При использовании материалов с сайта ссылка на источник обязательна! 
When using material from this site link to the source is required!
Книга была издана в середине двадцатого века. За прошедшее время на Кавказе произошло много изменений.
Часть названий дана в книге не в общепринятом, а местном произношении.
С. Ф. ГРИГОРОВИЧ
СПУТНИК ТУРИСТА, КРАЕВЕДА И ЭКСКУРСАНТА ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ. ДОРАБОТАННОЕ.
Северо-Осетинское книжное издательство.
г. Орджоикидзе * 1960
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Публикация настоящей работы преследует цель хотя бы в некоторой степени восполнить существующий пробел в издании краеведческой и экскурсионно-туристской литературы о Северной Осетии.
В книге содержатся основные сведения о природе, хозяйстве культуре и населении Северной Осетии, а также дается характеристика некоторым интересным маршрутам туристских путешествий и экскурсий по горам и равнинам республики.
Книга рассчитана на широкий круг читателей и может быть полезна для туристов, краеведов, экскурсантов, учителей, студентов, учащихся школ, рабочей и, колхозной молодежи и для всех, кто желает ближе познакомиться с величественной и живописной природой Северной Осетии.
В северной части Центрального Кавказа, там, где бурный Терек, покинув суровые снежные горы и мрачные ущелья, вырывается на простор предгорных равнин, расположена небольшая по площади (около 8 тыс. кв. км} Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая Республика. Она входит, как равная среди равных, в братскую многонациональную семью народов российской Федерации.
Извилистая линия границы то взбирается на высокие хребты, то спускается в горные долины, то проходит по равнинам, отделяя Северную Осетию от соседних братских республик: на юге от Грузии, на западе – от Кабардино-Балкарии, на востоке – от Чечено-Ингушетии, а на севере – от Ставропольского края.
Природа Северной Осетии богата и разнообразна. На небольшой территории республики можно встретить почти рядом самые неожиданные ландшафты: ковыльную степь, влаголюбивые буковые леса, полупустынные межгорные котловины, ущелья, поросшие вечнозелеными соснами, безжизненные скалы к осыпи, пышные цветущие горные луга, вечные снега и ледники. Это объясняется, прежде всего, сложным горным рельефом республики, а также близостью различных по природе районов, таких, как жаркие закаспийские пустыни, влажные причерноморские субтропики и сухие степи Восточного Предкавказья.
Посмотрите на карту Северной Осетии. На севере республики расстилаются предгорные равнины, а на юге поднимаются высокие хребты Центрального Кавказа.
Предгорные равнины. На крайнем севере республики по среднему течению реки Терек расположена равнина, называемая Моздокской степью. Она является частью обширной Терско-Кумской равнины. Тысячи лет тому назад здесь плескались волны Каспийского моря. Со временем море отступило и оставило после себя мощные наслоения глин и песков. Позже они были перекрыты речными наносами Терека, на которых постепенно образовались современные каштановые и черноземные почвы,
Терек, прорезающий равнину с запада на восток, течет в низких поименных берегах и образует многочисленные острова и меля, поросшие тростником, рогозам, осокой, лохом и облепихой.
Еще в XVIII столетии тут была целинная ковыльная степь, а по берегам Терека росли густые дубовые леса. Недаром кабардинцы назвали эту местность «Моздок», то есть «глухой дремучий лес». Теперь почти вся равнина распахана, а леса сохранились лишь в виде небольших рощ. В последние годы дубовые леса по Тереку восстанавливаются.
Правобережную часть Моздокской степи обычно называют Надтеречной равниной. Она лежит выше левобережья и резко выступает над поймой реки тремя крупными террасами. Постепенно повышаясь к югу, Надтеречная равнина подходит к подножию Терского хребта,
Моздокская равнина отличается сухим континентальным климатом. Из пустынь Закаспия часто дуют суховеи, которые несут тучи пыли. Зимой случаются сильные бураны. Средняя температура воздуха в июле 24°. а в январе – 6о. Лето жаркое, и термометр нередко показывает в тени 40°, зато зимой .иногда наблюдаются морозы до 30°.
Осадков степь получает мало—от 350 до 450 мм, и сельское хозяйство нуждается в орошении. В советское время здесь построено много оросительных каналов.
Разнообразен животный мир равнины. В этих местах обитают хищники: волки и лисы; распространены грызуны: зайцы, хомяки, тушканчики, суслики. Забегают из степей Прикаспия быстроногие сайгаки. В пойме Терека гнездятся кулики, цапли, водоплавающая птица. Типичными представителями пресмыкающихся являются прыткие ящерицы, безногие ящерицы-желтопузики, ядовитые степные гадюки,
К югу от Моздокской степи двумя волнистыми грядами протянулись невысокие Передовые хребты: Терский и Сунженский. Между ними лежит широкая Алханчуртская долина. Хребты сложены из молодых осадочных морских пород: глин, песков и мергелей. Они прикрыты суглинками, на которых образовались черноземные и подзолистые почвы. Вершины хребтов округлые, а склоны изрезаны широкими балками. Высоте Терского хребта достигнет 700 м над уровнем моря, и Сунженский хребет немного превышает 900 м. Среди глубинных пластов Передовых хребтов и Алханчуртской долины залегают нефть и горючие газы. В некоторых местах бьют источники с целебными минеральными водами.
Стенные и луговые трупы покрывают склоны хребтов и долину. Западная, более высокая часть Сунженского хребта одета широколиственным лесом из бука, дуба, клена, липы и диких плодовых деревьев. В лесной глуши водятся волки, лисицы, дикие коты, барсуки. кабаны. На опушках леса в кустарниковых зарослях можно вспугнуть ярко оперенного кавказского фазана.
Южнее Сунженского хребта расстилается обширная Осетинская равнина. Со всех сторон ее окружают горы, Больше миллиона лет назад здесь была глубокая предгорная впадина. Постепенно она заполнялась обломками горных пород, глинами и песками, вынесенными с гор четвертичными ледниками и реками.
Поверхность равнины волнистая. Она изрезана руслами Терека и его притоков. Нередко на равнине можно видеть небольшие холмы и отдельные крупные, валуны - результат работы древних ледников и мощных потоков ледниковых вод.
Климат умеренно-континентальный. Одним из факторов, оказывающих влияние на климат равнины, является то, что Передовые хребты, расположенные в северной ее части, невысоки и пропускают воздушные массы, которые приходят сюда с севера, северо-востока и северо-запада. А южные теплые ветры проникают на равнину с трудом, так как путь им преграждают высокие хребты Центрального Кавказа. Средняя температура воздуха а июле и августе равна 20-22°, а январе – 4о. количество осадков по мере приближения к высоким хребтам Центрального Кавказа возрастает. Если на севера рванины осадков выпадает около 600 мм, то на юге у подножия хребтов количество их достигает 800-900 мм, а в дождливые годы - свыше 1000 мм. Горы, окружающие равнину, уменьшают силу движения воздуха, поэтому ветры, здесь наблюдаются редко.
Зимы на равнине мягкие, снега выпадает мало, держится он недолго. Иногда среди зимы с юга на равнину устремляются сильные, теплые и сухие ветры-фены, быстро уничтожающие снеговой покров. В период действия фенов температура воздуха может повыситься до 20°. Но после фенов обычно наступает резкое похолодание, наблюдаются снегопады. Из-за обилия влаги образуются туманы, а в ясные морозные ночи - иней, одевающий сказочным убором деревья садов и рощ.
Весна на равнине недружная. Часто с севера прорываются холодные массы воздуха. Теплые дня сменяются пасмурными с выпадением дождя и мокрого снега. Весна окончательно устанавливается во второй половине апреля. Распускаются листья, пышно зацветают сады и дикие плодовые деревья предгорных лесов.
В конце мая наступает лето с жаркими днями и прохладными ночами. Очень часты дожди, грозы с градом. К августу дождей выпадает все меньше и меньше, а редкие грозы наблюдаются ночью.
Самое хорошее время года - осень: теплая, сухая и продолжительная. Нередко теплые дни стоят до декабря. Это способствует вызреванию кукурузы, поздних овощей и фруктов.
В широких руслах, засыпанных валунами, галькой и песком, быстро бегут шумные горные реки. Терек и его притоки: Гизельдон. Фиагдон, Ардон и Урух - берут начало на ледниках и вечных снегах высокогорной зоны. В зимний период эти реки не замерзают, но мелеют. Вода и них чистая и прозрачная. Летом стремительно несут они свои полноводные мутные воды, с грохотом перекатывая по дну камни.
Другие притоки Терека: Урсдон, Дур-Дур и Камбилеевка вытекают из горных родников на склонах известковых хребтов. Они небольшие, мелководные, со спокойным течением.
Реки Северной Осетии - мощные источники энергии, но использование их для нужд народного хозяйства стало возможным только в советское время. Воды Терека и других горных рек вращают турбины многих электростанций, и лампочка Ильича озарила ярким светом города, села и самые далекие горные аулы республики.
В прошлом столетии Осетинская равнина была покрыта дубово-буковыми лесами. В наше время она распахана. Остатки прежних лесов сохранились у подножия гор. Равнина густо заселена и является самым важным экономическим районом Северной Осетии.
Горы. Пятью гигантскими каменными ступенями возвышаются на юте и юго-западе республики горные хребты Центрального Кавказа.
Самый низкий, примыкающий к предгорной равнине, Лесистый хребет с вершинами до 1300 м над уровнем моря покрыт густым лиственным лесом. Он сложен из молодых осадочных морских пород: мергелей, песчаников и плотных глин. Эти коренные породы видны только а глубоких разрезах речных долин, т.к. закрыты мощными ледниковыми наносами из валунов, гальки, песка и глин. Склоны хребта изрезаны глубокими балками, сильно заросшими кустарником и бурьяном.
Над Лесистым возвышается Пастбищный хребет. Он значительно выше - 1800 м над уровнем моря. Вершины и южные обрывистые склоны покрыты густыми и высокими травами. Ниже растут лиственные леса. Хребет сложен из мергелей и известняков.
За Пастбищные хребтом вырисовываются резко очерченные вершины третьего, Скалистого хребта. По форме горы напоминают пирамида, трапеции, башни. Самые высокие среди них: Столовая гора, Тбау-хох. Кариу-хох, Кион-хох, Урс-хох и Уаза-хох — более 3000 метров над уровнем моря. Мощные пласты известняков, из которых сложен хребет, лежат наклонно к северо-востоку. Известняки легко размываются атмосферными водами, поэтому склоны Скалистого хребта имеют множество пустот, промоин и пещер.
Северные склоны хребта получают большое количество влаги. До высоты 2000 метров на них растут буковые, грабовые и сосновые леса, выше раскинулись сочные горные луга. Обрывистые и сухие южные склоны почти не имеют растительности: кое-где можно увидеть траву и колючий кустарник.
Величественно поднимают над первыми тремя хребтами свои серебристо-снежные вершины Боковой и Водораздельный хребты.
Боковой хребет - наиболее древний. Он образовался около 500 миллионов лет назад при застывании магмы в глубинах земной коры и состоит из огромных массивов гранита. Граниты видны на поверхности хребта во многих местах, но особенно легко наблюдать их и Дарьяльском и Касарском ущельях. Вместе с гранитами встречаются гигантские плиты темно-цветных сланцев, а на них нередко лежат молодые вулканические лавы из светлых и розовых андезитов и темных базальтов. Десятки тысяч лет назад они вылились из действовавшей тогда группы казбекских вулканов.
В Боковом хребте находится самая высокая гора Северной Осетии — Джимарай-хох (4776 м). Вблизи ее, в пределах Грузии, высится снежный конус давно потухшего вулкана Казбека (5047 м), а к западу одна за другой уходят вдаль белоснежные стройные пирамиды и остроконечные пики Цырхбарзонда. Тепле-хоха, Адай-хоха, Уилпаты, Караугома и Лабоды.
Водораздельный хребет тянется сплошной стеной, он несколько ниже Бокового и не виден со стороны равнины. Вершины хребта Зилга-хох, Зикара, Халаца, Мамисон-хох и другие достигают 3000-4000 метров над уровнем моря.
Между вершинами есть сильные понижения. Это перевалы. По ним проложены дороги и тропы, ведущие из Северной Осетии в соседнюю Грузию. Через Крестовый перевал (территория Грузии) на высоте 2395 метров проходит Военно-Грузинская дорога, а через Мамисонский перевал на высоте 2829 метров - Военно-Осетинская дорога. Известностью у туристов пользуется и Рокский перевал (2991 м).
Более ста ледников спускается с хребтов высокогорной зоны и столько же горных рек рождается у их языков.
Крупнейшие ледники Северной Осетии - Караугомский и Цейский.
Первые четыре хребта: Лесистый. Пастбищный, Скалистый и Боковой - разрезаны на отдельные массивы узкими и глубокими поперечными ущельями - каньонами. Необыкновенно красивы, но вместе с тем и мрачны Дарьяльское, Касарское и Урухское ущелья. Подножья склонов, особенно крутых, завалены нагромождениями камней. Бурные потоки несутся с гор, образуя на скалистых обрывах живописные водопады. В каменных руслах по дну ущелий рвутся шумные реки. По узким карнизам гор над пропастями извиваются горные дороги и тропы.
Все пять хребтов отделены друг от друга продольными долинами. Ширина долин от 2 до 10 км. Продольные долины делятся высокими перемычками на ряд значительных ущелий. Так, долина, лежащая между Водораздельным и Боковым хребтами состоит из ущельев: Закинского, Зарамагского, Мамисонского, Цейского, Верхне-Дигорского. Ущелья Чмийское, Даргавское, Куртатинское, Садонское, Дигорское (Урухское) делят долину, которая лежит между Боковым и Скалистым хребтами.
Горные ущелья и склоны хребтов высокогорной зоны покрыты березово-сосновыми лесами и альпийскими лугами. Субальпийские луга лежат, как красочный ковер из фиолетовых примул, ратных белых, розовых анемонов, голубых незабудок, маков, герани, ромашек. Они радуют глаз своими яркими и нежными тонами, красивыми формами.
Климат в горах имеет свои особенности. Летние дни в горных долинах жаркие, а ночью температура воздуха резко понижается. Зимы суровые и снежные.
В ущельях и на перевалах толщина снега достигает 5-10 метров. На крутых склонах снег держится плохо, часто, особенно весной, в глубину ущелий обрушиваются снежные лавины. Такие явления представляют опасность для жителей горных селений и для туристов,
Осадки и горах распределяются крайне неравномерно. Ущелья, куда проникают влажные потоки воздуха, получают до 1000 мм осадков. В других, закрытых со всех сторон высокими горами, количество осадков падает до 300-400 мм. Особенной сухостью отличаются ущелья, лежащие между Скалистым и Боковым хребтами. Много влаги выпадает в Цее и Караугоме.
Погода в горах неустойчивая. Среди ясного летнего дня ущелье вдруг заполняется густым холодным туманом, тяжелые облака заволакивают вершины гор, разражается гроза с дождем, градом и даже со снегом. Через несколько часов туман исчезает, облака рассеиваются, и горы, умытые дождем и подбеленные свежим снегом, ослепительно горят в лучах яркого солнца.
Горы Северной Осетии таят в своих недрах большие богатства. Такие горные породы, как мергели, известняки, доломиты, граниты, песчаники и кровельные сланцы, являются ценными строительными материалами. Но главное богатство - это руды цветных металлов: цинка, свинца, серебра, кадмия, меди. Их добывают в Садонском ущелье и в Буронской котловине. Обнаружены они и в других ущельях: Куртатинском, Закинском, Верхне-Дигорском.
К богатствам горной зоны республики относятся леса, состоящие из твердых пород: бука, граба, карагача, клена. Немало в этих лесах и диких плодовых деревьев: груш, яблонь, алычи, черешен, кизила, а также плодовых кустарников и ягод: смородины, малины, черники, брусники и др.
В горных лесах водятся звери: кавказские косули, лисицы, волки, медведи, рыси, куницы, дикие кабаны, Недавно поселены и нашли здесь вторую родину уссурийская енотовидная собака, алтайская белка. Среди неприступных скал обитают осторожные туры и стройные серны.
На сочных .лугах пасутся многочисленные стада колхозов и совхозов республики.
Горные ущелья богаты целебными источниками: сернистыми, углекислыми, железистыми. Известностью пользуются серные воды Алагирского ущелья. На их базе создан бальнеологический курорт «Тамиск». Не менее известны горячие источники «Кармадон», расположенные в Геналдонском ущелье.
Величественная и прекрасная природа Северной Осетии привлекает тысячи экскурсантов, туристов и альпинистов.
В дореволюционном прошлом Северная Осетия была полуколониальной окраиной царизма, с мелким сельским хозяйством, кустарной и полукустарной промышленностью. Лучшие земли находились в руках помещиков. На небольших предприятиях с отсталой техникой насчитывалось менее двух тысяч рабочих. Народные массы в подавляющем большинстве (90%) были неграмотны. Хозяевами Северной Осетии были царские чиновники, осетинские алдары-феодалы и бельгийские капиталисты, захватившие в свои руки богатые Садонские месторождения цветных металлов.
Октябрьская революция разбила цепи помещичьего, капиталистического и национального гнета и положила начало бурному расцвету хозяйства и культуры новой, социалистической Северной Осетии.
За 42 года неузнаваемо изменился облик Северной Осетии. При помощи великого русского народа и других братских пародов Советского Союза, под руководством Коммунистической партии и Советского правительства Северная Осетия превратилась в цветущую индустриально-колхозную республику.
Промышленность. Промышленность - ведущая отрасль в народном хозяйстве Северной Осетии. За годы социалистических пятилеток построены сотни новых предприятий. К началу 1960 года промышленная продукция выросла более чем в 80 раз по сравнению с 1913 годом. Это результат ленинской национальной политики Коммунистической партии.
Основой промышленности республики являются цветная металлургия, машиностроение, стекольная промышленность. Высокое развитие получили и такие отрасли, как пищевая, легкая, лесная и производство строительных материалов.
В республике производят цветные металлы, твердые сплавы, серную кислоту, автотракторное электрооборудование, электрические часы, стеклянную посуду, мясные и овощно-плодовые консервы, спирт, вина, швейные, трикотажные и чулочные изделия, обувь, кирпич, известь, цемент и многое другое.
Гордость республики - комбинат цветных металлов. В его составе делая группа предприятий: Садонские рудники, Мизурская обогатительная фабрики, завод «Электроцинк».
Виднейшее место и индустрии Северной Осетин занимает гигант пищевой промышленности - Бесланский маисовый комбинат. Он производит до 14% всех крахмалопродуктов, выпускаемых и нашей стране.
Республика имеет собственную энергетическую базу. Насчитывается свыше 40 электростанций. Крупнейшие построены па реках Терек и Гизельдон.
По семилетнему плану развития народного хозяйства (1959-1965 гг.) объем промышленной продукции Северной Осетии в 1965 году вырастет на 95,4%. Бурное развитие получат такие отрасли промышленности, как приборостроение, электротехническая, швейно-трикотажная, кожевенно-обувная и пищевая.
Северная Осетия уже начала производить новые виды промышленной продукции: газовые колонки, будильники, швейные машины, технические камни, стеновые материалы, фарфоровые и стеклянные изоляторы и т. д.
По территории Северной Осетии проходят .важные перевальные автодороги: Военно-Грузинская, соединяющая г. Орджоникидзе с г. Тбилиси, и Военно-Осетинская. Военно-Грузинская дорога входит в состав крупнейшей автомагистрали страны: Москва — Ростов — Тбилиси — Ереван. Равнинную часть Северной Осетии пересекает крупная железнодорожная магистраль: Москва — Баку. Каждый день из г. Орджоникидзе в Москву и обратно следуют поезда прямого сообщения.
Республика покрыта сетью хороших шоссейных дорог, которые связывают все районы между собой и со столицей — городом Орджоникидзе. Автомобильные дороги идут через равнинную часть и города других республик: Прохладный, Грозный и другие.
Сельское хозяйство. Наряду с промышленностью в Северной Осетии развивается крупное сельское хозяйство. Насчитывается 35 укрупненных колхозов и 11 совхозов, в распоряжении которых свыше полумиллиона гектаров земель. Тысячи тракторов комбайнов и других сельскохозяйственных машин работают на колхозных полях. Механизированы вес основные сельскохозяйственные работы. Колхозы и совхозы республики производят пшеницу, кукурузу, подсолнечник, картофель, овощи, фрукты, виноград и другие культуры. Славится высокосортная кукуруза Северной Осетии. Каждый год растут ее урожаи. Осетия снабжает северные области РСФСР посевными материалами: семенами кукурузы и конопли. В целях улучшения подготовки высококачественных семян кукурузы в республике строится специальный калибровочный завод.
Недавно колхозы и совхозы республики приступили к освоению новой трудоемкой, но очень ценной культуры - сахарной свеклы. Для ее переработки создается сахарный завод.
Непрерывно растет и животноводство. Колхозы и совхозы располагают большим поголовьем крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, из года в год это поголовье увеличивается.
За успехи в развитии животноводства на протяжении последних трех лет (1957-1959 гг.) Северной Осетии присуждались: переходящее Красное знамя Совета Министров Федерации и большие денежные премии.
За последние годы в республике с успехом развивается птицеводство и шелководство.
Трудящиеся республики борются за выполнение семилетнего плана в сельском хозяйстве. С каждым годом увеличиваются урожаи зерновых культур, площади садов и виноградников. Вое больше яблок, груш, слив, абрикосов и других фруктов поставляется на торговые базы и рынки, перерабатывается консервными заводами республики. В нынешнем семилетии 18 тысяч га земли дополнительно будет освоено под фруктовыми садами и виноградниками. На 10 тысячах га будут высажены и посеяны новые леса из ценных быстрорастущих пород: дуба, грецкого ореха, амурского бархата.
На сравнительно небольшой территории Северной Осетии проживает 449 тыс. человек (по данным переписи 1959 г.). Основная часть населения размещена на равнинах. Плотность населения в горах небольшая.
Республика имеет четыре города: Орджоникидзе. Беслан, Моздок и Алагир. В горнорудном районе выросли рабочие поселки городского типа: Садон, Мизур, Згид и Бурон. В городах и рабочих поселках живет 53% населения.
В административном отношении республика делится на 9 районов:
1. Алагирский с центром г. Алагир
2. Ардонский с. Ардон
3. Дигорский с. Дигора
4. Ирафский с. Чикола
5. Кировский с. Эльхотово
6. Моздокский г. Моздок
7. Орджоникидзевский ст. Архонская
8. Правобережный г. Беслан
9. Пригородный с. Камбилеевское.
Населенные пункты, лежащие к югу от города Орджоникидзе по обе стороны реки Терек до Дарьяльского ущелья, то есть до границы с Грузинской ССР, находятся в административном подчинении города.
Коренное население республики — осетины. Кроме осетин, здесь живет до 40% русских. Русское население сосредоточено в городе Орджоникидзе, в Моздокском районе и в станицах: Архонской, Ардонской, Николаевской и Змейской. В городе Орджоникидзе живут также армяне, грузины, греки, украинцы, татары, в Пригородном районе — ингуши.
Осетины делятся на две основные языковые группы: на востоке живут иронцы, на западе - дигорцы. По языку осетины относятся к иранской ветви индоевропейских народов и являются древнейшим народом Северного Кавказа. Предками осетин считаются аланы (осы или ясы), населявшие в начале нашей эры предкавказские равнины. Нашествие монголо-татар в XIII веке заставило алан-осетин отступить в горы Центрального Кавказа. Тяжело жилось трудовому .народу в горах. Земли было мало. У осетин существовала легенда о бедняке-горце, который после тяжелой работы в поле прилег отдохнуть, подстелив под себя бурку. А когда встал, то не мог найти своего надела. Он был так мал, что уместился под буркой.
В эпоху развития феодализма осетины притеснялись своими феодалами-алдарами, попадали в зависимое положение от кабардинских князей, у которых были богатые земли предгорной равнины. Беземелье, бесправие, нищета, угроза захвата со стороны Персии и Турции настроили мысли осетинского народа на единственно возможный выход из этого тяжелого положения: просить защиты и покровительства у Русского народа. В 1774 году основная часть Осетин присоединилась к России.
Присоединение Осетин к России имело для осетинского народа огромное прогрессивное значение; он приобщился к болей передовой экономике и богатой русской культуре. К этому периоду относится возникновение осетинской письменности. Во второй половине XIX века появляется прогрессивная осетинская интеллигенция во главе с революционером-демократом, выдающиеся поэтом и публицистом, основоположником осетинской художественной литературы Коста Хетагуровым.
Много славных страниц вписано трудящимися Северной Осетии в историю борьбы с угнетателями — князьями, помещиками, капиталистами. Лучшие сыны Осетии отдали жизнь за свободу и счастье своей родины.
Полное освобождение осетинскому народу принесла Великая Октябрьская социалистическая революция. Русские братья протянули осетинам руку помощи.
Советская власть окончательно упрочилась в Северной Осетии в 1920 году. До 1924 года Северная Осетия входила на правах автономного округа в Горскую Советскую Социалистическую Республику. В 1924 году она получила права автономной области, а в 1936 году была преобразована в автономную республику.
Осетинский народ под руководством Коммунистической партии и Советского правительства, как и другие народы нашей страны, принимал активное участие и в мирном социалистическом строительстве и защите нашей Родины во время Великой Отечественной войны, а сейчас успешно выполняет задачи семилетнего плана развития народного хозяйства страны.
Торжеством ленинской национальной политики Коммунистической партии является не только хозяйственно-экономический рост, но и бурный расцвет культуры Северной Осетии, национальной по форме, социалистической по содержанию.
Изжиты адаты и такие вредные пережитки, как кровная месть, байское отношение к женщине, похищение невест и пр. За годы Советской власти полностью ликвидирована неграмотность, многие тысячи трудящихся Северной Осетии получили среднее и высшее образование.
В республике насчитывается 225 общеобразовательных школ, в которых обучается 65 тыс. учащихся. В 11 техникумах и 4 вузах учатся свыше 15 тыс. студентов, считая заочников. Созданы свои национальные кадры.
Республика располагает большой сетью культурно-просветительных учреждений. Среди них театры (русский, осетинский и кукольный), Государственная филармония, радиоцентр, телевизионный центр, дома культуры, клубы, библиотеки, кинотеатры, музеи и др.
Работают творческие организации: Союз писателей, Союз художников, Союз композиторов. Издается много книг, учебников, газет на русском и осетинском языках.
Северная Осетии подставляет исключительный интерес для краеведа, туриста и экскурсанта.
Предлагаемые нами маршруты дадут возможность экскурсанту и туристу полнее познакомиться с величественной природой Северной Осетии, с ее непрерывно растущим социалистическим хозяйством, богатой и оригинальной культурой.
Начинать путешествие по любому маршруту следует со столицы республики - города Орджоникидзе. Здесь экскурсант познакомится с крупнейшими промышленными предприятиями республики, осмотрит исторические места и памятники, посетит театры и музей, получит необходимые советы и снаряжение в турбазе. Здесь перед ним откроется изумительная панорама горных хребтов Центрального Кавказа. Отсюда начнется его путь по горам и равнинам Северной Осетии.
Географическое положение. Город Орджоникидзе расположен у северных Подножий Лесистого хребта, по обе стороны Терека. Высота города над уровней моря 650-725 метров.
Историческая справка. Город в прошлом назывался Владикавказ. Он был заложен русскими войсками как крепость 6 мая 1784 года. Возле крепости располагалось осетинское селение Дзауджикау. В 30-х годах XIX века Владикавказская крепость была размещена на площади в 60 гектаров. Ее местоположение определяется современными зданиями Дома Советов, школы №5, Пушкинским сквером, площадью Свободы и прилегающими к ним улицами.
Высокий земляной вал окружил крепость. Внутри крепости находились различные служебные здания, и также помещение для аманатов (заложников) и дом для «проезжающих господ». В этом доме останавливались Пушкин и Лермонтов.
Пушкин посетил Владикавказ в 1829 году. О городе и Осетии он упоминает в своей повести «Путешествие в Арзрум». Впечатления о Владикавказе переданы Лермонтовым в повести «Максим Максимыч».
В 1827 году открылось постоянное движение по Военно-Грузинской дороге, связавшей Владикавказскую крепость с г. Тифлисом, Особенности движения по Военно-Грузинской дороге в те времена ярко описаны Пушкиным в повести «Путешествие в Арзрум».
Владикавказская, крепость постепенно расширялась, обрастала жилыми постройками. Строились небольшие, полукустарного типа, промышленные предприятия, церкви, развивалась торговля,
В 1858 году крепость была обнесена каменной стеной. Остатки стены можно видеть и сейчас на южной окраине города на стыке улиц Цаголова и Свободы.
Просуществовала крепость 76 лет. Затем была переименована в город. 1860 год считается датой основания города Владикавказа. Вскоре Владикавказ становится центром Терской области.
Большое значение имела железная дорога, соединившая Владикавказ с Ростовом-на-Дону (1875 г.).
Среди промышленных предприятий, таких, как спиртоводочные, крахмальные, кожевенные, мыловаренные, особое место занимал завод цветной металлургии «Алагир», построенный бельгийскими капиталистами.
В 1911 году открылось автомобильное движение по Военно-Грузинской дороге. Им ведала французская акционерная компания.
Только и советские годы город стал по-настоящему расти и развиваться. С провозглашением Советской власти на Тереке н 1918 году Владикавказ стал центром Терской Советской республики.
В 1932 году город был назван именем Г. К. (Серго) Орджоникидзе. С 1936 года он является столицей Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики,
Теперь Орджоникидзе вырос в большой промышленный и культурный центр с населением 164 тыс. человек (перепись 1959 г.).
Историко-революционные памятные места. Борьба народов Терека за Советскую власть тесно связана с именами верных сынов Коммунистической партии — С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе.
С. М. Киров жил и работал в г. Владикавказе с 1909 по 1918 год. Он провел огромную работу по созданию крепкой революционной большевистской организации и установлению Советской власти на Тереке.
Г. К. Орджоникидзе в качестве Чрезвычайного комиссара Юга России руководил защитой г. Владикавказа в августовские дни 1918 года и борьбой трудящихся Терской республики против контрреволюции в 1918-1919гг.
На ул. Кирова в доме № 50 следует посетить музей С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе и осмотреть многочисленные экспонаты, ярко рисующие жизнь и деятельность замечательных революционеров. Недалеко от музеи (переулок Вахтангова № 9) находится музей-квартира С. М. Кирова.
По переулку им. Тимирязева расположена здание Сельскохозяйственного института. В этом здании (бывшее реальное училище) в 1917 году работал первый Совет рабочих и солдатских депутатов г. Владикавказа.
Название улицы Августовских событий напоминает о героической защите города от ворвавшихся сюда в августе 1918 года бичераховских контрреволюционных банд. Среди защитников города героически сражался отряд китайцев под командованием Пау Ти-сана. В этой части города на молодой Китайской площади от трудящихся Осетии недавно установлен памятник китайским товарищам, павшим за власть Советов в Северной Осетии в годы гражданской войны.
Улица им. Ноя Буачидзе. На стене здания бывших Апшеронских казарм висит мемориальная доска в честь пламенного революционера Ноя Буачидзе. Самуил (Ной) Григорьевич Буачидзе, соратник великого Ленина, на II съезде народов Терской области был избран Председателем первого Совета Народных Комиссаров Терской республики 20 июня 1918 года на митинге, происходившем во дворе Апшеронских казарм, он был убит предательским выстрелом контрреволюционеров.
Южная окраина города. Недалеко от Суворовского училища (ранее - кадетский корпус), близ Военно-Грузинской дороги находится огромная братская могила, в которой лежат останки 17 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, погибших от рук деникинских палачей в 1919 году. Над ней высится памятник- обелиск, высеченный из серого гранита, с мемориальной доской. Здесь же находятся могилы ряда партийных и советских деятелей, рабочих, красноармейцев и командиров, павших в борьбе с контрреволюционными бандами в годы гражданской войны. В дни революционных праздников трудящиеся и школьники города приносят сюда сотни венков и любовно возлагают их на могилу борцов, отдавших свою жизнь за Советскую власть.
В здании городского театра (площадь им. Ленина, здание Русского драматического театра) 17 ноября 1920 года И. В. Сталин от имени Коммунистической партии и Советского правительства провозгласил автономию горских народов Северного Кавказа. Здесь висит мемориальная доска.
Музей осетинской художественной литературы им. К. Л. Хетагурова размещен в бывшей осетинской церкви (южная часть города, улица Коста Хетагурова). В ограде музея покоится прах великого Коста (родился в 1859 г., умер в 1906 г.), а также находятся могилы выдающихся осетинских писателей и общественных деятелей.
Промышленные предприятия. В городе сосредоточено большое количество промышленных предприятий. Завод «Электроцинк» — одно из крупных предприятий цветной металлургии страны. Он создан в 1934 году на месте старого, с отсталой техникой и ветхим оборудованием завода «Кавцинк». Завод работает на концентратах цветных металлов, доставляемых с Мизурской обогатительной фабрики. Завод производит цветные металлы: цинк, свинец, кадмий и медь, а также побочные продукты: окись цинка, медный купорос и серную кислоту.
Около железной дороги раскинулись цеха вагоноремонтного завода им. С. М. Кирова, вблизи находится стеклотарно-изоляторный завод.
С каждом годом в строй вступают все новые и новые предприятия.
Завод автотракторного электрооборудования занимает значительное место в стране по производству тракторных фар и велосипедных генераторов. Начали работать заводы «Электроконтактор», газовой аппаратуры, завод технических камней, завод швейных машин. Строится фабрика музыкальных инструментов.
В городе имеется ряд заводов и фабрик, на которых производят строительные материалы, швейные и трикотажные изделия, обувь, мебель, пищевые продукты и пр.
Часть из перечисленных предприятий может служить объектами для экскурсий: например, стеклотарно-изоляторный завод, завод автотракторного электрооборудования, чулочная фабрика, ковровое производство, вагоноремонтный завод, кирпичный завод, мебельный комбинат.
Учебные заведения. Город Орджоникидзе — крупный учебный центр Северного Кавказа. В городе 43 общеобразовательных школы; ремесленные, музыкальное, педагогическое, медицинское училища, спортивные и художественные школы; 6 техникумов: горно-металлургический, железнодорожного транспорта, индустриальный, строительный, советской торговли, финансовый; 4 вуза: горно-металлургический, сельскохозяйственный, педагогический, медицинский. Имеются Научно-исследовательский институт и Кавказский государственный институт проектирования предприятий цветной металлургии. Работает вечерний университет марксизма-ленинизма.
Культурно-просветительные и зрелищные учреждения. В центре города на площади им. В. И. Ленина стоит здание старейшего на Северном Кавказе драматического театра. Театр был основан еще в 1869 году, а здание построено в 1872 году. До недавнего времени здесь размещались два драматических театра; русский и осетинский. Теперь Северо-Осетинский музыкально-драматический театр расположен в новом здании (Набережная № 18). Посетив Осетинский театр (основан в 1935 году), вы надолго запомните замечательную игру народного артиста РСФСР В. Тхапсаева, заслуженных артистов РСФСР С. Икаевой, В. Каргиновой, М. Цаликова, особенно в таких спектаклях, как «Отелло» В. Шекспира, «Фатима» К. Хетагурова, «Мать сирот» Д. Туаева и др.
Большим успехом в республике и за ее пределами пользуется Ансамбль песни и танца Северной Осетии. Танцевальная группа ансамбля является лауреатом Всесоюзного и Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Ансамбль выступает в Государственной филармонии (улица Советов). Здесь вы можете увидеть увлекательную народную осетинскую пляску, услышать мелодичные национальные песни.
Богата культурная жизнь города. В городе много кинотеатров, клубов, домов культуры, несколько спортивных стадионов.
На проспекте им. Сталина находится старейший культурный очаг — Республиканская библиотека, основанная в 1895 году. Библиотека располагает книжным фондом в 360 тыс. томов.
Одним из любимых и распространенных видов спорта является борьба. Богатыри Северной Осетии Борис Кулаев, Саукудз Дзарасов и Таузбек Дзахсоров — чемпионы Советской страны и победители многих международных соревнований.
В 1957 году создан телевизионный центр.
В живописных окрестностях города, на берегу бурного Терека, построен Зеленый театр на 10 тыс. зрителей. Вблизи театра расположены павильоны промышленной и сельскохозяйственной выставок республики, а немного южнее большой водный бассейн. В жаркий летний день сотни трудящихся направляются к бассейну. Отсюда во всем своем величии открывается панорама Кавказских гор.
В городе несколько музеев: С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе, краеведения, осетинской художественной литературы им. К. Л. Хетагурова и художественный. Для экскурсанта и туриста большой интерес представляет Музей краеведения, размещенный в двух зданиях (Музейный пер. № 3 и ул. Коцоева № 62). Музей имеет три отдела: истории дореволюционного прошлого Северной Осетии, истории Северной Осетии советского периода и отдел природы. Последний размещен в здании бывшей суннитской мечети на левом берегу Терека.
Улицы, площади, парки, бульвары, скверы. Прямые улицы города протянулись с севера на юг в сторону гор. Город украшают бульвары, скверы, парки. Летом всюду зелень и цветы. Улицы покрыты асфальтом. Идет большое жилищное строительство. Старые одноэтажные домики заменяются четырех и пятиэтажными многоквартирными зданиями. На окраине вырос новый пригород, где живут рабочие и служащие завода «Электроцинк». Большинство домов и предприятий города газифицировано. Городской транспорт трамваи и автобусы.
Центральной улицей городя является проспект им. Сталина. Во всю его километровую длину протянулся тенистый бульвар из вековых деревьев. Он был заложен в 1844 году по приказу коменданта крепости Нестерова и долгое время назывался «Нестеровским». В центре проспекта находится площадь им. В. И. Ленина, на которой возвышается монументальный памятник В. И. Ленину, установленный в дни 40-летия Великого Октября. Вокруг памятника разбит красивый сквер из вечнозеленых туй и самшита.
В конце проспекта им. Сталина (северная часть), на стыке с улицей Кирова, на небольшой площади установлен бронзовый бюст славного сына осетинского народа, дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Исса Плиева.
Проспект и бульвар в южном конце переходят в площадь Свободы. На площади находятся правительственные здания и памятник Серго Орджоникидзе, сооруженный в 1949 году.
В центре города напротив площади Свободы, на берегу Терека, расположен парк культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова — гордость и любимое место отдыха горожан.
Парк занимает почти 20 гектаров площади. Он состоит из верхнего парка, основанного в 30-х годах прошлого столетия, и нижнего, заложенного в 1893 году. Парк украшают красивые тенистые аллеи, множество цветов, фонтаны. В верхнем парке, вблизи большого фонтана, привлекают внимание новомексиканские акации, цветущие крупными сиренево-розовыми гроздьями.
В нижнем парке большой розарий с вьющимися розами. Здесь же рассажены шаровидные кусты боярышника и голубые ели. Свободно расхаживают по парку яркие .нарядные индийские павлины. Холодные воды Терека наполняют два искусственных озера. Величаво плавают по озеру белоснежные лебеди, a на берегу островка стоит важный светло-серый пеликан.
В парке есть летний театр, киноплощадка, читальный зал, лекторий, городки спортивных и детских игр, карусель. Любители музыки могут пойти на эстраду.
Параллельно проспекту Сталина проходит улица Ленина, вся в зелени .молодых елей, лип и кленов. Она заканчивается на юге небольшой площадью и Пушкинским сквером. В ограде сквера установлена мемориальная доска в память о пребывании во Владикавказе А. С. Пушкина.
Многие улицы города носят имена борцов за Советскую власть на Тереке: Маркуса, Бутырина, Гибизова, Кесаева, Цаголова, Рамонова, Качалова и др.
В западной, затеречной части города, расположена площадь им. Карла Маркса, украшенная памятником К. Хетагурову. Памятник выполнен по проекту талантливого осетинского скульптора С. Тавасиева.
Лучшая улица этой части города носит имя Ноя Буачидзе. На пересечении улиц Ноя Буачидзе, Орджоникидзе и Тбилисской возвышается новое красивое четырехэтажное здание Туристской городской базы, Отсюда начинается Военно-Грузинская дорога.
Со многих улиц и площадей города открывается вид на могучие и прекрасные горные хребты Центрального Кавказа. Они манят и зовут к себе своей, девственно чистой красотой.
Экскурсия на гору Тарскую (1240 м) и в Тарскую котловину. Гора Тарская, одна из живописных вершин Лесистого хребта, лежит к юго-востоку от города.
Во время экскурсии вы познакомитесь с чудесной природой Лесистого хребта и Тарской котловины, осмотрите гидроэлектростанцию на Тереке, кирпичный завод и мебельный комбинат.
Дорога, ведущая к подножью горы Тарской, начинается на юго-восточной окраине города, недалеко от Педагогического .института (ул. Ватутина). Направляясь по ней, вы через полчаса попадете в тенистые сосновые аллеи Комсомольского парка. Следуете на юг по глинной аллее, которая возле пионерского лагеря переходит в широкую балку. Здесь уже начинается лес. На вершину горы можно подняться и тропинкой, проложенной по дну балки. Но гораздо интереснее совершить восхождение но гребням горы. Отправимся по этому пути. У второго пионерского лагеря, к которому приведет тропа, нужно перейти на левую сторону ручья. (В середине лета ручей часто пересыхает, но каменистое ложе его сразу бросится и глаза). Тропой вы взбираетесь по небольшому, но довольно крутому восточному склону на гребень. Тропинка проходит среди сосновой рощи, набирая высоту. Вскоре она выводит путников на безлесную площадку, с которой открывается прекрасный вид на г. Орджоникидзе и его окрестности. Отдохнув, вы двигаетесь дальше, поднимаетесь все выше. Кругом густой лес из молодых стройных грабов, букой, лип. Встречаются дикорастущие фруктовые деревья: яблони, груши, черешни. Попадаются заросли кустарникового растения — азалии кавказской, цветущей в мае крупными желтыми цветами с дурманящим запахом. Через 1,5-2 часа вы уже на вершине горы. Она покрыта лесом из редких, но огромных по величине буков, кленов и лип. Отдельные деревья достигают высоты до 40 метров, а стволы их в диаметре - более метра. С вершины город виден плохо - мешает лес. Гораздо лучше видны Тарская котловина, лежащая к югу, Скалистый и Боковой хребты, а также ущелье Терека.
Спускаетесь по крутой тропинке, ведущей на запад. Склоны горы покрыты молодыми деревьями, сменившими вырубленный лес. Тропа выводит вас на высокую террасу правого берега Терека, изрезанную глубокими оврагами. По проселочной дороге вы возвращаетесь в город. Экскурсия продолжается 5-6 часов.
Возвратиться и город можно и другим путем. Вы спускаетесь с горы на Юг в Тарскую котловину. Троп нет, но котловину хорошо видно. Спуск проходит по крутым склонам и балкам, заваленным буреломом и валунами. В западной части Тарской котловины интересно посмотреть залежи торфа. Они образовались в замкнутом озере около 10 тыс. лет тому назад. У одного из родников можно организовать ночлег или же, пройдя на восток 2 километра, заночевать в с. Тарском. Утром, после завтрака, выходите на дорогу, ведущую на запад к долине Терека. Дорога идет среди отрогов Лесистого и Пастбищного хребтов, густо поросших лесом, и на 6 километре приводит к поселку Заводскому (быв. Сараджевский). Здесь можно осмотреть новый мебельный комбинат.
Вблизи поселка находится головное сооружение Орджоникидзевской ГЭС. Осмотрев его, направляетесь по берегу деривационного, канала, подводящего воду Терека к гидростанции. Гидростанция построена методом народной стройки в 1948 году. Мощность ее более 10 тыс. киловатт. Недалеко от здания ГЭС на правобережной террасе Терека залегают мощные пласты глины. На этой базе работает крупный кирпично-черепичный завод. Вас охотно пропустят на завод и покажут весь производственный процесс.
Этот вариант экскурсии займет два дня.
Экскурсия на Лысую гору (1036 м). Лысая гора также относится к Лесистому хребту. Она находится по левую сторону Терека в 5 километрах от города на юго-запад.
Экскурсия на Лысую гору служит активным отдыхом, знакомит с замечательной природой Лесистого хребта и долины Черной ручки,
Трамваем вы доедете до южной окраины город, затем пройдете по Военно-Грузинской дороге, красиво обрамленной высокими тополями. На пятом километре, у бальнеологического санатория, свернете вправо на проселочную дорогу. Теперь вы идете на запад. Веселые молодые сосенки растут по обе стороны дороги. Дорога поднимается на береговые террасы, пересекает автомагистраль Москва - Тбилиси и подходит к юго-восточному склону Лысой горы. Подъем идет по широкой тропе, проложенной в лесу. Тут растут дубы, осины, орешник. Лес вскоре заканчивается, тропа исчезает, но вершина уже недалеко.
С вершины Лысой горы, лишенной древесной растительности, открывается панорама города Орджоникидзе и окрестных сел. На севере в синеватой дымке вырисовываются мягкие очертания Сунженского хребта. На востоке, вся в зелени окружающих лесов, лежит Тарская котловина. Горбатая вершина Фетхуза и скалистые зубцы Арау-хоха поднимаются на юге.
Спускаетесь с западной стороны горы в долину небольшой речки, носящей название Черной. Долина густо заросла ольшаником и высокими травами. На обрывах Лысой горы, сложенной из морских глин и песков, не трудно найти окаменелости-древних рыб и моллюсков.
Группа возвращается в город по дороге, огибающей Лысую гору с северо-запада. Прогулка займет 5-6 часов.
Восхождение на юру Фетхуз (1743 м). Гора Фетхуз относится к крупным вершинам Пастбищного хребта. Она расположена на расстоянии 10 километров к юго-западу от г. Орджоникидзе.
Маршрут восхождения на Фетхуз интересен и с познавательной стороны, и с эстетической: богатая природа Пастбищного хребта и прилегающих к нему долин надолго остается в памяти.
Ранним утром рейсовым автобусом вы едете по Военно-Грузинский дороге к с. Балта (13 км). Дорога проходит по широкой долине Терека у древних ледниковых террас. Возле с. Редант она приближается к обрывистым известковым склонам Пастбищного хребта. У южных склонов на левом берету Терека стоит селение Балта. Лес, покрывающий горы, спускается зеленым ковром к домикам Балты.
Дорога зигзагами поднимается на высокую террасу и подводит вас к известковому карьеру. Влево от карьера пролегает тропа, по которой вы начинаете подъем на Фетхуз. Сперва тропа идет лесом, затем выходит на гребни, покрытые высокой травой и кустарниками. Чем выше вы поднимаетесь, тем шире открывается вид. Наконец, тропа приводит вас на вершину Фетхуза.
Вы поднялись над городом на тысячу метров. Со всех сторон открываются чудесные картины. Широким овалом раскинулась на севере Осетинская равнина. Среди зелени полей и садов белеют дома селений и станиц: Гизель, Архонской, Михайловского, Чермена. Дымятся трубы заводов Орджоникидзе и Беслана. Блестящая лента Терека уходит в синеющую долину Эльхотовских ворот, прорезавших Сунженский хребет. На юге высятся острые зубцы Арау-хоха, a на юго-западе в глубокой котловине у склонов Тбау-хоха приютились домики Кабани. Спуск совершается с восточной стороны горы то тропе, которая бежит среди сенокосных лугов. У Редантских источников, на 9 километре Военно-Грузинской дороги, она выходит к долине Терека. В ста метрах от источников находится известковый завод.
В город отправляетесь на автобусе. Восхождение занимает не менее 10 часов.
Столовая гора — одна из крупнейших вершин Скалистого хребта. Ее хороши видно на юге с любого пункта города Орджоникидзе. Кажется, что она совсем рядом, хотя находится в 15 километрах. Летом в ясную погоду горожане любят наблюдать за горами. Нежно-розовой дымкой покрыты вершины Столовой горы утром. Днем на солнце блестят ее серые скалистые склоны. А под вечер краски меняются так быстро, что не успеваешь следить: то она пылает красным заревом заката, то отливает сиреневым цветом, то густо синеет.
На востоке Столовая гора ограничена глубоким понижением в Скалистом хребте - перевалом Гер-чоч, а на западе - Балтийским ущельем. К югу от нее лежит долина Армхи.
Вершина горы напоминает гладкую поверхность гигантского стола, слегка наклоненного на юго-восток.
Восхождение на Столовую гору довольно трудное, но очень интересное. Оно познакомит вас с удивительной природой Скалистого хребта.
Подъем на Столовую гору обычно совершают с южной стороны, более пологой и доступной.
Путешествие начинается на автомашине по Военно-Грузинской дороге. Вы доезжаете до 23 километра. Отсюда отправляетесь уже пешком. К востоку от шоссе переходите через мост на правый берег Терека, затем идете к реке Армхи и поднимаетесь ни моренную террасу ее правого берега к с. Фуртоуг. Дальше дорога протяженностью и 10 км проходит вдоль южных склонов Столовой горы и подводит вас к с. Бейни. В селе останавливаетесь на ночлег.
Перед рассветом ваша туристская группа начинает восхождение. Поднимаетесь по тропе, которая ведет к ясно видимой седловине хребта. У родника запасаетесь водой. От седловины идете по душистым, усеянным цветами горным лугам в северо-западном, а затем в северном направлении, все время ориентируясь на виднеющуюся впереди вершину горы. Обращают внимание карстовые формы рельефа: пещеры, промоины.
Подъем к вершине горы от места ночлега занимает 8 часов.
С вершины Столовой горы здания города Орджоникидзе кажутся игрушечными. В ясную погоду с помощью бинокля видны Моздок, Грозный и Нальчик. Величественная картина предстает перед взором на юге и западе, где бесконечной грядой тянутся горные цепи и снежные вершины Центрального Кавказа. Вдали на западе видна двуглавая вершина Эльбруса, а на юге - снежный конус Казбека. Здесь, на высоте 3000 м, стоит особая тишина. Воздух удивительно чист, а лучи солнца ярки и горячи. Горные луга в летние месяцы пестрят различными цветами. Трудно передать словами чувства, которые охватывают человека. наблюдающего с вершины Столовой горы величественную природу Кавказа,
Восхождение на Столовую гору потребует два дня.
Сталактитовая пещера. Интересным объектом для экскурсии является сталактитовая пещера, которая расположена в северных отрогах Столовой горы. Главная цель похода - осмотр пещеры.
Путь к пещеpe не труден и проходит по живописной лесной местности.
Прибыв в автобусе к известковому заводу (11 км Военно-Грузинской дороги), экскурсанты проходят по этой же дороге к югу еще 150 м. Налево от дороги к висячему мосту через реку Терек идет тропа, по которой вы и направляетесь. За мостом тропа продолжается прямо на восток по пойме Терека. От береговой террасы, куда выводит вас дорожка, хорошо видны дома и сады хутора Чернореченского. Вы пересекаете хутор и поднимаетесь на восточный берег глубокой, каменистой балки. Продолжаете двигаться по тропе на восток к лесу. У опушки леса вторая неглубокая балка, поросшая кустарником. По западному берегу балки на юг пролегает дорога, затем она поворачивает на восток и входит в лес. Спуск к небольшой речке. Дорога продолжается по левому берегу, потом переходит на правый, покидает речку, проходит среди молодого леса с направлением на юго-восток. Вскоре лес расступается, и вы выходите на красивую поляну. Впереди, на юге, выступают скалистые вершины Столовой горы. Отсюда ясно видно ущелье, разделяющее вершины горы. Лесная дорога уходит на юг, а вы направляетесь на восток по широкой тропе, напоминающей лесную просеку. Тропа постепенно отклоняется к югу и подводит нас к небольшому ручью. Переходите ручей и вскоре оказываетесь на новой поляне. Среди молодого леса на юго-восточной окраине поляны стоит высокий бук с раздвоенным стволом. Небольшой отдых. Запаситесь водой. Правее бука в балочке, метрах в 50, есть родник.
Дальше путь лежит прямо на восток. Лес меняется. Старые буки высоко поднимают свои раскидистые кроны. Склоны горы изрезаны глубокими балками. Повсюду видны груды желтых листьев и упавшие деревья. через 1,5 км переходите балочку и сразу поворачиваете на юг, к виднеющейся на склоне горы широкой поляне. Пещера близко, всего в 500 метрах, но подъем крутой. Поляна заросла папоротником и бурьяном чуть ли не в рост человека. Налево и направо видны мощные пласты известняков. Поляну окружают старые клены и липы. Восточная часть поляны упирается в скалистый выступ. У его подножия виден вход в пещеру.
На весь путь от известкового завода к пещере вы затратили около трех часов.
Длина пещеры 34 м, ширина до 25 м, а высота более 10 м.
Перед вами причудливое творение природы. Сосульками свешиваются с потолка пещеры известковые натеки - сталактиты, а со дна поднимаются столбы сталагмитов. В пещере холодно и темно. При свете фонариков и свечей сталактиты и сталагмиты принимают фантастические формы.
Путешествие в сталактитовую пещеру займет 8-9 часов.
Основные пункты маршрута: г. Орджоникидзе — с. Карца — Тарское ущелье — Тарская котловина — перевал Гер-чоч — долина Армхи — г. Орджоникидзе.
Маршрут ознакомит вас с природными особенностями живописной Тарской котловины, вы пройдете по буковым лесам и горным лугам ущелья Гер-чоч, посетите прекрасную Солнечную долину — ущелье реки Армхи.
Общая длина пути 65 километров, из них около 40 километров пешком. Поход займет 4-5 дней.
Первую часть маршрута (6 км) из Орджоникидзе в с. Карца вы проезжаете на автобусе. Дальше следуете пешком по долине реки Камбилеевки и Тарскому ущелью до с. Тарского (12 км). Дорога идет по левому берегу реки узкого и короткого Тарского ущелья, поросшего густым лесом, затем входит в Тарскую котловину.
Тарская котловина образовалась около миллиона лет тому назад вследствие мощного сброса горных пород. Часть Пастбищного хребта на протяжении 8 км ушла вглубь, а часть была смыта водой рек. Тарская котловина со всех сторон окружена горами: с севера поднимаются вершины Лесистого хребта — Тарская и Медвежий Гай, на востоке видна гора Цийшты, на западе — гора Алымбос, а на юге — горы Скалистого хребта.
Котловина изрезана многочисленными горными речками, которые у с. Тарское впадают в реку Камбилеевку.
На Камбилеевке построена небольшая гидроэлектростанция. обслуживающая колхозы и предприятия Пригородного района.
Склоны гор покрыты лесом. На горе Медвежий Гай сохранилась небольшая тисовая роща. Тис, или негной относится к той древней растительности, которая покрывала горы Кавказа десятки миллионов лет назад. Красная древесина отличается исключительной прочностью и устойчивостью против влажности.
Западная часть котловины сильно заболочена. Там находятся торфяники и болото, заросшее осокой.
Ознакомившись с природой котловины, во второй половине дня направляетесь к ущелью Гер-чоч. Пройдя по ущелью километра четыре, делаете привал, подбираете место для ночлега. На другой день ранним утром начинается подъем ни перевал Гер-чоч. Следуете тропой вдоль реки Гер-чоч сперва по лесу, потом но горному лугу. На склонах Скалистого хребта растут густые леса из могучих буков, грабов и лип. Солнечные лучи почти не проникают через их листу. Травы я лесу нет, под ногами прошлогодние листья, лежат упавшие, гниющие стволы деревьев. Вас провожает пряный запах прелых листьев. Но поляны поражают своей пышной растительностью из зонтичных, иногда достигающих трехметровой высоты. В обрывах Столовой горы видны многочисленные пещеры. Ущелье очень живописно.
Перевал можно преодолеть за три часа. Высота Гер-чоча немногим более 2000 метров над уровнем моря.
Спускаться следует тропою, которая идет справа от выемки перевала и долину Армхи. Цветущие луга встречают вас опьяняющим ароматом цветов. Спуск приводит к реке Армхи, несколько восточнее белого здания санатория. Здесь организуете ночлег.
Третий (если возможно, то и четвертый) день путешественники отдыхают, знакомятся с природой и населением Солнечной долины, как обычно называют долину Армхи. Она лежит между двумя высокими хребтами: Скалистым и Боковым на территории Чечено-Ингушской АССР. Бросается в глаза резкий контраст в природном облике .склонов Скалистого и Бокового хребтов. Первый, постоянно иссушаемый лучами солнца, покрыт степной растительностью. На Боковом, обращенном к северу, растет густой лес. Среди леса в глубоких ущельях бегут шумные горные потоки. Один из потоков, падая с каменного утеса, образует красивый водопад Эби-чоч.
На террасах и холмах правого берега Армхи видны старинные башни ингушских аулов, Обязательно посетите аул Эрзи, там башни хорошо сохранились. На левом берегу реки в вековом сосновом лесу стоит большое здание горноклиматического санатория (высота 1300 метров над уровнем моря).
В последний день путешествия предстоит пройти 10 километров по дороге, проложенной в сланцах отрогов Бокового хребта на левом берегу Армхи. Дорога то вьется над головокружительными обрывами, то входит в боковые короткие ущелья. Глубоко внизу, по дну ущелья извивается бурная Армхи. За с. Джейрах короткими зигзагами дорога спускается к реке. Внимание привлекают низкие колючие кусты на правом берегу реки. Это астрагалы, обычно растущие в засушливых горных котловинах. Перейдя через мост на левый берег Терека, попадаете и селение Чми.
Из с. Чми с попутной автомашиной добираетесь до г. Орджоникидзе.
Карта-схема маршрута «Солнечная долина»
Это один из популярнейших маршрутов по Северной Осетии. Узловые пункты маршрута: г. Орджоникидзе — с. Гизель — с. Кобан — с. Даргавс — Даргавский перевал — с. Тменикау — Кармадон — с. Старая Саниба — Санибанский перевал — с. Чми — г. Орджоникидзе. Длина маршрута более 100 км, из них пешком — 55 км. Продолжительность — 5 дней.
Предлагаемый маршрут пролегает по интересному горному району Осетии. Вы пройдете по узким ущельям Скалистого хребта, преодолеете два перевала, побываете у ледника Майли, где струятся десятки горячих источников Кармадона, увидите первенец гидростроения в Северной Осетии – Гизельдонскую ГЭС, посмотрите древние могильники «города мертвых», познакомитесь с бытом колхозников-животноводов Даргавской котловины.
Первый день похода. В автобусе вы едете из города Орджоникидзе по направлению к селению Кобан. Шоссейная дорога идет на запад по равнине вблизи северных склонов Лесистого хребта. Здесь на подступах к г. Орджоникидзе в ноябре 1942 года шли кровопролитные бои с немецко-фашистскими захватчиками, рвавшимися к сердцу Кавказа. Фашисты были разбиты и вскоре изгнаны из пределов Северной Осетии. Не доезжая до с. Гизель, останавливаетесь. Недалеко от дороги на возвышенном месте возведен памятник павшим и боях воинам Советской Армии — защитникам г. Орджоникидзе.
Миновав с. Гизель, шоссе поворачивает на юг и входит в широкое живописное ущелье, пропиленное рекой Гизельдон в Лесистом и Пастбищном хребтах. Склоны гор покрыты лесом. Между деревьями изредка выступают серые скалы. Струятся бесчисленные родники, бегущие в мутный Гизельдон. На 18 километре ущелье раздваивается: на юго-востоке — Геналдонское ущелье (Санибанское), а на юго-западе — Кобанское. Река Геналдон сливается в этом месте с Гизельдоном. Вам нужно в Кобанское ущелье. Теперь вы едете по левому берегу Гизельдона и на 27 километре останавливаетесь у с. Кобан.
Кобан — старейшее горное селение Северной Осетии.
В прошлом деке здесь были обнаружены древние могильники с бронзовыми вещами (браслеты, булавки, посуда и т. д.), относящиеся к I тысячелетию до нашей эры. Эта культура переходного периода от бронзы .к железу .была названа Кобанской.
Сейчас на этом месте современное село и поселок, где живут рабочие и служащие Гизельдонской ГЭС. В поселке большое здание школы-десятилетки, магазины, клуб и т.д.
Из Кобана начинается пешая часть маршрута. Дорога идет на юг, сразу же за селением вступая в узкий каньон. При входе в ущелье на отвесной скале стоит мрачная башня — свидетель былого феодально-родового строя. А внизу на бетонированной площадке расположилось большое светлое здание Гизельдонской ГЭС построенной в 1932 году. Воды Гизельдона, забранные в двухкилометровый тоннель, падают на турбины станции с высоты 300 метров.
Ущелье поражает своей дикостью. Повсюду нависли скалы, поросшие редким лесом, царит непривычная тишина. В русле Гизельдона струятся только ручейки воды. Поток реки проходит высоко над вами в невидимом для глаз тоннеле. Через 4 километра вы у подножья горы Тбау-хох. Извилистая, с 32 поворотами, каменистая дорога петляет по склону горы Тбау-хох. По осетински ее называют «Кахтысар».
После 45-минутного довольно утомительного подъема вы на вершине Даргавского порога. Перед Вами лежит обширная Даргавская котловина, расположенная на высоте 1400-1500 метров над уровнем моря. Недалеко от вершины Даргавского порога искусственное озеро – запруда р. Гизельдон, питающее ГЭС.
Дорога проложена по левому берегу реки у подножья скалистых отрогов горы Tбау-xox, изобилующих пещерами Среди скал есть пещера «Тутджины-лагат» (пещера кровника). По преданию в ней много лет скрывался кровник. Чтобы выманить кровника из пещеры, противник пошел на хитрость: он оделся в шкуру медведя и медленно побрел но склону горы, чтобы враг мог видеть его. Кровник не утерпел, вышел на «медведя» и тут же был сражен.
В 5 километрах отсюда «город мертвых». Он расположен на каменистом холме вблизи с. Даргавс. «Город мертвых» состоит на нескольких десятков каменных надземных или полуподземных могильников. Склепы по форме напоминают башни и отличаются большой прочностью, искусной кладкой стен и кровли. Пирамидальные и конусообразные формы кровли склепов сложены из шиферного сланца в виде ступенчатых уступов. Могильники служили фамильными (родовыми) усыпальницами осетин. Обычай погребения в надземных склепах был .связан с культом предков. Погребали в полном одеянии с мелкими бытовыми предметами. Покойников клали обычно на деревянные полки или в ладьеобразные деревянные колоды. Археологи считают, что погребения в «городе мертвых» относятся к различным эпохам — от XIV до XIX века.
В Даргавской котловине расположено несколько селений: Даргавс, Ламардон, Каккадур и Джимара. Повсюду видны развалины баше, покинутые селения.
В годы Советской власти население горных аулов получило возможность переселится на плодородные равнины. Оставшееся в горах население занимается животноводством. Окружающие горы богаты рудами полуметаллов.
Ночлег можно организовать в школе или в клубе с. Даргавс.
Второй день похода — подъем на Даргавский перевал, лежащий в восточном направлении от «города мертвых». На перевал ведет колесная дорога. Следуйте по ней и не старайтесь сходить на боковые тропинки: они только затруднят путь. Подниматься не трудно. Идете среди субальпийских лугов и березового редколесья. Через два часа вы уже на перевале.
С перевала открывается вид на близкие гребни горы Чижджиты-хох, на глубокое ущелье Геналдона и снежные вершины Бокового хребта. Обратите внимание на восточный склон горы Чижджиты-хох, обрывающийся в сторону Санибанского ущелья. Над обрывом по склону горы четко вырисовываются на фоне неба семь зубцов, наклоненных в сторону вершины.
Старинная легенда рассказывает. Однажды в жаркий летний день семь девушек взбирались по крутому склону горы. Они несли еду и воду братьям, косившим траву на горных лугах. Идти было трудно. Девушки изнемогали от усталости. Внезапно разразилась гроза. Сильный ветер с ливнем и градом валил девушек с ног. Испугались они трудного пути и стали роптать; «Лучше бы стать нам камнями, чем переносить такие муки!». И превратились они в каменные статуи. Так и стоят каменными изваяниями семь девушек, испугавшихся трудностей жизненного пути. А гору с тех пор называют «Чижджиты-хох», что по-русски значит «Девичья гора».
Далеко внизу видны домики и башни с. Тменикау. Направо от выемки перевала (1700 м} проложена тропа, которая ведет вниз к селению Тменикау. Не доходя до селения, в березняке соберите сушняк. У ледника Майли, где остановитесь на ночлег, дров нет, а ночи очень холодные.
Селение Тменикау разместилось на высоким холме - останце (1750 м). Здесь всего 8 домов, вокруг много разрушенных башен.
Во второй половине дня после отдыха направляетесь к леднику Майли и горячим источникам Кармадона. До ледника 9 километров, но путь нелегок, потребуется не менее 4-5 часов. Вначале идете по тропе левого берега реки Геналдон, среди горных лугов. На 6 километре тропа круто спускается к руслу Геналдона. Начинается самая трудная часть пути. Русло усеяно валунами и острыми обломками сланцев. Над рекой нависают скалы и моренные гряды. Оттуда время от времени скатываются камни. Рядом в пене и брызгах мечется бешеная река. Грохот ее заглушает человеческие голоса. После двух часов тяжелого пути .вы поднимаетесь на небольшую площадку, где стоят ванные здания Кармадона. Вы утомились, но изумительная панорама, открывшаяся перед глазами, заставляет забыть усталость.
Третий день похода. Знакомитесь с районом Кармадона.
Источники расположены на левом берегу Геналдона на высоте 2300 метров над уровнем моря. До сих пор открыто 73 источника.
Происхождение их связано с былой деятельностью вулкана Казбек. Температура наиболее горячего источника достигает 58°. Источники Кармадона относятся к классу углекислых мышьяковисто-соляно-сернистых. Состав их весьма сложный. Воды источников применяются при лечении ревматизма, при желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях печени, глаз и т.д.
На расстоянии 500 метров от источников лежит конец ледника Майли.
Источники были открыты в 1863 году охотником селения Тменикау Тепсарико Цараховым. Язык ледника тогда лежал у самых источников.
Обязательно поднимитесь налегке по моренам к языку ледника, осмотрите грот, из которого берет свое начало Геналдон. Па ледник взбираться не следует: он очень круг и изрезан глубокими трещинами.
Из истории восхождения на Казбек известно, что 27-29 июля 1889 года выдающийся кавказовед, военный топограф А. Н. Пастухов, совместно с тем же Т. Цараховым, совершил смелое восхождение по леднику Майли на вершину Казбека. Впоследствии Пастухов побывал на вершинах Эльбруса, Арарата и других крупнейших гор Кавказа.
Западнее Майли-хох находится высшая точка Северной Осетии – Джимарай-хох.
На четвертый день вы спускаетесь по долине реки Геналдон. Не поднимаясь к селению Тменикау, на левом берегу осмотрите Нижне-Кармадонские источники.
В настоящее время, в результате проведенных гидрогеологических изысканий здесь открыто до 10 минеральных источников, относящихся к хлористо-натриевым с содержанием кальция, калия и сероводорода. На их базе построен завод для розлива вод. С летнего сезона 1960 года открывается санаторий для лечения желудочных, ревматических и кожных заболеваний.
Тропой огибающей невысокий отрог на правом берегу Геналдона, туристы спускаются в котловину, где находится с. Старая Саниба. После небольшого отдыха в селе начинается восхождение на Санибанский перевал. Высота его 1900 метров. Подъем довольно крутой и длится не менее трех часов. Недалеко от перевала у каменного столба возле тропы находится родник с холодной водой. Тропа пробирается среди луговых трав и цветов. Налево — гребни и осыпи Арау-хоха, направо – отроги бокового хребта, покрытые редколесьем и луговыми травами.
С перевала раскрывается живописное, одетое лесом Саргомское ущелье. Далее к востоку видны желтовато-серые обрывы и скалы Столовой горы, а горизонты увенчаны снеговыми и скалистыми пиками более далеких гор.
Спускаться необходимо по тропе с правой стороны перевала. Через час вы подходите к ручью с замечательной горной водой. Здесь заночуете. Ночевка в лесу у костра незабываема.
Утром снова в путь. По Саргомскому ущелью выходите к Военно-Грузинской дороге.
В Саргомском ущелье растут густые широколиственные леса из дуба, липы, карагача, а также сосны. Но при выходе в Чмийскую котловину лес исчезает, и перед вами на солнечном склоне ущелья раскинется неприветливая полупустыня с колючими астрагалами.
Описанный маршрут можно осуществить и в других вариантах:
а) Из г. Орджоникидзе по прежней дороге вы подъезжаете к месту, где сливаются реки Гизельдон и Геналдон. и направляетесь вверх уже по Геналдонскому ущелью. Длина его от развилки до Нижнего Кармадона около 12 километров. Ущелье необыкновенно красивое и интересное. На 4 километре вы входите в узкий каньон с обрывистыми, обработанный древними ледниками и водами склонами. Обратите внимание на работу ветра, отполировавшего известковые скалы настолько искусно, что кажется — перед вами высятся башни, бастионы и стены какой-то средневековой гигантской крепости. Эта часть Скалистого хребта сложена черными битуминозными известняками, образовавшимися в древнем морском бассейне, богатом животными и растительными организмами.
На 9 километре ущелье расширяется. Направо видны дома с. Kани, а еще дальше, на высоком холме — дома и башни с. Тменикау. Идете по левому берегу Геналдона, не сворачивая в сторону с. Кани и не поднимаясь к с. Тменикау. Дорога, перейдя небольшой поток Канидон, приведет вас к новому курорту — Нижний Кармадон. Останавливаетесь на ночлег.
На другой день по левобережной террасе Геналдона поднимаетесь к Верхнему Кармадону и леднику Майли. На третий или на четвертый день возвращаетесь обратно, но теперь уже по тропе, ведущей к с. Тменикау. Преодолев Даргавский перевал, вы остановитесь на ночлег в с. Даргавс. На пятый день, осмотрев «город мертвых» и спустившись по дороге «Кахтысар» в Кобанское ущелье, возвращаетесь на автобусе в город Орджоникидзе.
б) Из г. Орджоникидзе едете в с. Кобан, а оттуда по ущелью реки Гизельдон направляетесь в с. Даргавс. На другой день преодолеваете Даргавский перевал, спускаетесь по левой тропе к с. Кани и следуете вниз по ущелью Геналдона. В удобном месте организуете ночлег. На третий день выходите к месту слияния рек Геналдона и Гизельдона и, пройдя по шоссейной дороге 2 километра на север, возле известковой печи, поворачиваете на восток в боковое ущелье. Дорога, а затем тропа приведут вас на невысокий Балтинский перевал. Вскоре вы спуститесь к с. Балта, а оттуда рейсовым автобусом возвратитесь в г. Орджоникидзе.
Карта-схема маршрута «Санибанское кольцо».
Живописное Куртатинское ущелье протянулось на пятьдесят километров в направлении с северо-востока на юго-запад. Оно образовано рекой Фиагдон, которая прорвала в этом месте Лесистый, Пастбищный и Скалистый хребты.
Поход по данному маршруту познакомит вас с разнообразной природой Куртатинского ущелья, с работой лесорубов, новым рудником по добыче руд цветных металлов. Вы побываете на высокогорных пастбищах в гостях у колхозников-животноводов, осмотрите многочисленные памятники драней осетинской культуры.
Исходным пунктом похода в Куртатинское ущелье является с. Дзуарикау, расположенное в 25 километрах от г. Орджоникидзе.
До с. Дзуарикау вам предстоит проехать в автобусе. Дорога проходит по южной окраине с. Гизель, затем пересекает реку Гизельдон и идет по предгорной равнине, параллельно близким отрогам Лесистого хребта.
При входе в Куртатинское ущелье осмотрите межколхозную гидроэлектростанцию, построенную колхозами ст. Архонской в 1955 году. Мощность ее 628 киловатт.
Куртатинское ущелье встречает вас высокими грабово-буковыми лесами. На пятом километре входите в узкую теснину, прорезанную Фиагдоном в мергелях Лесистого хребта. Река. Стиснутая складками гор, с яростью устремляется в тесный двухметровый проход, наполняя ущелье ревом и грохотом. На правом берегу у моста осмотрите места, где пласты мергелей выходят на поверхность.
Они примечательны своей окраской: серой, кремовой, красной и зеленой. Цвет зависит от присутствия в них окисей марганца, алюминия, железа и других элементов. В обнажениях можно отыскать окаменелые раковины моллюсков, обитавших в древних морях около 100 млн. лет тому назад. Описанная теснина носит название «Шнардур», а скалы на левом берегу реки — «Шырхавцаг» (красная шея).
В полутора километрах пути, на левом берегу Фиагдона, в обширной лесистой котловине находится рабочий поселок Тагардон. Здесь расположен небольшой лесопильный завод. Побывайте на заводе, поговорите с лесорубами, познакомьтесь с их трудовой жизнью.
За Тагардоном дорога снова вступает в ущелье, прорезанное рекой в Пастбищном хребте. На склонах хребта видны пещеры. Длина этого участка ущелья 2 километра. Оно выводит в живописную Карцадонскую котловину. На севере над котловиной поднимаются обрывистые карнизы гор Файнагсара и Касаныцупа, одетые сосновым лесом. На юге и западе видны покрытые лугами вершины Скалистого хребта: Шкурф, Ахсардзавд и дикие скалы Кариу-хоха. Среди леса разбросаны немногочисленные домики с. Гусыра.
Если пройти 7 километров вверх против течения реки Карцадон (левый приток Фиагдона), вы попадете в с. Карца. Но наш маршрут идет мимо.
За с. Гусыра ущелье снова суживается. Глубокий каньон в Скалистом хребте протянулся почти на девять кило метров. Скалы, сжимающие реку, обрывисты повсюду видны пещеры, пустоты, промоины. Обломки загромождают русло реки.
Лес еще покрывает склоны гор, но уже заметно мельчает. Бук и граб уступают место липе, иве и березе.
На четвертом километре от с. Гусыра у дороги стоят пять каменных столбов. Эти «цырты», или надгробные памятники, поставленные и этом месте в память пяти братьев. Осетинская легенда рассказывает: пять братьев косили здесь траву, а тем временем и котел с пищей упала ядовитая змея. Братья, поев отравленной пищи, погибли.
На столбах высечены .изображения бытовых вещей: бурки, шапки, сапог, оружия и др. Подобных памятников в горной части Северной Осетии очень много. Они устанавливались над могилой или просто близ места чьей-либо гибели, у дороги, а также на кладбище. На некоторых плитах имеется орнамент и надписи на русском или на арабском языках. Цырты не только отображают старинные погребальные обычаи осетин, но и являются ценными памятниками национального изобразительного искусства.
На девятом километре от Гусыра проезжая дорога круто взбирается вверх. Над дорогой нависает гигантская многометровая каменная кровля. Кажется, что вот-вот она рухнет, и вы .невольно спешите уйти в безопасное место. Влево от дороги находится выступ скалы. Поднимитесь на выступ и посмотрите вниз на реку. В глубокой щели (более ста метров) глухо ревет Фиагдон, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
За Кадаргаванским подъемом дорога спускается к с. Дзивгис. Оно расположено на левом берегу реки. Ландшафт резко меняется. Вы попадаете в зону сухого, полупустынного климата, свойственного межгорным котловинам, лежащим к югу от Скалистого хребта. Повсюду видны голые обрывы скал, каменистые осыпи. Редкие пучки ковыля, полыни и кусты астрагалов едва прикрывают каменистую почву. Селение Дзивгис имеет всего пять домов, приютившихся у подножья отвесной скалы. К скале прислонились стены старинной крепости. В скале большая пещера, которая выходит прямо к стене.
Район Дзивгиса богат археологическими памятниками. Здесь много надземных склепов (дзаппазов), надгробных каменных столбов (цыртов) и каменных ящиков для погребения. Возле селения находится небольшая церковь, на колоколе которой сохранилась надпись на грузинском языке, датируемая 1683 годом.
За Дзивгисом Куртатинское ущелье переходит в широкую долину. На склонах ближайших гор — субальпийские луга и березовое редколесье. С севера над долиной поднимаются известковые гребни Тбау-xoxa и Кариу-хоха, а на юге вершины Царит-хоха и Тепле-хоха. Долина лежит на высоте 1200-1400 метров над уровнем моря. Теперь вы двигаетесь к с. Даллагкау. Налево от селения (к востоку) ответвляется ущелье Ханигком, по которому, преодолев невысокий и нетрудный Каккадурский перевал, можно выйти в Даргавское ущелье. Но сейчас вас интересуют только развалины башен, которые видны у входа в Ханигкомское ущелье на скале-останце. Это руины покинутого селения Уаллагсых (верхний квартал). Жители его в начале XIX века переселились на равнину и образовали там селение Кадгарон.
Башни, встречающиеся в большом количестве в горах Северной Осетии, являются важными архитектурными памятниками. Башни неодинаковы и по форме и высоте. Низкие и широкие башни строились под жилье, в высокие башни — для обороны и сторожевых целей. К жилым башням обычно пристраивались высокие каменные ограды. Таким образом получался замкнутый двор. Боевые и сторожевые башни отличаются более сложной архитектурой и достигают 20— 25 метров высоты. По форме - это квадратные сооружения с заметным сживанием стен кверху. Они строились у входов о ущелья и в других важных стратегических местах.
Сейчас жители горных сел Северной Осетии живут в обычных каменных домах, крытых железом или черепицей.
Южнее с. Даллагкау, по правому берегу Фиагдона, на расстояние 2-3 километров друг от друга расположены небольшие селения: Барзикау, Лац и Хидикус. А на противоположном берегу — Гули, Цимити, Урикау, Кадат, Харисджин. Возле каждого селения находятся памятники древности: башни, могильники, цырты и дзуары.
У с. Лац привлекает внимание кладбище. Местные жители называют его «нартским кладбищем». Это подземные склепы из камня. По преданию, нарты хоронили здесь своих покойников. Там же, на возвышении, лежит «камень великанов». На поверхности камня большое количество круглых выемок. Существует легенда, что эти углубления образовались от прикосновения пальцев богатырей-нартов. Нарты считаются легендарными предками осетин. В народных сказаниях они наделены лучшими качествами; храбростью, ловкостью, умом, большой физической силой и т. д.
А в центре с. Лац около утеса полукругом стоят камни. В камнях сделаны ровные углубления для сидения, Некоторые напоминают кресла. Самое большое носит название «кресла Урузмага» — старшего из нартов. Это «Hыхас», или место собраний нартов.
Центром Куртатинского ущелья является с. Лац. Здесь находится сельсовет, почта, неполная средняя школа, клуб, магазин, а в с, Даллагкау - больница.
В отрогах Кариу-хоха, примыкающих к гранитной зоне Бокового хребта, найдены значительные запасы цветных металлов.
Итак, вы дошли до села Харисджин. К западу от села ответвляется ущелье, по .которому идет дорога на перевал Кора (2234 м), откуда можно спуститься в Унальскую котловину. А вы продолжаете идти в направлении верховьев Фиагдона.
От с. Харисджин начинается наиболее интересный участок Куртатинского ущелья. Идите тропой вдоль р. Фиагдон. Вскоре преодолеваете небольшой подъем. Слева .весь в белой пене несется горный поток Цазиу-комдон —приток Фиагдона. Огромные осыпи стекают по склонам хребтов. На обрывах растет редкий лес из сосен и берез.
Примерно на пятом километре от Харисджина — небольшой Хилакский подъем. Обратите внимание на остатки древней заградительной стены, когда-то закрывавшей вход в ущелье. Ширина ее кладки достигает 6 м. Высота стены до 3,5 м. Поднимаетесь на площадку метров в 400. Отсюда открывается удивительный по красоте вид на Хилакскую котловину, покрытую зеленым ковром луговых трав, на уходящее вдаль, к сверкающим на солнце снегам, ущелье реки Фиагдон и на черные сланцевые вершины Бокового хребта. Короткий крутой спуск, и вы снова у самой реки. На невысоких террасах Фиагдона высятся мрачные башни покинутых селений Гутиатикау и Андиатикау (13 км от с. Лац). У с. Гутиатикау переходите через небольшой мост на левый берег. Возле Андиевской башни ущелье раздваивается. К востоку отходит ущелье Дзамараш, по которому течет река Дзамарашдон. К западу находится верховье Фиагдона. Снова мостик. Тропа идет опять по правому берегу Фиагдона. Она огибает осыпи, поднимается среди моренных нагромождений и через 3 километра подводит вас к развалинам с. Бугуловых. Отсюда начинается верхняя часть Куртатинского ущелья. Она лежит на высоте 2000-2500 метров. В двух километрах от развалин с. Бугуловых на левом берегу реки видна башня покинутого с. Калотыкау. Не задерживаясь у Калотыкау, вы направляетесь к источнику «Суар», расположенному в 2 км от села. Источники углекисло-соляно-щелочные.
В глубине ущелья поднимается огромный конус горы Тепле-хох. Со склонов ее лежащих полукругом к ущелью, спускается ледник. Ледник очень своеобразен и красив. Он не имеет единого языка, а расчленен скалами на отдельные части. Ледник питает многочисленные речки. Сливаясь, .они образуют реку Фиагдон. Прибрежные террасы прорезаны балками, в которых можно найти образцы кварца, пирита (серный колчедан), пемзы и других горных пород.
В урочище Хилак и возле с. Калотыкау вы встретите пастухов со стадами колхозов и совхозов Орджоникидзевского района. Они окажут вам радушное гостеприимство. У них вы достанете мясо, молоко и сыр. Побудьте в гостях у пастухов день — два. Пастухи расскажут много интересного о своем крае, жизни и работе. Утром вы сможете наблюдать за стадами, .которые поднимаются на пастбища по склону ближайшей горы вслед за своим вожаком — длиннорогим бородатым козлом. Вечером в синеющих сумерках стадо послушно возвращается к месту ночлега. Как только животные устроятся на ночлег, вокруг стада ложатся кавказские овчарки — верные друзья пастухов и защитники стада от ночных хищников - волков и рыси.
На высоких скалах обитают красавцы - туры, Вам может посчастливиться увидеть в бинокль туров, поднимающихся ранним утром с альпийских лугов или днем отдыхающих на склонах.
Погостив у пастухов, возвращаетесь снова в с. Лац, а оттуда на попутной автомашине в с. Дзуарикау. Весь маршрут с учетом обратного пути займет 6-7 дней.
Для обратного пути из Куртатинского ущелья можно рекомендовать следующие маршруты:
а) От источника «Суар» подняться на перевал Калоты и спуститься в верховья Заккадона — с. Абайтикау. Затем, пройдя 23 километра до с. Зарамаг, выйти на Военно-Осетинскую дорогу. Оттуда можно на автомашине уехать в г. Алагир или же продолжать поход вниз по ущелью реки Ардон с выходом по выбору на Бурон или Мизур.
б) Возвратиться к с. Харисджин. Здесь переночевать. Утром подняться на перевал Кора, расположенный на перемычке между горами Кариу-хох и Архон. На перевал ведет колесная дорога. Подъем продолжается 3-4 часа. С перевала хорошо видны вершины Цейского горного узла и горной Дигории. Спускаться следует по левой узкой тропе. Она приведет вас и ущелье Уналдона, по которому вы у с. Унал выйдете на Военно-Осетинскую дорогу.
Оба маршрута очень интересны, займут они 6-8 дней.
Карта-схема маршрута по «Куртатинскому ущелью».
Военно-Осетинская дорога, проложенная по горной долине крупнейшего притока Терека — реки Ардон, является вторым, после Военно-Грузинской дороги, перевальным путем Центрального Кавказа. Дорога начинается в г. Алагире и, пройдя 82 км по территории Северной Осетии, поднимается на Мамисонский перевал (2829 м}, а потом зигзагами спускается в долину реки Риони (Грузия) и на 170 километре от перевала заканчивается в г. Кутаиси.
Река Ардон образуется от слияния небольших горных рек: Нардона, Мамисондона, Адайкомдона и Цмиакомдона. Они берут начало или на северных склонах Водораздельного хребта или на южных склонах Бокового хребта и сливаются в один поток в Зарамагоком ущелье у с. Нижний Зарамаг. Длина Ардона 102 км.
Река Ардон, ее истоки и притоки, пропиливая хребты Центрального Кавказа, образуют ряд ущелий. Военно-Осетинская дорога от г. Алагира до Мамисонского перевала проходит по Алагирскому ущелью, Буронской котловине, Касарскому, Зарамагскому и Мамисонскому ущельям.
От главной магистрали ответвляются дороги, ведущие в боковые ущелья: на запад — в Садонское и Цейское, на восток — в Закинское.
Путешествие по Военно-Осетинской дороге и посещение боковых ущелий представляют исключительно ценный познавательный интерес как для туристов, так и для краеведов. Ведь вы попадаете в самое сердце Центрального Кавказа и пересекаете с севера на юг всю горную Осетию.
На протяжении всего пути в глубоком разрезе долины Ардона ясно видна картина геологического строения хребтов. Сперва в Лесистом хребте вы наблюдаете молодые осадочные морские породы: глины, песчаники, мегрели. Следующие — Пастбищный и Скалистый хребты — сложены из гигантских пластов известняков более древнего возраста. Большое разнообразие горных пород вы находите в разрезе Бокового хребта: древнейшие граниты и гнейсы, слои кварца и мрамора, серо-зеленые кератофиры, образовавшиеся из вылившихся около 100 миллионов лет назад раскаленных лав, а между ними — жилы руд цветных металлов. На южных склонах Бокового хребта и на Водораздельном повсюду выступают мощные пласты быстро разрушающихся глинистых сланцев.
Самые разнообразные ландшафты ждут вас чуть ли не за каждым .поворотом дороги: то лесистые, мягкие по своим очертаниям горы, то дикие и мрачные ущелья, где под нависшими скалами мчатся белопенные реки, то широкая, выжженная солнцем долина, над которой громоздятся причудливые зубья желто-серых вершин, то сосновые, всегда зеленые леса, то пышные ярко-красочные горные луга. А .вдали из глубины ущелий поднимаются суровые вершины гор, одетые снегами и ледниками.
Исключительная красота ландшафтов Военно-Осетинской дороги восхищала многих путешественников. Известный географ и ботаник А. Н. Краснов, побывавший во многих странах мира, путешествуй по Северной Осетии, писал в своих заметках: «...путешествие совершенное поперек Кавказа, по всей Осетинской дороге, стоит длинного странствования по целому ряду государств и местностей».
Район Военно-Осетинской дороги известен не только красотами природы, но и своими ископаемыми богатствами и культурными ценностями.
Посетив с. Унал .и Садонское ущелье, вы увидите основную горнорудную базу цветной металлургии Северной Осетии, прекрасные горные сады, славящиеся особым сортом яблок.
Путешествие в Цейское ущелье даст возможность полюбоваться изумительной красотой его природы, вдохнуть его целебный горный воздух, познакомиться с развитием курортов, туризма и альпинизма в республике.
Поход позволит увидеть одно из самых грандиозных ущелий Центрального Кавказа — Касарское и ознакомиться с природой Зарамагского ущелья, богатого минеральными источниками.
При подъеме на Мамисонский перевал вы узнаете природу высокогорной зоны, богатую пастбищами и минеральными источниками.
Маршрут к с. Нар и по Закинскому ущелью приведет вас на родину великого сына осетинского народа, писателя-демократа Коста Левановича Хетагурова, ознакомит с бытом осетин-горцев и историческими памятниками.
По Военно-Осетинской дороге постоянно курсируют автобусы и автомашины, но, конечно, гораздо интереснее путешествовать пешком.
Алагир. Город Алагир — исходный пункт всех. экскурсий по Военно-Осетинской дороге. Он расположен на левом берегу Ардона у северного подножья Лесистого хребта на высоте 625 метров над уровнем моря. С городом Орджоникидзе Алагир соединен автодорогой (длина 40 км) и железной дорогой через ст. Дарг-Кох (70 км). Основание Алагира относится к 1850 году. Оно было связано со стремлением русского царизма освоить рудные богатства Северной Осетии и, с другой стороны, контролировать важный перевальный путь в Западную Грузию. В 1850 году здесь был выстроен серебросвинцовый завод. Строили его рабочие Луганского литейного завода. Здания завода, .напоминающие скорее крепостные сооружения, сохранились до настоящего времени. Постройка Военно-Осетинской дороги была .начата в 1858 г., но колесное движение по ней открылось только через 30 лет.
В наши дни Алагир — районный центр с населением около 13 тыс. человек. Город растет, строятся новые предприятия и здания. В Алагире имеется лесопильный и фанерный заводы, фабрика гнутой мебели, кирпичный завод, электростанция, почта, магазины, столовые. В городе проведен водопровод, построен большой кинотеатр, универмаг, гостиница, имеется турбаза, создан краеведческий музей, который находится в центре города, в здании бывшего собора. Город утопает в зелени садов и славится исключительными по вкусу грушами зимних сортов. С юга над городом поднимается столообразная вершина горы Кариу-хох (3434 м).
Унальское и Садонское ущелья. Маршрут в Унальское и Садонское ущелья .начинается в Алагире. Сразу же за Алагиром Военно-Осетинская дорога входит в живописное, все в зелени лесов Алагирское ущелье. Сперва она идет по широкой долине реки Ардон у отрогов Лесистого хребта. Здесь находятся крупные запасы мергелей и туфогенных песков, являющихся ценным сырьем для производства цемента. В пяти километрах от Алагира вблизи дороги недавно построен и работает большой цементный завод.
На девятом километре дорога подходит к Пастбищному хребту. У его подножия на красивой, укрытой от ветров лесной поляне разместился бальнеологический курорт «Тамиск», действующий с 1937 года. Он стоит на высоте 680 метров над уровнем моря. Курорт славится своими сульфатно-кальциевыми сероводородными источниками. Источники выходят из пластов известняков на правом берегу Ардона. Вода к санаторию подается по трубам. Дебит источников очень велик.
Сейчас же за курортом есть площадка, которая носит название «ныхас» (место собрания). В старину на ныхас собирались для решения различных вопросов старейшины осетинских родов.
Густой лес покрывает склоны гор. В ущелье явственно слышен резкий запах сероводорода. Струи сернистой воды источников, вливаясь в Ардон, окрашивают воду реки в специфический мутновато-голубой цвет.
У «ныхаса» Алагирское ущелье суживается. Дорога входит в теснину, пробитую рекой в Скалистом хребте. Желто-серые скалы вплотную подступают к дороге.
Постепенно расширяясь, ущелье переходит в Унальскую котловину. К северу видны обрывы и гребни Скалистого хребта, закрывающего котловину от влажных ветров. Здесь за год выпадает всего 300-400 мм осадков. Голые скалы и каменистые осыпи придают котловине безжизненный, пустынный вид. На правом берегу Ардона вы увидите зеленый оазис садов селений Унала и Зинцара. Здесь, на высоте 900-1300 метров над уровнем моря при помощи орошения, в условиях жаркого лета и продолжительной теплой осени, колхозники создали единственный в Северной Осетин горный садоводческий колхоз «Унал». На площади в 40 гектаров выращиваются знаменитые унальские яблоки и груши, отравляемые и различные края и области Советского Союза.
Вблизи с. Упал находятся месторождения мела. В ущелье Уналдона, правого притока реки Ардон, вырос новый рудник Холст. Руда его исключительно богата цинком. Немного дальше, в ущелье следующего правого притока реки Ардон — Архона работает другой новый рудник — Архонский.
На 31 километре от Алагира вы попадаете в рудничный поселок Мизур. От Упала до Мизура недалеко, но как резко меняется картина здесь господствуют серые и желтые скалы.
Большие трехэтажные здания служебных и жилых корпусов расположились на довольно узких площадках по обе стороны быстрого Ардона. В Мизуре находятся обогатительная фабрика, построенная в 1928 году. Вагонетки подвесных дорог из рудников Садона и Бурона, автомашины из Холста и Архона постоянно доставляют сюда руду. На фабрике ее дробят и очищают от пустой породы. Обогащенная руда в виде концентратов поступает на завод «Электроцинк» в г. Орджоникидзе. Обязательно посетите обогатительную фабрику. Здесь вы ознакомитесь со способом обогащения руды. В Мизуре можно остановиться на ночлег в школе.
На следующий день выходите в поход как можно раньше. По Военно-Осетинской дороге проходите вперед около 2 километров и возле здания Мизурской гидроэлектростанции поворачиваете направо, в Садонское ущелье. Ущелье протянулось с востока на запад на 25 километров. На севере и западе оно ограничено Кионской цепью Скалистого хребта, а на юге — массивом Цейских гор. Геологическое строение хребтов очень сложное. Граниты, осадочные и вулканические породы пронизаны рудными жилами цветных металлов.
Садонское месторождение стало известно несколько столетий тому назад. Русский рудознатец Степан Вонявин побывал и Салоне н 1768 году и доставил в Петербург образцы руд.
Кустарная разработка серебросвинцовых руд началась в 1839 году подрядчиком Спиридоном Чекаловым. Через пять лет месторождение закрепляется за горным ведомством, а в конце XIX века попадает в руки бельгийских капиталистов. С 1918 года Садонские рудники становятся народным достоянием.
За годы Советской власти здесь открыты десяти новых рудных жил, проложены новые шахты, устроены подвесная электрическая и тоннельная дороги к Мизурской обогатительной фабрике.
В верховьях Садонского ущелья находятся Згидские месторождения, исключительно богатые серебросвинцовыми рудами. Тут же — рудничный поселок Згид.
Садонские рудники имеют всесоюзное значение и являются основной сырьевой базой цветной металлургии Северной Осетии.
Работники Садонского рудника живут и благоустроенном поселке Галон. Здесь имеется целый комплекс различных бытовых и культурных учреждений.
Из Садонского ущелья возвращаемся в г. Алагир. Посещение Унальского и Садонского ущелий займет 4-5 дней. Если вы желаете совершить интересное путешествие по горам района, можно рекомендовать следующие дополнительные маршруты:
а) Из Садона по разработанной тропе подняться Ходский перевал (2600 м), расположенный на Скалистом хребте, а затем, спустится по притоку Урсдона — Саурдону в ущелье реки Урсдон, поросшее прекрасным буковым лесом. В ущелье Саурдона ведутся лесоразработки. Заготовленная древесина вывозится по узкоколейной железной дороге в г. Алагир.
Идете ущельем до с. Кора-Урсдон. Из Кора-Урсдон возвращаетесь в г. Орджоникидзе на автобусе. Этот маршрут займет 6-7 дней.
б) Из Садона по дороге подняться в верховья ущелья к рабочему поселку Верхний Згид. Перейти через Кионский перевал (2500 м} и спуститься в ущелье реки Агомугдон к селению Фаснал. Пройти на поляну Мацута и оттуда продолжать путь пешком или доехать на попутной автомашине до с. Чикола, а затем на автобусе в г. Орджоникидзе. Маршрут продолжится 7-10 дней.
Отправной пункт в Цейское ущелье - г. Алагир. Ваш маршрут лежит по Алагирскому ущелью через селения: Унал, Мизур, Нузал, Бурон, а затем по Цейскому ущелью.
До с. Мизур путь нам знаком. От Мизура направляетесь дальше по Военно-Осетинской дороге и, минуя Садонское ущелье, на пятом километре подходите к с. Нузал. Это бывшее родовое селение знаменитого осетинского военачальника Давида Сослана – мужа грузинской царицы Тамары. В Нузале осмотрите старинную часовню. Внутри часовни находятся ценные фрески и грузинские надписи. Некоторые археологи (например, Пчелина) считают, что здесь погребен Давид Сослан.
На противоположном берегу Ардона, на высоте 50 метров по карнизам скал лепятся стены древней крепости.
В Нузале живут рабочие и служащие Садонских рудников и находится больница, обслуживающая весь горнорудный район.
Километрах и трех от Нузала ущелье расширяется, и вы входите в Буронскую котловину. У левого берега Ардона на склонах гор видны входы в шахты.
Бурон — крупный рабочий поселок с большими жилыми домами и магазинами. Здесь находятся почта, клуб, средняя школа-интернат. Бурон быстро растет: открываются новые шахты, строятся служебные и жилые здания.
Из Бурона путь лежит на запад в красивое Цейское ущелье. С севера ущелье замкнуто Цейскими горами, с юга поднимаются скалы отрогов Адай-хоха. Перейдя мосты, перекинутые через реки Ардон и Цейдон, вы у входа в ущелье. Повсюду видны следы древнего мощного оледенения. Огромные валуны заполняют долину Цейдона. Среди них с грохотом мечутся холодные неистовые воды реки. Вскоре начнется лес. Леса Цея удивительно красивы. Могучие сосны покрывают почти все ущелье. Среди сосен поднимаются темно-зеленые кроны буков, светлые — лип и кленов. В тенистых сырых местах растет ольха. Иногда открываются небольшие, залитые солнцем полянки. Ни них в зелени трав рассеяны красные искорки — душистые ягоды земляники. Ни затененных склонах под пологом леса — огромные подушки мхов, заросли черники и брусники. А на каменистых осыпях, рассекающих лес широкими просеками, растет малина. Повсюду журчат светлые струйки горных ручейков. Воздух удивительно чист, свеж и напоен смолистым запахом хвои.
В лесах Цея обитают косули, лисицы, куницы. Не, так давно поселили алтайскую белку. И она хорошо прижилась.
На девятом километре вы у дома отдыха. Вблизи на противоположном берегу бурного Цейлона раскинулся городок туристов. Еще выше находятся оздоровительный лагерь для студентов вузов республики и альпинистские лагери. На высоте 2000 метров расположен второй дом отдыха.
Изумительная красота природы, ее неповторимое своеобразие и величие, прекрасный воздух привлекают тысячи людей со всех концов Советского Союза. Горные пики и ледники служат базой для занятий альпинистов.
Оздоравливающие свойства Цея были известны с глубокой древности и приписывались некоей божественной силе. Ущелье признавалось священным и заповедным. На одной из полян левого берега Цейлона вам встретится древнее осетинское святилище «Реком», построенное около 800 лет тому назад. Снаружи здания навалены груды рогов животных, а внутри раньше висели иконы, лежали монеты, наконечники стрел и различная утварь. В настоящее время эти предметы переданы музеям. Святилище охраняется как архитектурный памятник старины.
Яркое впечатление оставляет прогулка к водопаду «Гакон-ахсардзан» (водопад-зигзаг). Он недалеко, всего в одном километре от нижнего дома отдыха. С обрыва низвергается поток и перепадами устремляется вниз в каменную чашу, где кипят и грохочут камни. Облака водяной пыли стоят над водопадом.
Величественное зрелище представляет Сказский ледник, особенно в лунный вечер. Вы стоите зачарованные, не в силах оторвать взор от серебряной вершины, переливающейся голубоватым светом на фоне чистого синего неба.
Поднимитесь к языку Сказского ледника, спускающегося с отрогов Адай-хоха.
Совершите восхождение на Цейский ледник. Дорога к леднику хорошая. Она проходит около верхнего дома отдыха. Налево высится массивная черная скала Уанек-па (2200 м). Через час вы выйдете из лесу на альпийские луга. Ущелье Цейдона останется налево. Его верховье загромождено моренами отступившего ледника. Навстречу вам с огромного амфитеатра, окруженного гигантскими снежными вершинами, сползает мощный ледник. Длина его около 8 км, площадь — 18 кв. км. Язык ледника опускается до 2150 метров над уровнем моря.
По моренам можно подойти к леднику и даже пройти по его массиву 100-200 метров, но не далее. Ледник имеет своеобразные формы: трещины, мосты, стаканы, мельницы, столы.
В километре от вас на леднике видны многочисленные ледяные колонны, или сераки, образовавшиеся на месте крутого падения ледника. Сераки очень непрочны. Нередко они обрушиваются даже от крика или выстрела. И тогда сотни тонн льда устремляются вниз, сметая все на своем пути.
Еще много интересного увидите вы в Цейском ущелье.
Обратный путь из ущелья снова приведет вас в Бурон. Отсюда возвращаетесь на автобусе в город Орджоникидзе или продолжаете путешествие к верховьям реки Ардон.
Можно избрать и иной путь в Цейское ущелье. Из Мизура направиться в Садонское ущелье, перевалить Цейские горы и спуститься в Цейское ущелье. При выборе последнего варианта маршрута подъем на горы Цейского массива нужно начинать с Галона.
Тропой поднимаетесь по северным склонам Цейских гор среди березово-дубово-соснового леса. Бросается в глаза, что противоположный склон в Садонском ущелье, выжженный солнечными лучами, лишен древесного покрова. Через два часа лес заканчивается, и тропа выводит вас на субальпийские луга. Большие пространства здесь заняты сплошными, трудно проходимыми зарослями рододендронов, среди которых легко вспугнуть притаившегося кавказского тетерева. Еще два часа подъема, и тропа приводи вас к Садонскому перевалу, высота его около 2900 метров.
Вид, открывающийся с перевала, очаровывает особенной, почти сказочной красотой. Далеко вниз уходят склоны Цейских гор, покрытые темно-зеленым сосновым лесом. По дну ущелья еле видимой веревочкой извивается Цейдон. Напротив вас поднимаются острые, голые пики отрогов Адай-хоха. На западе прямо в зелень лесов сползает серебряный Цейский ледник. Над ним ледяной глыбой высится Уилпата и конус Адай-хоха, с острой, резко контрастной черно-белой вершиной. После Джимарай-хоха, Уилпата вторая по высоте гора Северной Осетии (4646 м).
По крутой тропе спускаетесь в долину Цейдона.
По Касарскому и Зарамагскому ущельям. Южнее Буронской котловины находится наиболее интересная часть Военно-Осетинской дороги — Касарская теснина. По своей грандиозности и дикой красоте Касарское ущелье не уступает знаменитому Дарьялу. Горы ущелья состоят из древних гранитов, гнейсов и кристаллических сланцев. Среди них видны пласты кварца и мрамора.
Дно ущелья лежит на высоте 1200-1400 метров, а вершины гор поднимаются над ущельем более чем на 3000 метров. Небольшие боковые ущелья завалены огромными обломками гранитов и поросли сосново-березовым лесом. По ним бегут стремительные потоки с кристально чистой водой. Лучи солнца с трудом проникают в глубину ущелья.
Ардон врезывается в гранитные отвесные берега и грохочет с такой силой, что кажется, содрогаются скалы, нависшие над бешенной рекой.
Пройдя по ущелью километров двенадцать, справа у дороги увидите Зарамагский углекисло-щелочно-соляный источник. По своему составу вода источника близка к Ессентукам №4, Эмсу и Зельтеру (Германия), она содержит бром, йод, литий железо. Суточный дебит источника равен 100 тыс. литрам. В настоящее время здесь построен завод, для разлива Зарамагской воды.
На 14 километре вы входите в широкое Зарамагское ущелье. Оно находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. В центре ущелья стоят холмы-останцы, на которых сохранились развилины древних башен.
С северо-запада над ущельем поднимаются снежные остроконечные вершины Цейского массива: Адай-хох, Зарамаг-хох и Лагау-хох. На северо-востоке высится Цмиаком-хох. На юге, над зелеными лугами близких гор возвышаются белые вершины Водораздельного хребта: Халаца и Бубу-хох. Ближайшие отроги гор покрыты альпийскими травами, сосново-березовым редколесьем.
В ущелье расположены два селения: Нижний и Верхний Зарамаг. В Нижнем Зарамаге находится сельсовет, почта, школа и магазин. На берегу реки Адайкомдон размещена турбаза.
К району Зарамага сходятся пять ущелий. По ущельям c неумолчным шумом несутся реки Ардон, Адайкомдон, Мамисондон, Нардон и Таберадон, сливаясь, они образуют известную вам реку Ардон.
К Мамисонскому перевалу. Район Зарамага вместе с прилетающими к нему ущельями, расположенными между Боковым и Водораздельным хребтами, носит название Туалетии. Этот район богат субальпийскими и альпийскими лугами и является важнейшей кормовой базой республики. В летний сезон на пышных лугах Туалетии пасутся многотысячные колхозные стада овец, коз, коров и лошадей. Сочные корма, прозрачная вода горных рек, живительный воздух, обилие солнечных лучей, отсутствие вредных насекомых — все это благотворно влияет на рост животных.
Из Зарамагского ущелья можно совершить ряд экскурсий в ближайшие ущелья, например, в ущелье реки Адайкомдон. Туда ведет тропа. Сперва она идет мимо с. Верхний Зарамаг, потом взбирается на высокий берег реки, проходит около березового леса и на 7 километре приводит вас к Зарамагскому леднику. Он имеет длину 3,5 километра и лежит своим языком на высоте 2700 метров.
Более длительной экскурсией является восхождение на Мамисонский перевал (2829 м), находящийся в 28 километрах от Зарамага. К перевалу можно идти по Военно-Осетинской дороге или же по тропам, несколько сокращающим путь.
Военно-Осетинская дорога проходит долиной реки Мамисондон. Река течет здесь плавно по древней широкой пологой долине, которая расположена между самыми высокими хребтами — Боковым и Водораздельным. Склоны гор одеты изумрудной зеленью трав. На лугах вы замечаете норки и ходы землероев. Здесь обитают многочисленные колонии снежных полевок и прометеевой мыши. Над лугами с резким криком летают альпийские галки, изредка парят орлы.
По дороге к перевалу в встречаются селения: Сатат, Тиб, Камсхо, Лисри, Калаки, Згиль. Повсюду видны памятники старины: развалины башен, дзуары и могильники.
Долина Мамисондон изобилует минеральными водами. В 5 километрах от Зарамага у с. Тиб находится замечательный щелочно-углекисло-известковый источник типа Боржоми и Виши (Франция); железисто-углекислые источники находятся возле с. Лисри и углекислые - у с. Камсхо. Самые крупные источники с дебитом до 140 тыс. литров в сутки расположены у с. Згиль. Они относятся к углекисло-железисто-известковым.
На ночлег можно устроиться палатках туристской базы в с. Калаки. Рано утром отправляетесь в последний переход, наиболее трудный. Сразу от Калаки начинается крутой подъем к перевалу.
Но вот вы на перевале, на границе Северного Кавказа и Закавказья. На юго-западе видна гора Чанчахи. Ледники Чанчахи дают начало реке Риони, которая сбегает уже на территорию Грузии. В глубоком ущелье. Риони раскинулись густые зеленые леса Западного Кавказа. К северо-востоку поднимается гора Зикара, а к югу, почти рядом, расположены горы Мамисон-хох и Халаца.
На перевале обязательно посетите высокогорную метеорологическую станцию. Ее сотрудники расскажут о своей работе по изучению климата Центрального Кавказа.
Покинув перевал, возвращаетесь обратно в Зарамаг. При желании можно спуститься на юг и добраться до курорта Шови (23 км), расположенного в прекрасном елово-пихтовом лесу, а оттуда на автобусе проехать в г. Кутаиси (147 км) – конечный пункт Военно-Осетинской дороги.
В с. Нар — на родину Коста и по Закинскому ущелью. К востоку от Зарамага находятся Нарское и Закинское ущелья. Длина их около 25 километров. На востоке ущелья замкнуты высокой перемычкой Трусо, протянувшейся от горы Зилга-хох (Водораздельный хребет) к горе Севераут (Боковой хребет).
Колесная дорога, идущая по левому берегу реки Нардон, на 5 километре приведет вас в с. Нар. Здесь сходятся три ущелья: с востока - подходит Гуркумтыком, по которому течет река Льядон, вытекающая из ледников Тепле-хоха; с юго-востока - основное Закинское ущелье, прорезанное рекой Закадон, и с юга —Зругское ущелье, но которому течет Зругдон. В Нарской котловине эти реки сливаются и образуют реку Нардон.
Селение Нар состоит из отдельных поселков, разбросанных на склонах гор: Слас, Потифаз, Цасем, Абана и Семса. В центре котловины высится скалистый мыс — Нарикау. Среди древних домов и башен Нарикау находится каменная сакля, известная далеко за пределами Северной Осетии. В ней родился и провел детство основоположник осетинской художественной литературы, революционер-демократ Коста Леванович Хетагуров. При взгляде на древние хмурые башни, на приземистые сакли и голые вершины гор невольно вспоминаются яркие строки из бессмертного произведения Коста «Мать сирот»:
Стынет мертвый ворон…
Страшен бури вой…
Спит на круче черной
Нар, аул глухой.
Теперь сакля преобразована а дом-музей поэта. Осмотрите его. В нижней части домика – убогая горская утварь. В деревянной надстройке находятся книги Коста, его письма, рисунки. старинные фотографии. Коста был не только основоположником осетинской литературы, но и осетинского изобразительного искусства.
Коста любил свою родину - страну гор и ущелий и воспел ее величественную природу в своих чудесных произведениях. Вот небольшое стихотворение «Джуктур»:
Бестрепетно, гордо стоит на откосе
Джук-тур круторогий в застывших снегах,
И, весь индевея в трескучем морозе,
Как жемчуг, горит он в багровых лучах.
Над ним лишь короной алмазной сверкает
В прозрачной лазури незыблемый Шат;
У ног его, в дымке, Кавказ утопает...
Чернеют утесы и реки шуршат…
И луг зеленеет… И серна младая
Задумчиво смотрит в туманную даль...
И смутно на эту картину взирая,
Познал он впервые любовь и печаль.
Недалеко от домика-музея высится гранитный памятник поэту с мемориальной надписью. На противоположном берегу Нардона белеет двухэтажное здание школы-семилетки, находятся почта, магазин. Тянутся столбы телефонной связи и электрической передачи. У склона горы белеют палатки геологов-разведчиков. Давно уже Нар перестал быть глухим аулом.
В двух километрах от Нара, в боковом Зругском ущелье, на правом берегу Зругдона — уникальный в Советском Союзе щелочно-углекисло-известковисто-мышьяковистый источник, известный в Северной Осетии. под названием «Хасиевский». Подобных источников в мире всего семь (Франция, Австрия, Югославия).
Представляет интерес археологический памятник – храм «Хозита-Майрам»,расписанный фресками (шесть километров от источника в глубине ущелья).
Восточнее Нара лежит широкое Закинское ущелье, по которому вы продолжаете путешествие. На 5 километре от Нара в Закадон впадает приток — река Джинат. Отсюда проходите 3 километра и попадаете в с. Пуриат. От Пуриат ответвляется тропа в сторону перевала Бахфандаг. (Этот вариант маршрута нас пока не интересует). Еще два километра пути - и вы в селе Ногкау, в затем — Зака. От Зака открывается великолепный вид на Рокский перевал.
На юг уходит ущелье Санатиком, ведущее к Рокскому перевалу. Перевал пересекает вьючная тропа, которая ведет в Южную Осетию (Джава, Сталинири). До Рокского перевала 6 километров, но подъем нелегок. Туристы летом часто избирают маршрутом путешествия Рокский перевал.
А вы пока только полюбуетесь видом перевала из Зака, т. к. ваш дальнейший путь идет на восток.
В 8 километрах от Зака в верховьях реки Закадон расположено с. Абайтикау — последний населенный пункт ущелья. Из Абайтикау можно совершить два увлекательных похода: первый — через перевал Колота по тропам верховья Фиагдона (Куртатинское ущелье), второй — через Трусовский перевал (3200 м) к верховьям Терека, куда вы теперь и направитесь.
Подъем на Трусовский перевал длительный, но не трудный. За перевалом к югу лежит обширное Трусовское ущелье длиной в 35 километров. Оно находится на территории Грузинской ССР. Ущелье изобилует минеральными источниками: железистыми, углекислыми, сернистыми. Возле источников вы увидите цветные отложения солей кальция, или травертины.
Восточнее с. Кетрси ущелье пересекают большие массы застывшей лавы, вылившейся из древнего вулкана Хурисар. Терек, прорываясь через эту преграду, образовал узкое живописное ущелье — Трусовскую Касару.
Восточнее Касары ущелье расширяется и сливается с обширной Кобинской котловиной.
Между Коби и гор. Орджоникидзе курсирует автобус.
Весь путь от Зарамага до Коби займет 4-6 дней.
Карта — схема маршрута «По Военно-Осетинской дороге».
Дигория лежит на западе Северной Осетии. Она расположена на предгорной равнине и в горах. Горная часть Дигории охватывает хребты и ущелья, лежащие в верховьях реки Урух.
Дигория мало посещается туристами и экскурсантами, а между тем природа ее отличается неповторимым своеобразием и редкой красотой.
Огромные горные массивы, высокие вершины, с которых спускаются многочисленные ледники, заросшие лесом долины характеризуют рельеф этой части Дигории, Горы таят разнообразные полезные ископаемые. В ущельях родники и минеральные источники. По склонам хребтов зеленеют густые альпийские луга и великолепные сосновые леса.
Большой интерес представляет этот край и в историческом отношении. В годы гражданской войны Дигория являлась вторым после Владикавказа революционным центром Северной Осетии. Никогда не забудутся героические подвиги красных партизан — борцов за Советскую Осетию.
На территории Дигории находится большое количество археологических памятников.
Равнинная Дигория. Из г. Орджоникидзе ваша туристская группа отправляется рейсовым автобусом в с. Чикола — исходный пункт путешествия по Дигории.
Широкая шоссейная дорога идет по западной части Осетинской наклонной равнины. На 17 километре от г. Орджоникидзе вы проезжаете центр Орджоникидзевского района — станицу Архонскую. Здесь находится крупный совхоз. Гидроэлектростанция, построенная на реке Фиагдон, обслуживает станицу и совхоз. От источников Гизельдонского ущелья сюда проведен водопровод. В 1957 году выстроена мебельная фабрика. Работает часовой завод.
Вскоре за ст. Архонской налево вы увидите дома и сады с. Нарт. Затем проезжаете через небольшое селение Мичурино, расположенное на берегу Фиагдона.
Реки, через которые вы будете проезжать, по равнине текут гораздо спокойнее, в большинстве это притоки Терека: Фиагдон, Гизельдон, Ардон и др., берущие начало в горах и здесь, на равнине, теряющие свою силу.
На 36 километре находится один из крупнейших населенных пунктов республики — станица и село Ардон. На северной окраине Ардона размещены два предприятия: консервный завод и пенькозавод. В 1960 году вступят в строй калибровочный (кукурузных семян) завод, строится завод автотракторных запасных частей.
За Ардоном дорога пересекает железнодорожную линию Алагир — Дарг-Кох. До с. Дигора, откуда начинается равнинная часть Дигории, 12 километров. Мимо тянутся бесконечные колхозные поля. Вдали на западе силуэты гор.
Селение Дигора известно своими революционными традициями. В апреле 1918 года здесь состоялся первый съезд трудящихся Северной Осетии, высказавшийся за установление Советской власти на Тереке. Еще раньше, в 1917 году, в с. Дигора возникла революционно - демократическая партия крестьянской бедноты «Кермен», названная так по имени Чермена (Кермена), мужественного борца против осетинских крепостников-алдаров.
Основание партии «Кермен» связно с именами видных революционных деятелей Северной Осетии — Н. Кесасва, Д. Гибизова, А. Гостиева и Г. Цаголова, погибших от рук контрреволюционеров в 1919 году. Деятельностью «Кермен» руководила Владикавказская организация большевиков.
В тяжелые дни 1919 года, когда в Северную Осетию хлынули банды генерала Шкуро, революционная Дигора, с оружием в руках отстаивавшая свою свободу, была разграблена и сожжена. Сотни борцов были повешены или замучены. Многие ушли в горы и создали отряды красных партизан.
Теперь с. Дигора — районный центр, насчитывающий до 10 тыс. жителей. Здесь находится совхоз, один из крупнейших в республике. В с. Дигора пять школ, в том числе интернат, дом культуры, магазины, столовые, большая районная больница. В 10 километрах от селения на реке Урсдон выстроена гидроэлектростанция, снабжающая электроэнергией совхозы и колхозы района. На поля проведены оросительные каналы, построен водопровод. В настоящее время на восточной окраине с. Дигора строится сахарный завод.
Западнее с. Дигора дорога спускается в долину реки Дурдур, пересекает реку, а затем поднимается на Силтанукское плато, представляющее собой водораздел между реками Дурдур и Чикола. Плато отличается лучшими в республике черноземными почвами.
На всем протяжении пути по обе стороны дороги расстилаются обширные поля кукурузы, пшеницы, подсолнечника, конопли, картофеля, сахарной свеклы. По долинам рек расположились животноводческие фермы и птицефермы.
На 18 километре от с. Дигора, после значительного подъема, дорога спускается в обширную живописную котловину, прорезанную небольшой речкой Чикола.
Здесь находится с. Чикола — районный центр Ирафского района. (Вы пересекли три района республики и вступили в четвертый). Селение Чикола утопает в зелени садов. На южной окраине расположен лесозавод, а на восточной — большой кирпичный завод.
От с. Чикола на попутной машине отправляетесь на юг, к синеющим вдали горам. Вначале путь идет равниной, густо поросшей травой и кустарниками, а затем дорога входит в долину, прорезанную рекой Урух в Лесистом хребте. Порой она спускается в глубокие лесистые балки, пересекает небольшие селения: Ахсарисар, Калух. На 16 километре от Чикола подъезжаете к Дигорскому (Урухскому) ущелью. Отсюда к югу начинается горная Дигория. В северной части Дигорское ущелье наиболее узкое. У входа в Дигорское ущелье на высоте 74 метров над руслом реки проложен Чертов мост.
В глубоких лесистых балках возле Калуха и Ахсарисара и при входе в ущелье, у Чертова моста, весной и осенью 1919 года дигорские красные партизаны вели упорные бои с деникинскими бандами. Партизанами командовал славный сын Осетии коммунист Даниил Тогоев. В многодневных боях красные мстители разбили лучшие белогвардейские полки. Сотни деникинских палачей были сброшены с Чертова моста в кипящие воды Уруха. Песни о героических делах дигорских партизан знает вся Осетия.
По горной Дигории вам предстоит путешествовать пешком.
Горная Дигория. Северный участок Дигорского ущелья представляет собой грандиозный прорыв рекой Урухом Пастбищного и Скалистого хребтов. Урух настолько глубоко врезался в пласты мергрелий и известняков, что реки почти не видно. Она глухо ревет где-то внизу. Колесная дорога, по которой вы будете держать путь, идет по высокому узкому карнизу правого берега. Над дорогой нависают скалы, образующие своеобразные балконы и кровли. Густой лес одевает склоны гор. В ущелье полумрак и сыро. Солнечный луч будто случайно скользнет по влажной листве деревьев, по обрыву карниза и снова скроется за ближайшим уступом. Этот участок Дигорского ущелья называется Ахсиндта. Длина его более 5 километров.
Постепенно горы раздвигаются, и перед вами раскрывается залитая солнечными лучами обширная Задалеская долина. Она расположена к югу от Скалистого хребта и отличается полупустынным ландшафтом,
С севера над долиной четко вырисовываются крутые обрывы Скалистого хребта со множеством карстовых пустот. В пещере «Олисай-дон», находящейся в двух километрах от с. Задалеск и считающейся священной, известный исследователь Кавказа Н. Я. Динник в 90-х годах прошлого века нашел 19 черепов зубров.
Вдали на высоких террасах, образовавшихся в результате просадки и выветривания коренных пород, видны башни и дома небольших селений. На Правобережных террасах находятся села: Нижний Задалеск, Верхний Задалеск, Ханаз и Нар. На левой стороне - Лезгор, Донифарс и др.
Через 8 километров от Чертова моста выходите на живописную поляну Мацута, лежащую у южных и юго-восточных отрогов Скалистого хребта. С юга из глубокого ущелья вытекает река Агомугдон, которая образовалась от слияния рек Сонгутидона и Сардидона. С юго-запада течет река Харес. У поляны Мацута обе реки сливаются и образуют реку Урух. На поляне расположены здания школы-интерната.
Верхне-Дигорское ущелье. К западу от Мацуты расположено Верхне-Дигорское ущелье. Оно возникло в результате гигантского сброса, разорвавшего в этом месте Главный хребет на две части: на юге остался Водораздельный хребет, увенчанный снеговыми вершинами Караугом-хоха, Цихварги, Таймази и Лабоды (высота их превышает 4000 метров над уровнем моря), а к северу выдвинулся Суганский хребет с вершиной Суган (4491 м). Хребты сложены гранитами, гнейсами, кристаллическими и глинистыми сланцами. Горы Дигории богаты рудами цветных металлов.
Хорошая колесная дорога, проложенная по левому берегу Хареса, сама ведет вас вперед. На 5 километре от поляны Мацута со стороны Суганского хребта в Харес впадает бурный приток Билагидон. На моренной гряде разместилось с. Ахсау. В 4 километрах от него ущелье заметно расширяется. Справа в Харес впадает многоводный приток Караугомдон. Пройдя отсюда два километра, вы входите в село Одола. Несколько выше стоят села Моска, Стыр-Дигора и Куссу.
Склоны хребтов изрезаны глубокими ущельями. В каждое ущелье сползают крупные ледники. С Водораздельного хребта в сторону долины Хареса спускаются ледники Караугом, Барту, Тана, Мосота и др. Со стороны Суганского хребта — Нахашбита, или Доппах. Длина ледников от 3 до 8 километров, а Караугомского — около 15 км.
Bepxнe-Дигорское ущелье изобилует минеральными источниками. Наибольшей известностью пользуются источники долины Танадона. в 4 километрах от с. Куссу на юго-запад. Они относятся к классу хлоридно-карбонатно-щелочных вод. Обязательно посетите живописную поляну Хумесидор в долине Танадона. Сосновый лес, по которому вы идете, как бы расступается, и вы оказываетесь на широкой поляне. Над зеленью леса на фоне чистого голубого неба сверкают белизной вершины снежных гор. Здесь находится лучший минеральный источник ущелья. Летом возле источника возникает самодеятельный курорт.
Западнее с. Стыр-Дигора в 15 километрах от него Верхне-Дигорское ущелье заканчивается высокой перемычкой, на которой лежит перевал Штулу (3300 м). Преодолев его можно выйти и долину р. Черек (Урван) на территорию Кабардино-Балкарской АССР.
Караугомский ледник. Путешествуя по Верхне-Дигорскому ущелью, совершите экскурсию к Караугомскому леднику — крупнейшему в Северной Осетии. Длина его — 14,8 км, площадь 35 кв. км.
Путь к леднику проходит по Караугомскому ущелью, расположенному в 9 километрах от поляны Мацута на юго-запад. Дорога приводит к мосту через Урух. Переходите на правую сторону реки и поднимаетесь на обширную моренную гряду. В 3 километрах от моста в котловине лежит с. Дзинага, откуда к леднику ведут две тропы: одна идет по левому открытому берегу Караугомдона мимо с. Ногкау, другая — по правому берегу Караугомдона. По правобережью идти труднее, но местность необыкновенно живописна. Тропа проходит среди густого соснового леса, огибает глубокие балки, пересекает чудесные поляны.
На 7 километре от с. Дзинага выходите из соснового леса на каменистый берег реки и невольно останавливаетесь в изумлении перед открывшейся величественной панорамой. В глубоком ущелье лежит огромный ледник с необычно чистой поверхностью. Слева над ледником видна моренная терраса, с обрывистыми склонами. Над ней поднимаются гранитные скалы хребта Саудор. Справа высится хребет Фастагдор, весь изрезанный ущельями, по которым спускаются ледники и бегут стремительные потоки. Из грота ледника вырываются мутные воды Караугомдона и с оглушающим грохотом разбиваются на тысячи струй среди огромных валунов, заваливших русло реки. Вдали причудливыми башнями поднимаются ледяные вершины Караугома. Темная зелень лесов, изумрудные ковры горных лугов, серо-черные дикие скалы, сверкающая белизна ледников и бездонная синь неба создают неповторимую по своей красоте картину.
Без особого труда вы поднимаетесь на язык ледника и совершаете прогулку по его почти ровной поверхности.
Ледник Караугом зарождается из фирновых снегов массива Уилпата — Адай-хох. Спускаясь со склонов массива, Kapayгомский ледник образует огромный многокилометровый ледопад. Нижняя же часть ледника течет спокойно. Язык ледника лежит на высоте 1750 метров над уровнем моря, ниже всех ледников Кавказа.
Располагая временем и продуктами, можно остаться в ущелье на 2-3 дня.
Жгучее солнце, воздух, напоенный смолистым ароматом хвои, рассказы и песни у костра, рассыпающего искры в темноту ночи, предрассветные яркие звезды и неумолкающий грохот реки оставят неизгладимое впечатление о путешествии в Караугом.
Обратный путь из Верхне-Дигорского ущелья имеет 3 варианта:
а) возвратиться обратно по -Урухскому ущелью в с. Чикола;
б) подняться по тропе из с. Дзинага к с. Гулар, а затем преодолеть очень крутой и высокий (более 3000 м) Гуларский перевал. На перевал ведет колесная дорога и тропа.
Колесной дорога идет зигзагами и сильно удлиняет путь. Тропа проложена правее дороги, лугом, по широкой лощине. Не следует сворачивать на дорогу, которая ведет на юг к березовым лескам. После крутого и тяжелого подъема вы выходите вблизи перевала на колесную дорогу. Подъем от с. Дзинага длится 6 часов. Рекомендуется выйти из с. Дзинага во второй половине дня и заночевать вблизи березового леса, а основной подъем совершить ранним утром.
Перевал представляет собой глубокую выемку в Гуларском хребте.
Спускаетесь с перевала на восток, вниз по ущелью поросшему густой травой. По дороге встречаются небольшие ручьи и родники. Через два часа спуска вы у долины реки Сардидон. Моста нет, приходится переходить реку вброд. Она неглубокая, но вода в ней холодная. На правом берегу реки каменистая тропа ведет на береговую террасу, а затем поднимается к невысокому перевалу у горы Козоты-хох. Через 30-45 минут подъема вы уже на перевале. Внизу видна долина реки Сонгутидон. Спуск к ней крутой и довольно длительный. Он приведет к с. Дунта, расположенному на правом берегу реки. Через реку переброшен мост, по которому вы переходите. Возле селения много археологических памятников: надземные склепы, башни, дзуары и т.д.
Из с. Дунта направляетесь по правому берегу небольшой реки Даргомдон, притоку Сонгутидона. За молочной фермой оставляете дорогу и проторенной тропой в северо-восточном направлении взбираетесь на каменистый сланцевый гребень. Через два часа пути возле огромного обломка скулы тропа выводит вас на дорогу. Но ней идете к Кионскому (Згидскому) перевалу (2500 м). До перевала близко. Вокруг расстилаются чудесные горные луга. На них пасутся отары овец. К северу высится скалистая вершина горы Кион-хох (3423 м). На востоке в синей дымке лежит Садонское ущелье, а за ним темнеют скалы Архон-хоха.
Спуск в Садонское ущелье идет дорогой, есть и боковые тропы, значительно сокращающие путь. Через час, полтора вы подходите к рабочему поселку Згид. В поселке школа, клуб, магазины, столовая. Из Згида в Садон можно пройти пешком (9 км) или доехать на попутной автомашине. Затем едете и Мизур, а оттуда на автобусе возвращаетесь в г. Орджоникидзе.
в) От поляны Мацута направиться по ущелью реки Агомугдон к с. Фаснал. Дорога здесь хорошая. Напротив Мацуты высоко над рекой видны дома с. Нар, Вскоре дорога входит в узкое ущелье. Через два с лишним километра ущелье делается шире. На востоке над зеленью горных лугов выступают скалистые сверкающие на солнце светло-желтые гребни Урс-хоха (Белой горы), а на западе поднимается темным массивом, вся поросшая соснами, Шау-хох (Черная гора). У ее подножия расположилось с. Махческ. На скалистом выступе над рекой вырисовываются развалины феодально-родового замка Абисаловых, бывших владельцев этого ущелья. На противоположном берегу в Агомугдон впадает поток Дзанкистндон. Эта река интересна тем, что вытекает из глубокого карстового озера Тобарахты-цада, находящегося на склоне Урс-хоха.
Из Махческа ваша туристская группа поднимается по дорогу к с. Вакац. Пройдя 5 км от Махческа, попадаете на поляну Фаснал. Местность еще более оживляется. Склоны гор поросли красивым сосновым лесом. На поляне стоят дома с. Фаснал. Здесь создан новый бальнеологический курорт для легочных больных. Ваше внимание привлекают массивные стены огромного здания. Это остатки построенной бельгийцами в начале нашего века обогатительной фабрики. И сюда тянулись из-за рубежа длинные руки капиталистов, грабивших богатства Северной Осетии.
У с. Фаснал соединяются две реки: прозрачные воды Сардидона вливаются в мутный Сонгутидон и образуют рему Агомугдон (Ираф).
Из с. Фаснал направляетесь вверх по долине Сонгутидона и, пройдя через села Галиат и Комунту, восходите на Кионский перевал.
Общая длина пути от поляны Мацута до перевала около 20 км.
Карта — схема маршрута «По Дигории».
Одной из любопытных автомобильных экскурсий по равнинной части Северной Осетии будет поездка по Осетинской равнине от г. Орджоникидзе до станицы Змейской.
Путь длиной около 70 километров проходит по участку автомагистрали Москва — Тбилиси. Экскурсия познакомит вас с экономикой, историческими местами и природой этого края.
Из г. Орджоникидзе дорога идет правым берегом Терека по Осетинской наклонной равнине. На 5 километре от города раскинулось с. Михайловское. Возле него находится Северо-Осетинская государственная опытная станция, располагающая большим комплексным хозяйством. Селекционеры станции вывели высокоурожайные сорта кукурузы Осетинская белая зубовидная, Горец ранний, Осетинская I, гибрид ВИР-37, что значительно повысило урожайность кукурузы в республике.
В 12 километрах от города находится сооружение крупнейшего в республике оросительного канала — Алханчуртского. Он построен в 1928 году. Канал питается водой Терека и орошает засушливые земли северо-восточной части Осетинской равнины и Алхвнчуртскую долину.
На 22 километре дороги подходит к молодому городу и узловой железнодорожной станции Беслан. С 1950 года Беслан был официально объявлен городом. Он насчитывает около 18 тыс. жителей. Город растет и обогащается новыми заводами и жилами домами. На южной окраине вы увидите новостройку — завод железобетонных конструкций. В городе имеются большой кирпичный и щебеночный заводы. На северной окраине расположен пенькозавод, строится завод но ремонту автомобилей и тракторов.
Главное промышленное предприятие Беслана — это самый крупный в СССР и в Европе Маисовый комбинат. Комбинат — детище первой социалистической пятилетки. Он создан в 1932 году. За сутки завод перерабатывает 550 тонн, и за год - более 150 тысяч тонн кукурузы. Комбинат вырабатывает сухой крахмал, патоку, глюкозу, сухие корма, растительное масло, декстрин и многое другое. В 1960 году на комбинате будет завершена техническая реконструкция, что повысит выпуск продукции на 25%.
Возле комбината вырос благоустроенный рабочий городок с двухэтажными многоквартирными домами, школой-десятилеткой, большим клубом, столовыми, магазинами, детским садом и пр.
За Бесланом дорога проходит мимо сел. Хумалаг, Брут и Дарг-Кох; у с. Карджин она поднимается на склоны Сунженского хребта. Внизу среди прибрежных рощ протекает Терек, а на левом берегу раскинулось обширное озеро, питаемое многочисленными родниками. Воды озера вращают турбины межколхозной электростанции Бекан ГЭС.
Дальше дорога идет долиной, образованной Тереком в Сунженском хребте. Долина носит название «Эльхотовские ворота» или «Татартуп» (стоянка татар). В конце долины дорога по красивому мосту переходит на левый берег Терека. В разрезе хребта виден карьер, где ведутся разработки ценных строительных материалов: туфовых песков и пемзы. Они поступают на Эльхотовский завод пемзоблоков.
Вблизи автомагистрали находится интересный исторический памятник — Татартупский минарет. Он сложен из кирпича, имеет цилиндрическую форму. Высота минарета — 21 метр, внутри него — винтовая каменная лестница из 69 ступенек. В районе минарета обнаружено древнее городище, относящееся к первым векам нашей эры.
У северного подножья Сунженского хребта, на правом берегу Терека, находится с. Эльхотово, а на левом — ст. Змейская.
Летом 1957 года Северокавказская археологическая экспедиция обнаружила на лесистых террасах восточнее ст. Змейской поселение позднебронзового века. Здесь найдены бронзовый серп, костяные и бронзовые наконечники стрел, приспособления для литья металла, посуда и т. д. При раскопках обнаружены также бывшие поселения алан, относящиеся к XII веку и катакомбные могильники.
Экскурсия по этому маршруту занимает 10 часов.
Из г. Орджоникидзе вы выезжаете на экскурсионном автобусе в северном направлении. На 15 километре находится с. Чермен. У его северной окраины расположен крупнейший в республике плодоовощной консервный завод. Дорога пересекает железнодорожную линию Беслан — Грозный, Алханчуртский канал и поднимается на Ачалукское плато Сунженского хребта, проходя по территории Чечено-Ингушской АССР.
В 32 километрах от города начинается спуск в Алханчуртскую долнну. По долине разбросаны домики селений: Верхние, Средние и Нижние Ачалуки. Видны буровые вышки и здания нового рабочего поселка. Недавно здесь обнаружены большие запасы нефти и горючих газов и начата их разработка. У с. Средние Ачалуки находится группа солянощелочных источников с дебитом до 1 млн. литров в сутки. На базе источников действует небольшой завод розлива ачалукской воды.
На 55 километре дорога поднимается на Терский хребет и пересекает его у ст. Вознесенской. Станица лежит в районе Малгобекских нефтяных промыслов. Западнее ст. Вознесенской, в 18 километрах от нее, находится центр района — г. Малгобек. Склоны хребта усеяны нефтяными вышками. Добываемая нефть поступает по трубам на нефтеперегонные заводы г. Грозного.
От Вознесенской начинается спуск к Моздокской степи. И вскоре дорога проходит снова по территории Северной Осетии. У дороги видны складки древних глин, из которых сложен Терский хребет. За хребтом начинается необъятная равнина, уходящая в синеющие дали Прикаспийских степей. Дорога спускается все ниже и ниже и, наконец, подходит к пойме Терека. Терек в этих местах широкий и глубокий. Ширина реки достигает 150-200 м, глубина 3-4 м. В пойме реки видны многочисленные острова и мели. Берега покрыты дубовыми рощами, кустарниками, лугами.
На левом берегу Терека в 92 километрах от Орджоникидзе лежит небольшой город Моздок, Он был основан русскими войсками в 1763 году и долгое время являлся центральным пунктом Кавказской военной линии. В Моздоке в 1774 году происходили переговоры между представителями осетинских обществ и астраханским губернатором Кречетниковым. Все представители обществ высказались за добровольное присоединение Северной Осетии к России.
Во второй половине XVIII века Моздок стал базой торгово-экономических и культурных связей Осетин с Россией. Здесь в 1823 году крепосные крестьяне, братья Дубинины, построили один из первых и мире заводов по производству керосина.
Первый съезд народом Терской области, избравший Терский Народный Совет, состоялся в Моздоке в январе 1918 года.
В наши дни Моздок представляет собой промышленный город с населением около 25 тыс. человек. В нем имеется ряд предприятий: крупнейший в республики кирпичный завод «Коммунистический маяк», мебельная фабрика, гардинная фабрика, мясокомбинат, пивзавод, мельница, ремонтно-механический завод и др. В Моздоке 7 общеобразовательных школ, элеваторный техникум, несколько библиотек, 5 клубов, Дом культуры, 2 парка.
Моздокская степь — важный сельскохозяйственный район республики. Основная культура — пшеница. Славится степь своими бахчами и виноградниками. Но она получает мало осадков и часто страдает от засухи. В настоящее время здесь создается оросительная система — Терско-Кумский канал. В 1959 году строители плотины троекратным взрывом правого высокого берега реки перекрыли в течение двух-трех минут старое русло Терека гигантской земляной насыпью, и бурные, до сих пор неукротимые воды покорно потекли по новому руслу. От головного сооружения в северо-восточном направлении отходит канал. Он пересекает Моздокскую степь и Терско-Кумскую низменность. Длина магистрального канала 152 км. На территории Северной Осетии вода Терека оросит до 15 тыс. гектаров и обводнит до 100 тыс. гектаров земли. Вода канала используется и для заполнения колхозных прудов. Это позволяет увеличить поголовье водоплавающей птицы и развить рыбное хозяйство.
В Моздокском районе вы можете посетить крупное животноводческое хозяйство – свиносовхоз «Терек».
Поездка в Моздокскую степь займет 12 часов, но если ее дополнить посещением Малгобекского нефтяного района, придется затратить два дня.
Лучшее время для путешествия по Северной Осетии — теплый период года, начиная со второй половины мая и кончая сентябрем. Путешествия по высокогорной зоне наиболее удобно совершить в июле — сентябре, когда даже высокие перевалы освобождаются от снега, а в горах заметно уменьшаются облачность и осадки. Ряд маршрутов можно с успехом осуществить и в зимнее время, при условии соответствующей подготовки туристов и наличия необходимого снаряжения.
Путешествие по горам Северной Осетии требует заблаговременной подготовки. Она будет заключаться в том, чтобы:
1. Избрать .маршрут и изучить его по карте и литературе.
2. Наметить цели маршрута в соответствии со своими интересами.
3. Иметь необходимые материальные средства,
4. Подобрать спутников.
5. Проверить свое здоровье.
6. Подобрать и проверить снаряжение.
7. Оформить маршрутные документы.
По степени трудности предложенные нами маршруты неодинаковы.
1. Доступные для широкого круга туристов и экскурсантов: экскурсии по городу Орджоникидзе, восхождения на горы Тарскую, Лысую, Фетхуз, прогулка в Сталактитовую пещеру, поездки по Осетинской равнине и Моздокской степи. Они не требуют особого снаряжения, больших средств и на осуществление каждого из них затрачивается не более одного-двух дней.
2. Маршруты средней трудности. Они носят характер туристских походов по горным ущельям с преодолением перевала до 2000 метров над уровнем моря. Длительность походов 2-7 дней. К таким маршрутам относятся: Солнечная долина, Санибанское кольцо (без посещения Кармадона), Куртатинское ущелье (без посещения верховий Фиагдона), Унальское и Садонское ущелья, Цейское, Касарское и Зарамагское ущелья. Эти маршруты доступны для людей, обладающих хорошим здоровьем и некоторыми навыками в туристских походах. Туристы должны иметь палатки, соответствующее снаряжение и питание.
3. Маршруты по высокогорной зоне — наиболее трудные. Продолжительность их от 5 до 12 дней. Маршруты проходят по горным ущельям и перевалам, лежащим на высоте 2500-3300 метров и предполагают посещение ледников.
К этим маршрутам относятся: к источникам Кармадона, по Куртатинскому ущелью с перевалом Колота, Закинское ущелье с перевалом Трусо, Мамисонское ущелье с перепадом Мамисон и Верхне-Дигорское ущелье. Туристы, избравшие эти маршруты, должны обладать крепким здоровьем, выносливостью, иметь навыки к длительным походим в горной местности.
Туристы, совершающие путешествия но Северной Осетии, должны быть готовы ко веем капризам горной погоды. В летнее время в горах возможно внезапное резкое падение температуры, снегопады, сильные ливни с грозами, мгновенное поднятие уровня воды в реках и ручьях, густые туманы, длительные моросящие дожди и т. д. Турист, уходящий в горы даже на Один-два дня, должен учитывать особенности природы гор, быть готовым в пути ко всем неожиданностям и крепко помнить, что с горами шутить нельзя.
Снаряжение туристов состоит из индивидуального и группового:
а) индивидуальное: рюкзак, ботинки, спортивные брюки (две пары), свитер шерстяной или ватная телогрейка, белье (две смены), плащ, шерстяные носки (две пары), шляпа с полями, одеяло или спальный мешок, полотенце, платки носовые, котелок, нож, кружка, ложка, фляга, принадлежности туалета, иголка с нитками, мазь для ботинок, записная книжка, карандаши простые, компас, спички;
б) групповое: палатка (на 3-4 человека), ведра или кастрюли, разливательная ложка, топоры туристские, фонарь, свечи, аптечка, бинокль, веревка, карта, фотоаппарат, приборы и материалы для ведения краеведческой работы.
Продукты должны быть питательными, а по объему занимать как можно меньше места. Рекомендуется брать следующие продукты: хлеб, сухари, галеты, печенье, консервы мясные, колбасу копченую, масло сливочное, сало свиное, окорок, сгущенное молоко, крупу, сахар, конфеты, лук, чеснок, соль, фруктовые экстракты, сухофрукты.
Столовые есть только в рудничных поселках: Мизуре, Садоне, Згиде, Буроне и при турбазах в Цее и Зарамаге. Магазины, где можно кутить печенье, консервы, конфеты, обувь, чулки, носки и др. имеются во всех крупных горных селениях. Такие продукты, как сыр, яйца, молоко, можно приобрести у жителей.
Если близко село, то ночлег лучше организовать в школе или сельском клубе с разрешения сельсовета и директора школы.
Место для разбивки лагеря должно быть безопасным от камнепадов, снежных лавин и селевых потоков, сухим, защищенным от ветра, близко расположенным от источников топлива и питьевой воды. Лучше всего останавливаться на возвышенном берегу реки или ручья, но не у самой воды. Под палатки следует подстилать сено, сухой мох, солому, сухие листья. Покидая ночлег, необходимо убрать весь мусор, а костер тщательно затушить.
Турист не должен в пути допускать беспорядочной гонки и в то же время не делать длительных остановок через каждые один-два километра, средняя скорость пешеходного движения должна быть 4 километра в час, а при подъемах — не более двух километров. Выходить следует утром, не позже 6 часов и стараться 2/3 намеченного пути пройти до дневной жары. С 12 до 15 часов останавливаться на обеденный привал. К ночлегу приходить засветло, не позже 18 часов, помня о том, что в горах темнеет рано.
В пути нельзя обгонять и бросать слабых. Не нужно увлекаться сокращениями пути, они очень утомляют. Через каждый час пути делайте десятиминутньий отдых. Длительную остановку сделайте после достижения перевала или определенного пункта маршрута.
В пути соблюдайте строгую гигиену. Ocoбoe внимание уделяйте гигиене ног, чаще их мойте, не допускайте ссадин и ран. Приучайтесь реже пить воду, чтобы не вызывать испарины и лишней работы сердца.
Обязательно ведите дневник ваших наблюдений и впечатлений. Без этого ваше путешествие не будет полноценным. Фотографируйте интересные пейзажи, исторические памятники, селения и т.д. Тщательно записывайте названия фотоснимков. После возвращения домой вы сможете составить хороший фотоальбом с описанием своего путешествия, написать очерк для газеты или журнала.
Направляясь в путешествие, не забудьте оформить избранный вами маршрут и получить туристские документы.
Оформление маршрута производят следующие организации: Совет Союза спортивных обществ и организаций, Туристско-экскурсионное управление Северо-Осетинской АССР в гор. Орджоникидзе (Кирова №24) и туристские базы в г. Орджоникидзе (Ноя Буачидзе № 1) и в г. Алагире (Ущельская № 3).
Анисимов С., Кавказский край. Путеводитель. Кинга для туристов и курортных больных. М.-Л., Госиздат. 1928.
Архангельская О. Л., Как организовать туристское путешествие. Профиздат, М. 1947.
Архангельская О. А., Советы начинающему туристу. Профиздат, М. 1955.
Беме Л. Б., По Кавказу. МОИП. М.. 1950.
Богданов В. М., Мухин Г. Ф., Рубилин Е. В., Сенокосы и пастбища Северо-Осетинской АССР. Орджоникидзе. 1934,
Виленкин В. Л., По Центральному Кавказу и Западному Закавказью, Географгиз. 1955.
Газданова С. Б., По горам и плоскости Северной Осетии. Краткий путеводитель. Орджоникидзе. 1933.
Гноздецкий Н. А., Физическая география Кавказа. Московск. университет. 1954.
Григорович С. Ф., Природа Северо-Осетинской АССР. Орджоникидзе. 1957.
Гроссгейм А. Д., Растительный покров Кавказа. МОИП, 1948.
Гроссгейм А. А., Растительные богатства Кавказа. МОИП. 1952.
Кузнецов С. С., Недра гор Северного Кавказа, АН СССР. М.Л.. 1953.
Леонтьев Г. С. и Тараиова Л. С., Очерки по физической географии Северо-Осетинской АССР. Дзауджкау 1950.
Маслов Е. П., В степях и предгорьях Кавказа. Географгиз М., 1956.
Оболенский Н. И., Климат Северо-Кавказского края. Труды ГСХИ. т. 1 (9), Орджоникидзе. 1936.
Рубилин Е. В., Почвы предгорий и предгорных равнин Северной Осетии. АН СССР. М., 1956.
Северная Осетия в братской семье народев СССР. Материалы в помощь пропагандисту и агитатору к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Орджоникидзе. 1957.
Северо-Осетинская АССР. статья в т. 38 БСЭ.
Семенов Л. Н., Из истории Дзауджикау. Госиздат Сев. Осет. АССР, Дзауджикау. 1947.
Семенов Л. П., Археологичесгкие разыскания в Северной Осетин. Известия Сев.Осет. науч. исслед. института. т. XII. Дзауджикау. 1948.
Серебряная М. И., Краткая география Северной Осетии, Сев.Осет. книжн. изд., Орджоникидзе. 1959.
Тотoев М. С., Из истории дружбы осетинского народа с великим русским народом. Сев. Осет. книжн. изд., Орджоннкидзе. 1954.
Тотоев М. С., Борьба трудящихся Северной Осетии за Советскую власть в 1917-1920 гг., Известия Сев. Осет. научн. исслед. институт. Орджоникидзе. 1956.
Через Рокский перевал. Туристские маршруты по СССР. Тбилиси. 1956.
* Указанная литература имеется в Республиканской библиотеке им. С. М. Кирова и в библиотеке Северо-Осетинского научно-исследовательского института в г. Орджоникидзе.