Союза, отдыхающие на курортах или путешествующие по туристским маршрутам. В отличие от северного пологого склона Главного Водораздельного хребта южный склон его более крутой, а отходящие от хребта отроги—короче и не имеют значительных вершин. Вследствие более влажного климата оледенение южного склона достаточно велико. Здесь находятся крупные ледники: Эдена, Зопхито, Киртыш, Бокос, Бубис, дающие начало левобережным притокам Риони: Зопхитури, Чашури, Ноцарули. В отрогах, разделяющих долины этих рек, имеется насколько перевалов, по которым проходят маршруты, являющиеся логичным продолжением туристских маршрутов Дигории.
   Природа этого уголка Кавказа необычайно богата и разнообразна. Суровый мир снежных вершин и ледников сочетается здесь с пышной, ласкающей взор южной растительностью — цветущими лугами и дремучими высокоствольными лесами из пихты, ели, сосны, бука. Под кронами широколиственных деревьев развивается густой подлесок из вечнозеленых рододендронов и азалий.
   На южном склоне имеется много минеральных источников. Только в районе высокогорного курорта Шови насчитывается до 16 источников нарзана, встречаются они также возле южного приюта Гебивцег, селения Гана (долина Чашури), у животноводческой фермы в долине Ноцарули и во многих других местах. Почти на каждом переходе можно увидеть среди зеленой травы кипучее озерцо воды, окаймленное ржавыми камнями. Приятно в летнюю жару зачерпнуть холодной воды, пронизанной жемчужными пузырьками газа, и испить богатырский напиток нартов. 
   Крупнейшее селение верховьев Риони — Геби расположено у впадения реки Чашури в реку Риони. Оно связано автомобильной дорогой с Кутаиси. В селении имеются магазины, почта, медпункт. Одна из крупнейших рек Грузии — Риони берет свое начало у подножия Главного Водораздельного хребта, из-под ледников Эдена. Ледники эти расположены в двух, цирках, к западу и востоку от вершины Эдена (3860 м). С юга они нависают над стеной бараньих лбов. Вогнутая чаша льда покоится на гранитном основании и кажется неприступной. Снизу, из долины, к ней карабкаются лишь сосны, да и те не могут пробраться через острые гребни скал. Широкие плавные дуги снежных седловин замыкают с севера ледник. Там находятся перевалы Северный, Западный и Восточный Эдена, которые позволяют пройти в Штулийскую котловину и в ущелье Зопхитури.
   К югу от Главного Водораздельного хребта, между вершинами Гезетау (3871 м) на западе и Цители (4247 м) на востоке, расположена долина реки Зопхитури, которая берет начало с ледников Западный и Восточный Зопхито. Западный ледник расположен у подножия Цухбуна, восточный — у южных стен Лабоды, перекрывая русло Зопхитури, в 200 м ниже языка восточного ледника. Крутым ледопадом поднимается он по узкой теснине между вершинами Лабода и Цители, образуя трудный путь через перевалы Копачева и Цители. От узловой вершины Цители на юг отходит отрог Укналети, разделяющий долины рек Зопхитури и Чашури. На восточном склоне отрога имеются четыре ледника, крупнейший из них — Цители начинается возле одноименной вершины и спускается крутым ледопадом в ущелье Домба. Отрог можно пересечь через перевалы Домбисцвери, Цители и Южной Цители. С ледников Цители и Укналети берет начало река Домба, которая, сливаясь с рекой Киртыш, образует реку Чашури, Главный Водораздельный хребет восточнее отрога Укналети спускается в долину крутыми скальными склонами. Только возле вершины Таймази находятся два небольших ледника. Хотя они покрыты многочисленными трещинами, но все-таки позволяют подъем к гребню через перевалы Западный и восточный Таймази.
   Долина Чашури покрыта лесом до высоты 2500 м. Выше простираются альпийские луга. В жаркие летние дни воздух наполнен запахом цветов или сохнущего сена. А зимой и весной он приобретает особенную свежесть, которая возникает после снегопадов. Обильные снега сходят лавинами со склонов и образуют снежные мосты через реку Киртыш. Она течет с ледника Киртыш, начинающегося из необозримых фирновых поблей под Цихваргой и заканчивающегося ледопадом на высоте 2217 м. Ледник Киртыш простирается с востока на запад вдоль склона Главного Водораздельного хребта. Левый край его ограничен отрогом, отходящим от вершины Бартуй. С юга к отрогу примыкают ущелья, в которых находятся ледники Западный и Центральный Цихварга. В высокогорной части отрога между ледниками Восточный и Центральный Цихварга находится перевал Ноцарулн.
   Самым красивым и величественным ледником из трех упомянутых является Центральный Цихварга. Восточные истоки Ноцарули — короткие реки Бурджула и Нацанцари текут из-под одноименных ледников, лежащих у подножия вершины Бурджула. Ледники невелики (1—1,5 км), находятся на ступени, ограниченной бараньими лбами, имеют небольшой уклон и слабо разорваны трещинами. По этим ледникам открывается сравнительно несложный путь на Караугомское плато через перевалы Латвийского госуниверситета и Бурджула. Между собой ледники соединены перевалом Нацанцарн. Река Нацарули вскоре после слияния всех истоков у моличнотоварной фермы уходит в каньон, а туристские тропы поднимаются в обход ее долины на невысокие гребни отрогов через перевалы: на западе—Чиорский, на востоке—Глолский. Камакинский отрог является линией водораздела между долинами рек Нацарули, Бокас и Бубис.

На стыке трех долин

   В книге Э. Левина «Перевалы Центрального Кавказа» говорится, что перевал Эдена — один из малоисследованных и труднопроходимых перевалов Центрального Кавказа. Эти несколько слов всегда волновали туристов-спортсменов. Перевал упорно искали, многие мечтали быть его первооткрывателями. Но разгадка пришла сама собой. Как выяснилось, здесь не один, а целая серия перевалов под одним названием. О двух из них мы расскажем ниже. Вершина Гезетау стоит на стыке трех долин: Риони — на юге, Черека — на западе и Уруха — на востоке. Она возвышается среди огромного фирнового поля, соединяющего воедино четыре ледника: Западный Зопхито, Западный Эдена, Восточный Штулу и Мосота. В переметной части этих ледников, на гребне Главного Водораздельного хребта, в непосредственной близости от вершины Гезетау, имеются два перевала: Восточный (3750 м, 2Б, маршрут III-15) и Северный Эдена (3750 м, 2Б, маршрут III-16), (рис. 15, 16).
   Через первый из них в 1971 году проложен путь с ледника Западный Зопхито на ледник Западный Эдена эстонскими туристами под руководством А. Олли; через второй — с ледника Западный Эдена на ледник Восточный Штулу прошла в 1966 году группа московских туристов под руководством Б. Коновалова. Для прохождения перевалов необходим полный комплект горно-туристского снаряжения и значительный навык в снежно-ледовой технике. Прохождение ледника Западный Зопхито дано в описании перевала Мосота, поэтому за исходную точку восхождения на перевал Восточный Эдена мы изберем верхний его цирк—на отметке 3380 м.
   Отсюда отчетливо просматривается весь путь по леднику на перевал. Первые 100 м подъема пролегают по средней части ледника, отдельные трещины преодолеваются по мостам. Затем приходится отклониться вправо, прижимаясь к скалам. На отдельных участках крутизна подъема достигает 45°, а последние 70 м возвышаются крутой снежной стеной (55°). Необходимо отметить, что подъем с восточной стороны лавиноопасен из-за возможного схода лавин по боковым кулуарам, поэтому выходить на перевал нужно в первой половине дня, и это требование становится обязательным в весеннее время. Опасность маршрута подъема усугубляется возможным сходом карниза, нависающего над перевальным взлетом. Перевал представляет собой самую низкую точку в широком понижении южного отрога Гезетау на участке между Главным хребтом и узловой Безымянной вершиной. Перевальная перемычка покрыта плотным снегом, тур сложен на южных скалах, несколько выше перевала.
   Открывающаяся с перевала панорама дает возможность просмотреть пути спуска и последующего выхода из цирка ледника Западный Эдена. Спуск на ледник Западный Эдена проходит по заснеженному кулуару, причем первые 120 м проходятся по склону крутизной в 45°, а затем он несколько выполаживается, достигая 30°. Последующие 100 м выводят в зону грандиозного правого хицана (выхода скал). Наползающий на него ледник образует сложную систему разрывов и разломов, поэтому этот участок является ключевым и самым опасным.
   Дальнейшее движение проходит по сравнительно пологому рассеченному трещинами леднику. В правобережной части его на высоте 3100 м круто поворачивают влево и идут вниз вдоль кромки ледника. Пройдя с километр по разорванному леднику (трещины легко обходятся), перебираются с ледника на склон южного отрога Главного хребта, держа в дальнейшем направление на третье перевальное понижение в правобережном окаймлении. Начальный подъем через отрог проходит по снежнику длиной 150 м и крутизной в 25—30°, а затем по небольшим скалам выходят в осыпной кулуар и в сменяющий его осыпной склон, на разрушенный скальный гребень отрога. Теперь все труд ности пути позади, а впереди едва заметная тропка быстро выводит на путь спуска с перевалов Гезевцег в долину Риони. 10-часовый переход заканчивается стремительным спуском к домику Южного приюта, расположенного на берегу реки Риони, в живописной местности под названием Бартулези.
   Вариант выхода в долину Риони, приведенный нами, был впервые пройден грузинскими туристами к 1975 году и назван ими Тбилисским. Пользуясь этим выходом, мы вернемся на ледник Западный Эдена до уже упомянутой выше высоты 3100 м с тем, чтобы отсюда начать новое восхождение на перевал Северный Эдена, расположенный в западном гребне вершины Гезетау. Выше плато с отметкой 3100 м ледник круто уходит к предвершинному, гребню Гезетау. Возле хнцана он разорван ледопадом. Поэтому следует двигаться к правобережному отрогу и подняться на его склон. По скалам отрога обходят ледопад и опускаются на лед, пересекая нагромождения камней, к вертикальному взлету. На этом участке по являются первые трещины, которые замедляют темп движения. Идут в связках при крутизне подъема в 30— 45°. После нескольких петляний в обход трещин достигают пологого участка, за которым упираются в мощный бергшрунд. Обход разрыва совершают справа, а затем продол жают подъем по предперевальному снежному склону небольшой крутизны до выхода на гребень Главного Водораздельного хребта (300 м), к западу от вершины Гезетау.
   Чуть ниже, на скальном мысу, сложен перевальный тур, хотя место схода с перевала находится значительно ниже по гребню. С обширного гребня, рядом с доминирующей вершиной района, открывается захватывающая картина, особенно на юг. Почти рядом высится вершина Эдена, а на юг — убегающие за горизонт бесчисленные волны хребтов. При спуске сначала идут вдоль гребня на запад и, не доходя до середины понижения, сворачивают вниз на ледник Восточный Штулу. Прямого пути на север с перевала нет, так как он приводит к открытому бергшрунду, поэтому приходится совершать траверс крутого склона (50—60°) вправо, в обход препятствия. Закончив траверс (80 м), продолжают идти по осевой линии ледника, так как путь справа ограничен на громождением больших разрывов. Спуск по плотному крутому фирну идет с быстрой потерей высоты (200— 260 м). Ниже ледник выполаживается, крутизна на этих участках колеблется от 35 до 30 град. Пройдя половину ледникового пути, входят в зону поперечных трещин, которые преодолеваются по ледовым мостам. С ледника сходят на крупно-каменистую правобережную морену и идут по ней до выхода на тропу с перевала Штулувцег. Весь переход от Южного приюта до выхода на штулийскую тропу занимает 16—17 часов. По пути возможны ночевки в исходной точке 3100 м и на перевальном требне.

По следам геологов

   Маршруты южного склона Главного Водораздельного хребта, тесно увязывающиеся с его северными маршрутами, представляют для туристов также большой интерес. Когда-то работавшие в этом районе геологи оставили после себя многочисленные дороги, тропы и уже заброшенные поселки. По одной из протоптанных геологами троп мы с вами и отправимся. Она ведёт от места слияния рек Киртыш и Домба, где сохранились развалины поселка геологов, на запад, по долине реки Домба и через перевал Южный Цители (3280 м, 1Б, маршрут III-17), в хребте Укналети, в долину реки Зопхитури (рис. 15). После одного перехода по долине реки Домба тропа начинает подниматься вверх, на хребет Домбис, так как река в этом месте уходит в каньон. Путь проходит по широкому травянистому плато, которое на западе перегорожено скальным уступом. Уступ преодолевается по наклонным полкам в скалах с лазанием по «камину» и высотой 6—8 м. После подъема на уступ (1,5 часа) продолжают набор высоты по кромке снежного «галстука», выводящего в обширный снежный цирк (лавиносбор). Здесь под лавинным снегом текут ручьи, истоки реки Домба.
   Из средней части цирка в направлении виднеющегося ледничка ведет узкий кулуар, забитый снегом, под которым струится вода. (Внимание, в кулуаре возможен камнепад!) Кулуар приводит к языку ледника. В верхней части кулуара имеются минеральные источники. Дальнейшее движение производится по снежникам левого края ледника. Крутизна склона достигает 25— 30°. Через два перехода выходят на верхнюю часть ледника, который лежит в углу, образованном стыком хребтов Укналети и Домбисцвери. Это место отмечено характерной пикообразной вершиной, на которую следует ориентироваться при подъеме.
   Перевал угадывается рядом с этой вершиной почти с самого языка ледника, но сама седловина закрыта. Перевальный взлет (15—20 м) сложен разрушенными скалами и для выхода на него в самой вершине «угла» необходимо свернуть вправо. Седловина широкая, тур — в центре перевала. Перевал Южный Цители обзорный, с него отлично внден почти весь участок Главного Водораздельного хребта от Гезетау на западе до Бурджулы на востоке, Начальный участок спуска с перевала в долину реки Зопхитури несложный, прямо по снежному склону крутизной 25° до крупнокаменистой осыпи. (Внимание, с правого склона цирка идут мощные камнепады!) Следующий участок спуска проходит по крупно-каменистой крутой осыпи, которая приводит на травянистый склон. На этом участке встречаются штольни геологов, от которых проложены тропы. Внизу, на левом берегу реки Зопхитури, видна древняя морена с характерной выемкой на ней — это хорошее место для ночевки. Через реку Зопхитури можно переправиться по лавинному мосту. Дальше, вниз по долине, идет старая заброшенная дорога, которая через 3—4 км приводит к домику геологов. Здесь переходят на левый берег реки, а через 3 км по мосту возвращаются опять на правый берег и уже по торной дороге входят в долину Риони. Продолжительность прохождения перевала Южный Цители от реки Киртыш до реки Зопхитури составляет 9—10 часов. Для прохождения перевала достаточно минимального горнотуристского снаряжения.
   Перевал Северный Цители (4060 м, ЗБ, маршрут 11118) расположен южнее вершины Цители в хребте Укналети, являющемся водоразделом рек Чашурн и Зопхитури. Через перевал проходит путь с ледника Цители на ледник Восточный Зопхито (рис. 13, 15). Первопрохождение перевала совершено в 1974 году группой краснодарских туристов под руководством Э. Рогуленко. Для прохождения перевала необходим значительный опыт горных походов, уверенное владение техникой движения по скальным, ледовым и снежным склонам, а также максимальный комплект горно-туристского снаряжения. Путь к перевалу начинаем от места слияния двух истоков р. Домба, причем мы уже знаем, что путь по правому истоку ведет на перевал Южный Цители, а путь по левому истоку ведет к описываемому перевалу.
   От места развилки хорошо виден мощный ледник Цители. Он относится к долинному типу, образуется на южных склонах вершины Цители и течет вдоль Главного Водораздельного хребта на восток. Отрог, отходящий от вершины Чашури, заставляет ледник повернуть на юг. В месте поворота образовался мощный ледопад, который подпирает стена бараньих лбов. Заснеженные скалы возвышаются посредине ледника, разделяя его на две ветви, языки которых дают начало многочисленным водным потокам. Висящий над устьевой ступенью ледник беспрерывно рушится и питает собой небольшой возрожденный ледник, расположенный у подножия бараньих лбов. В верхней части бараньих лбов хорошо видна скальная полка, местами покрытая снегом, по которой возможен переход с одной ветви на другую. Правая ветвь ледника представляет собой сплошной ледопад, который только в нижней части становится положе. Границей правой ветви ледника служат крутые разрушенные скалы, пересеченные глубокими снежно-ледовыми кулуарами. Левая ветвь короче и положе правой ее ледопад начинается от верхней границы срединных бараньих лбов. В своей верхней части левая ветвь пересечена огромными поперечными трещинами, между которыми есть проходы.
   Отрог, отходящий от вершины Чашури, образует левобережную границу ветви, он обращен к леднику крутым скально-осыпным склоном, покрытым снегом. Между скалами и ледником пролегает глубокий и широкий (до 20 м) раптклюфт, который в некоторых местах имеет мосты. Первопроходцы начинали подъем на перевал по правобережной стороне ледника, а затем перешли по скальной полке на левую сторону, по которой завершали прохождение ледопада. Ключевой участок подъема закончился выходом в подперевальный цирк. Путь по этому варианту чрезвычайно сложен и опасен так как ледопад может обрушиться в любое время. Нами предлагается вариант подъема по левобережной стороне ледника. Подъем из долины р. Домба к перевалу в этом варианте идет от основания бараньих лбов, вверх по крутому левому руслу сухого ручья. Затем следует выйти из русла на крутой травянистый склон отрога Чашури, возвышающегося над ледником.
   Обход ледопада проходит по склону отрога, движение по которому сопряжено не только с преодолением большой крутизны, но также с прохождением снежных кулуаров, скальных выходов и осыпей. Траверс склона заканчивается выходом на левую ветвь ледника, против верхней границы бараньих лбов (10 часов пути). Поверхность ледника в этом месте спокойная и покрыта толстым слоем фирна, лишь в некоторых местах нарушенного мощными разрывами. Общее направление движения — вверх с отклонением влево. За линией перегиба следует выход на верхнее плато, которое представляет собой относительно ровное, почти четырехугольное, огромное заснеженное поле. Пологая снежная поверхность в некоторых местах разорвана зияющими трещинами. С севера плато замыкается крутыми снежно-ледовыми склонами Главного Водораздельного хребта с несколькими отчетливо выраженными седловинами в сторону ледника Танацете. С запада — седловина перевала Северный Цители, мощная дуга которого вписывается между скальными пирамидами Цители. К перевалу двигаются по центру плато, обходя трещины. Короткий предперевальный взлет преодолеть несложно. На скалах гребня Цители сложен тур. Время подъема до него от места выхода на ледник — 4 часа. С перевала открывается обширная панорама на запад с обзором вершины Безенгийского района. На востоке с ними соперничает по красоте и высоте группа вершин Цихварги и Бурджулы. Отлично виден путь к Олимпийскому перевалу.
   Спуск с перевала на ледник Восточный Зопхито сложный и представляет собой круто падающий ледовый склон с крутизной в пределах 55° и протяженностью около 200 м. Западный склон у основания подрезан бергшрундом, а между ним и седловиной имеется скальный остров, увенчанный остроконечной скалой. Первый участок спуска проходит по ледовому склону и заканчивается на плече остроконечной скалы. Здесь удобно перейти со льда на выступающие скалы. Осторожное движение по крутым разрушенным скалам вскоре приводит к их подножию. Участок пути от нижней границы скал до дна бергшрунда, заполненного плотным фирном, проходят в спортивном спуске (50 м). Преодолев бергшрунд, выходят на верхнее плато ледника Восточный Зопхито и далее следует двигаться по знакомому нам пути с перевала Копачева.

Олимпийским маршрутом

    Во время Олимпийских игр в Монреале на южном склоне Цихварги был пройден группой туристов под руководством В. Рогуленко своеобразный маршрут, получивший название перевал Олимпийский (4020 м, ЗА, маршрут III-19). Он соединяет долины рек Чашури и Фастагдона, ведет с ледника Киртыш на ледник Фастаг. Маршрут проходит через фирновый бассейн ледников Киртыш и Бартуй, которые, соединяясь в зоне питания, образуют огромный переметный ледник длиной около 14 км. Фирновый бассейн продолжается вдоль южного склона Цихварги до снижения ее гребня на восток к перевалу Гурдзивцег. Здесь была найдена возможность спуска на Фастаг (рис. 15, 17). Таким образом, удалось связать в одно целое «венок перевалов»: Северный и Южный Бартуй, Гебивцег, Гурдзивцег.
   Путь к перевалу начинается от слияния рек Киртыш и Домба. Здесь когда-то был поселок геологов. Он давно уже заброшен, здания разрушены, коегде сквозь зелень кустов проглядывают ржавые детали горного оборудованиия. По правобережному склону долины Киртыша вверх уходит заросшая тропа. Она проложена на высоте 150— 200 м над рекой и выводит к окончанию правобережной морены ледника Киртыш. Высоким валом поднимается она между разорванным трехлопастным языком ледника и крутым скальным склоном. По гребню морены обходят нижний ледопад н поднимаются до скальпой башни «прижима». Здесь морена кончается и следует перейти на лед. Лавируя между трещинами, впрочем не слишком опасными, поднимаются по леднику на уровень плоской верхушки башни «прижима». Отсюда виден путь к фирновому плато Киртыш-Бартуй и снежно-ледовый взлет на плато северной ветви ледника Киртыш. Следует идти вдоль правого края ледника, обходя средний и верхний ледопады. Не доходя до скального отрога, разделяющего северный и южный истоки ледника Киртыш, пути расходятся: влево—на перевалы Гебивцег и северный Бартуй, прямо — на перевал Южный Бартуй. Наш путь на плато—выше и южнее перевала Южный Бартуй. Продолжительность подъема от слияния Киртыша и Домба составляет 7—8 часов.
   Дальнейшее движение в этот день нецелесообразно. Необходимо заночевать на осыпных склонах, ограничивающих плато с севера. Район Цихварги славится не устойчивой погодой, поэтому ночевку нужно устроить со всей тщательностью: выбрать безопасное место, построить ветрозащитные стенки. Внезапно может возникнуть необходимость длительного пережидания непогоды на большой высоте (около 3750 м). Если потребуется срочно спуститься (например, из-за горной болезни), можно воспользоваться маршрутами через перевалы Гебивцег или Южный Бартуй и выйти к турбазе «Дзинага», где можно всегда получить необходимую помощь. На следующий день обязателен ранний выход, так как предстоит продолжительный переход по снежным полям и ледовым склонам через обширное фирновое плато. С юга над плато возвышается белый покатый купол двухгорбой вершины Каинсахзайне, с севера окаймляют черные скальные выходы гребня Цихварги.
   Среди снежной белизны плато выделяются два скальных островка хицана, западный хицан помечен треугольным снежным пятном. У его подножия находится обширная зона огромных разрывов, прямоугольные глыбы которых сте кают в сторону ледника Бартуй. Хицан необходимо обходить с юга по участку, свободному от крупных разрывов. (Движение обязательно в связке!) Выйдя на плато, изменяют направление движения и поворачивают в проход между хицанами. На линии, соединяющей хицаны, начинается перегиб фирнового поля. Здесь следует спуститься на 70—80 м и повернуть к юго-востоку по снежному склону крутизной 45° вдоль основания восточного хицана. Ледопад юго-восточной ветви ледника Бартуй остается слева и значительно ниже.
   Постепенный подъем приводит к южному снежно-ледовому склону Цихварги. Дальше идут вдоль бергшрунда, окаймляющего подножие склона. На юге остается крутой сброс ледника, обращенный в сторону верхнего цирка ледника Центральная Цихварга, в который ведут перевалы Ноцарули (с востока) и Шота Руставели (с запада). Продолжительный (около 3 часов) постепенный подъем по снежным и фирновым полям выводит на наклонное фирновое плато, переходящее в снежно-ледовый гребень Главного Водораздельного хребта — это спуск в долину Фастагдона. Обычной седловины у перевала нет, тура не имеется. Перевальной седловиной можно считать понижение в гребне восточного отрога Цихварги, через которое проходит спуск. Сначала следует пройти по гребню Главного Водораздельного хребта до ответвления от него на юг отрога. Здесь переходят на крутой висячий ледник. Он спускается с уклоном 45—50° в сторону контрфорсов Цихварги, а достигнув их, обрывается отвесными сбросами. Справа висячий ледник ограничен отрогом, который от деляет его от перевального цирка Западного Гурдзи вцега. Необходимо двигаться вдоль этого отрога до седловины, расположенной в нем против перевала Западный Гурдзивцег.
    Траверсируя ледовый склон, выходят на седловину, с нее предстоит несложный спуск по фирновому склону на южную ветвь ледника Фастаг. Наиболее сложный участок пути — это спуск по висячему леднику и выход на седловину отрога. Здесь необходимо использовать крючьевую страховку и спуск по веревке. Один крюк и веревочная петля оставляются при выходе на седловину. Всего на спуск с гребня до ледника Фастаг требуется 3 — 4 часа. Группа должна иметь полный комплект снаряжения и хорошо владеть навыками движения по снежно-ледовым склонам. Из цирка перевала Западный Гурдзивцег выходят к серединной морене, по ней идут до впадения западной ветви ледника Фастаг, спускающейся из-под перевала Цихварга. Отсюда начинается путь по левобережной морене. Хаотические нагромождения обломков камней возвышаются над неширокой полосой льда. Спуск приводит к нагромождению конечных морен трех ледников — Фастага, Харисдора и Цагардора.
   Отсюда берет начало река Фастагдон, сливающаяся из трех потоков. Перейдя по камням поток, стекающий с ледника Цагардорцете, выходят к песчаным площадкам, где можно установить несколько палаток. Здесь мы сделаем остановку перед следующим этапом нашего маршрута. Наш дальнейший путь лежит через перевал Фастаг (3640 м, 2А, маршрут III-20), расположенный в отроге Фастагдор и соединяющий ледник Харисдорцете с Караугомским ледником.
   Отрог Фастагдор начинается у вершины Сауалхойне в Главном хребте (рис. 17, 18). Перевал ледовоснежный с повышенной опасностью склонов: западный — камнеопасный, восточный — лавиноопасный. Первопрохождение перевала совершено в 1971 году группой туристов Осетии под руководством А. Крживецкого. Для прохождения перевала надо иметь опыт движения по снежноледовым склонам и полный комплект горнотуристского снаряжения. Перевал Фастаг неоднократно проходили весной и зимой. Он стал излюбленным объектом туристских групп, совершающих походы во время майских праздников. В весенних условиях несколько упрощается прохождение разрывов ледника Харисдорцете, однако приходится преодолевать глубокий сыпучий снег. Резко возрастает лавиноопасность, что может заставить частично изменить описанный маршрут. С места песчаных стоянок (2680 м) на левом берегу Фастагдона просматривается ресь ледник Харнсдорцсте, его ледопад и сам перевал. Ледник Харисдорцете достигает в длину 1,2 км, а в ширину 0,5 км и имеет значительную крутизну падения (средняя крутизна 40°). Поэтому, несмотря на свои малые размеры, он выглядит очень впечетляюще. Ледопад, многочисленные разрывы, трещины, наличие перегибов делают его прохождение интересным. Ледник стекает с понижения в отроге Фастагдор, расположенного между вершинами Сауалхойне на юге и Харисдор на севере.
   Путь к перевалу от песчаных ночевок начинается переходом по камням через реку Фастагдон. Затем идет подъем по снежному конусу левой стороны ледника в обход ледопада (движение в связках). Преодолевая небольшие трещины и набирая высоту на этом участке, надо держаться дальше от левобереж­ных скал ввиду возможного камнепада. Выйдя на уровень перегиба ледопада (2920 м), изменяют направление движения к центру ледника. Теперь подъем на перевал будет проходить по осевой линии ледника с террасы на террасу, словно по гигантской лестнице, с той лишь разницей что ширина и высота каждой ступени около 200 м. Крутизна склона между террасами колеблется от 25 до 30°. От исходной точки хорошо просматриваются все трещины и пути обхода их.
   На 2-й час подъема выходят к зоне трещин. которая заставляет делать большие обходы и совершать рискованные переходы по их мостам. Выше зоны следует выход на закрытую часть ледника, где под плотным снегом скрывается масса трещин. С этого места крутизна склона резко возрастает до 40° и начинается заключительный этап подъема на перевал. Предперевальный 120-метровый взлет представляет собой крутой снежный склон (40—45°), подрезанный у основания бергшрундом, который в большей своей части перекрыт снегом. На перевал выходят по правобережным сильно разрушенным скалам.
   Перевальная седловина представляет собой выступающую площадку, покрытую, как правило, снегом. Тур в скалах харисдорской стороны. От места стоянки на песчаных площадках до перевала 4 часа. С перевала в сторону спуска открывается грандиозный вид на ледниковый хаос Караугома, массив Бурджулы и хребет Саудор, а со стороны подъема — классический вид на ледник Цагардорцете с перевалом Электрон в его верховьях. От тура, в узком скальном пропиле, начинается попуск на караугомскую сторону. В этом месте крутизна склона несколько меньше. Спортивный спуск по склону в 40° выводит на ближайшие скалы. Небольшой переход по ним, и снова — спуск по снежному склону до мощной трещины. Обход трещины слева осуществляют с перильной страховкой. После обхода два спуска по 80 м приводят в заключительный кулуар, отделенный от западного истока Караугомского ледника (Ногкауцете) скальным отрогом вершины Сауалхойне. В конце отрога — выход к удобным площадкам (2750 м) для организации бивуака. Спуск по кулуару незаметно выводит на гребень левобережной морены ледника Ногкауцете, а затем на береговую морену Караугомского ледника. Заканчиваем наш 3-дневный ледовый переход выходом на Райскую поляну (2000 м), затратив на переход через перевал Фастаг 7,5—8 часов.

ЗИМНЕЕ ДЫХАНИЕ ГОР

    Горы особенно красивы зимой, когда, окутанные белоснежной пеленой, они отчетливо вырисовываются на яркой синеве неба. Солнце освещает вершины, а в ущельях лежат темноголубые тени, и черные скалы подчеркивают девственно чистую белизну снега. Многие туристы приезжают в горы зимой. Наиболее часто совершаются походы в феврале-марте. Особую популярность среди туристов приобретает в последнее время высокогорная Дигория. По ее заснеженным ущельям и перевалам проходят маршруты самой различной сложности: от «единички» до «пятерки». Зимний сезон значительно изменяет условия восхождений в горах. Температура воздуха резко снижается, оттепели бывают редко и непродолжительное время. Снегопады и метели заносят снегом осыпи, морены закрывают ледники, образуют снежные мосты через трещины. Глубина снежного покрова достигает местами 150—170 см. Одновременно с увеличением мощности снежного покрова возрастает лавиноопасность, а возможность камнепадов несколько снижается. Погода зимой в горах преобладает солнечная. морозная и безветренная. Морозы нередко достигают 25—30°
   В марте-апреле в высокогорье (выше 2500 м) еще зима. Снег под влиянием обильной солнечной радиации оседает и уплотняется. Длинный день, солнечная тихая погода и плотный снежный покров создают самые благоприятные условия для лыжных походов в высокогорье. Маршруты можно прокладывать в это время по широким троговым долинам Хареса, Хазнидона, Билягидойа, а также по долинным ледникам Мосота, Бартуй, Караугом, Киртыш. В конце апреля и в начале мая в высокогорье приходит весна. Погода становится неустойчивой, часто дуют сильные теплые ветры — фены. Снег иногда полностью сходит, но тут же может снова выпасть и покрыть склоны сплошной белой пеленой. Влажный тающий снег лежит даже на ледниках.
   Этот период, за исключением отдельных хороших дней, мало пригоден для продолжительных многодневных маршрутов. Фены иногда достигают силы урагана, продолжаясь до двух-трех суток. Обычно в это время можно наблюдать, как в солнечную ясную погоду ветер поднимает свсежевыпавший снег, образуя своеобразную пургу. Фены, принося потепление, способствуют увеличению лавинной опасности. Снегопады после фена могут продолжаться до трех суток при нулевой видимости, а глубина снежного покрова иногда достигает 40—50 см. Опасности маршрута зимой становятся реальней, поэтому необходимо, как пишет заслуженный мастер спорта А. А. Малеинов, выбирать в горах путь заново, не считаясь с летней дорогой. Турист-горнолыжник должен быть свободен от гипноза летней тропы, которая зимой часто может оказаться весьма лавиноопасной. Зимняя Дигория открыта для туристов. Можно смело прокладывать лыжни по ее долинам и перевалам, добывая на горных тропах бодрость и здоровье. Знаменитый спортсмен, олимпийский чемпион Ж. К. Килли пишет: «Для жителей городов, столь скованных условиями жизни современного общества, горные лыжи несут с собой особую прелесть. Это прекрасные горные пейзажи, необозримые заснеженные просторы, чистый бодрящий горный воздух...» Мы уверены, что многие из вас захотят побывать в долинах и на перевалах Дигории не только летом, но и зимой.

До встречи в горах!